Château Margaux
Andrew Jefford stikker inn i smaker av livet. To ganger...
Jefford mandag: Blåmåne på venstre bredd
Blue-moon territorium: sjansen til å smake på alle de første vekstene i Bordeaux, pluss Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc og Petrus, 20 år gammel. Med Yquem kastet inn for flaks. To ganger på to dager. I to sørkinesiske byer: Shenzhen og Nanning. Min takk til den trespråklige Kina-baserte læreren Julien Boulard fra Zhulian Wines og hans team for denne enestående muligheten.
Årgangen var 1998: en ‘right-bank vintage’ etter rykte. Hvorfor? I hovedsak fordi det var et par anfall av kraftig regn 29. september og 1. oktober, før noen av Cabernets var helt modne. Jeg pratet med Bordeaux négociant Jeffrey Davies om årgangen før jeg dro til Kina, og han fortalte meg at begge bankene nå har et veldig rettferdig rykte blant Bordeaux-innsidere. Vi smakte rettferdiggjort det synet: Médoc-vinene varierte, men både Lafite og Haut-Brion var enestående gode, og verken Margaux eller Mouton skuffet. Husk at august 1998 var varmt, og det er august som legger grunnlaget for hver Bordeaux-årgang. I dette tilfellet er de sunne. Modenhet er rikelig.
Prisene betyr at disse vinene er utenfor nesten alle oss, bortsett fra sjeldne anledninger av denne typen. Målet mitt er derfor å 'snakke rundt' hver eiendom i stedet for å skrive smaksnotater per se, basert på dette glimt av hver på to-tiårspunktet, og på et visst tidspunkt i løpet av deres lange evolusjonære baner. Rekkefølgen er den vi smakte på vinene i: venstre bank denne uken, og høyre bank neste. Kvaliteten på flaskene var for øvrig enestående: utmerket fyll, ingen problemer med tca, og ingenting som antydet at noen av vinene hadde hatt mye varme under transport eller lagring. Alt hadde blitt kjøpt i detaljhandel i Hong Kong kort tid før smaksprøver - et vitnesbyrd om profesjonaliteten i dagens Hong Kong vinhandel.
kriminelle sinn sesong 11 episode 6
Lafite 1998
Lafite er en enorm eiendom. På 112 ha under vintreet, og med gjennomsnittlig avling (ifølge Eric Bernadin og Pierre Le Hong’s Crus Classés du Médoc ) på 48 hl / ha, vil rundt 530 000 liter av denne vinen potensielt være tilgjengelig for tapping hvert år. Tenk på det: over en halv million liter. Det er sjelden å se Lafite selv for mindre enn £ 500 en flaske og Carruades for mindre enn £ 250 en flaske (2013-tallet er for øyeblikket oppført for mer enn det) en halv million liter til en gjennomsnittspris på £ 375 en flaske betyr inntekter på omtrent £ 250 millioner. Insiderestimater av kostprisen på en flaske med den første veksten, inkludert Lafite, overstiger sjelden 30 euro: mye mindre enn ti prosent av salgsprisen. Puh! Fantastiske nyheter for eierne, for salgsformidlere og for skatteoppkrevere. Disse Médoc-grushaugene kan se ut som glemte strender, etterlatt strandet av tidligere istider, faktisk er hver rullestein - usynlig - foret med bladgull. (For mer om avkastningsspørsmål, se neste ukes Jefford på mandag .)
de virkelige husmødrene til Atlanta episode 7
Lafite er ikke alltid årets tetteste vin. Det er den blåblodige storslåten som leverer urbane, drikkbar klassisisme til enhver tid apogee for ineffektiv raffinement. En slik profil krever ingen anstrengende panting etter ‘dybde’ eller ‘kraft’ eller ‘konsentrasjon’. Eiendommen fikk imidlertid grep om prinsippet om utelukkelse av en hvilken som helst, men den beste vinen fra Grand Vin-utvalget tidligere enn noen av sine First Growth-jevnaldrende, og 1998 besto av bare 34 prosent av den totale innhøstingen. Blandingen var 81 prosent Cabernet Sauvignon (inkludert gammeldags Cabernet fra vingården St Estèphe i Caillava) og 19 prosent Merlot.
Den er fremdeles dyp i fargen, uten tydelig murstein, men nå gjennomsiktig og ugjennomsiktig. Det er en deilig ting å lukte: snikende, raffinert, tå på tå fra glasset med en klassisk danser. Det er volum av duft, men likevel klarer det å erte: røkelse tre, sedertre, fine harpikser, ubelyste sigarer. En modenhet med frukt også, men selv det er undervurdert: sammenlign den med hvilken som helst Napa-vin, og det du finner her er et forslag om modenhet i stedet for modenhet i seg selv.
Det er imidlertid en konsentrert vin i smak: disse vingårdene kan gjøre det selv når det virker som forhøyede avlinger (ah, de forgylte småsteinene!) - men ikke glem også den klassiske Bordeaux oppdrett , som betyr 18 måneder på fat og nesten obsessiv reoler hver tredje måned, sies å bety et tap på 10 til 15 prosent ved fordampning før tapping. Det er en styrke for konsentrasjon i seg selv (og kvalifiserer vår beregning av inntektene). Jeg vil kalle denne vinen mager - men den er absolutt lang og arkitektonisk, svevende i munnen, med mer vedvarende tørr frukt enn aromaene som er tegnet, med perfekt innarbeidede tanniner og syngende syre som gir sømløs balanse. Disse sedertre, røkelsesnotatene gir en dampende tåke rundt frukten. Stor venstrebank Bordeaux har alltid en følelse av retning og formål med smakene sine, og det var vanskelig å ikke tenke på Rothschild-pilene i denne forbindelse - men disse pilene bar myke, fjærete vinger. Det ble mye glede av våre kinesiske gjester, og kom på andreplass etter Petrus i Shenzhen med fire førsteplasser og to tredjedeler, og okkuperte den første førsteplassen i Nanning (tre førsteplasser, tre sekunder og tre tredjedeler). Robert Parker tildeler det 98 poeng jeg vil gi det 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild i 2015. Kreditt: Chris Mercer / Decanter
Sau 1998
Terroir betyr at Mouton (90 ha i dag) og Lafite må sammenlignes med hverandre, det er sterkt argument for å anse dem for å være ikke-identiske tvillinger, legendarisk skilt i henhold til en linje bestemt av 'Prince of Vines', Nicolas- Alexandre, markisen de Ségur - som eide begge deler. Vinmarkene deres bretter hverandre sammen Carruades ligger på den andre siden av Moutons vinstokker. Ingen andre to eiendommer blant Bordeaux ’‘ store ti ’er naboer, enn si naboer med dette nivået av intimitet. Undersøk konturlinjene på et kart, og du vil se at de to eiendommene deler den samme gigantiske grushaugen eller rumpe - men i karakter er vinene deres veldig forskjellige.
Dette er en generalisering, siden landbesittelsene er komplekse (jeg tenker på Lafites St Estèphe-komponent, og vingårdene vest for D2), men kan den grunnleggende forskjellen i stil skyldes det faktum at Lafite befaler den nordlige delen av rumpe og Mouton sør? Derav den nyanserte raffinementet til det førstnevnte, derav den overstrømmende og eksotiske den sistnevnte. Jeg vet ikke - men noe må redegjøre for det, siden det blir konsekvent bemerket av de som har sjansen til å smake på disse vinene regelmessig, år etter år.
Enhver vurdering av den historiske banen av egenskaper av denne typen avslører en rekke girskifter: øyeblikk, ofte forbundet med endringer i nøkkelpersonell og (sjeldnere) i eierskap, når det er et nytt trykk for kvalitet, et nytt alvor av hensikt, og - i tre av fem tilfeller blant de første vekstene - etablering av nye kjelleranlegg. For Mouton falt det girskiftet sammen med ankomsten av Philippe Dhalluin i 2003. Moutons 1998 tilhører en periode der den fremdeles utførte ganske inkonsekvent, og gjenspeiler vintage farer nærmere enn de som betalte for flaskene måtte ønske: fremragende i 1982 og 1986 , for eksempel, men mindre spennende i 1985 og 1989. Det var ingen offisiell andre vin før 1993. Disiplinert utvalg hadde kommet i gang innen 1998, og Mouton `98 ble laget med 57 prosent av innhøstingen, og en blanding på 86 pr. cent Cabernet Sauvignon, 12 prosent Merlot og to prosent Cabernet Franc. Men det var mindre selektivitet enn i Lafite i den årgangen. Vinen ble også laget i den gamle vingården, hvis store gjærere av tre gjorde det vanskelig å velge pakke, og regimene for valg av pressvin og fat var mindre raffinert enn i dag.
Dette er ikke på noen måte en skuffende vin - det var faktisk to smakeres førstevalgsvin på Nanning-smaksprøver, og jeg ville bli begeistret hvis jeg noen gang skulle få sjansen til å smake den eller drikke den igjen. Fargene er imidlertid litt mer utviklet enn for noen av sine jevnaldrende. Duftene er veldig fristende, veldig smigrende: søt og kremaktig, men likevel ren og frisk. Det er imidlertid mindre frukt som fyller duftene sine enn på Lafite. Ganen er imponerende, med intensitet og tetthet av smak samt en følelse av mykt, vennlig grep. Den er faktisk saftig og rik med tiden i munnen. Det er frukt her, sømløst blandet med stekt kjøtt og søte lærnoter: appetittvekkende og gastronomisk. Robert Parker gir den 96, og jeg vil gi den 94 - skjønt, som så ofte med Bordeaux, er denne poengsummen diktert av sammenligning med jevnaldrende. Smak på vinen isolert, og en peer-korrelert score vil virke bety. (12,5%)
Latour 1998
Det er vanlig å si at kjernen til Latour, de 47 ha vinmarkene som klynger 'selve tårnet' og som er kjent som L'Enclos, er den fineste enkelt terroiren i Médoc - i det minste hvis det er konsistens gjennom vagariene til våte år og tørre år, varme år og kjølige år er kriteriet. Det kan være slik. De fire meterne med fint drenerende grus over saftige, vannholdige blåleire sies vanligvis å være årsaken. Denne gangen, kjernen i rumpe deles med ingen annen eiendom, selv om begge Pichons bestrider dens utslipp av bølger, er vi nærmere Gironde i Latour enn i Lafite. Latour har en lang tradisjon med utvalg, med andre og tredje viner.
siste skip sesong 3 episode 12
For alt det var 1998-årgangen et sentralt øyeblikk på Latour, bevegelsen girspaken ble kastet. François Pinault hadde kjøpt eiendommen i 1993, men endringene kom sakte. Frédéric Engerer var allerede der, men han ble først ‘Président’, hans nåværende stillingstittel, i 1998 overtok han fullt ut i driften av eiendommen etter høsten 1998, ikke før. Den moderne Latour, komplett med ny vingård og det enorme antallet endringer og forbedringer den har gjort mulig, var en kreasjon etter 1998. Så er også det intense fokuset på individuell vintre kvalitet og jordhelse i vingårdene (inkludert bruk av biodynamikk).
90 dagers forlovede: før 90 dager sesong 3 episode 9
Latour fra 1998, laget av 90 prosent Cabernet og 10 prosent Merlot, ser verken lysere eller mørkere ut enn Lafite og Mouton, selv om fargetone er litt mindre utviklet enn Moutons. Det er den mest fruktbare frukten av de tre: friske solbærdufter med en bakerisødme, til og med en popcorn-touch. I ganen er det curranty, drivende og dypt på den magre siden, men autoritativ. Den fruktlinjen holder helt til mål, og den overgir fortsatt solbærparfymer, selv etter at du har svelget. For meg har den imidlertid ikke kompleksiteten til verken Lafite eller Mouton, selv om den er godt bevart og rettferdig. Robert Parker gir den 90 og i årgangssammenheng vil jeg være enig i det 90 score - selv om våre kinesiske smakere vurderte denne vinen høyere enn det: den scoret to andreplasser og to tredjedeler i Shenzhen, og en annen og tredjeplass i Nanning. (1. 3%)
Margaux 1998
Margaux er en fortsatt større eiendom enn Lafite: dens 265 ha gjør den til en liten landsby på egenhånd, selv om mye av dette er vinfritt beiteområde som løper ned til elvemunningen. I vingårdsmessige termer har den for øyeblikket rundt 92 ha vinranker, disponert på den minst enhetlige måten av enhver første vekst - en flaske Margaux kan sees på som et sammendrag av det beste landet i kommunen, selv om kjernen fortsatt kommer fra en enkelt rumpe . Grusene er her sandere enn lenger nord i Médoc, og sand i vingårder betyr vanligvis finesse og mildhet i stedet for de mektige og klumpete.
Margaux har vært gjennom et girskifte de siste årene, skjønt (i beste Margaux-stil) at skiftet har vært så skjult, silkeaktig, glatt og smidig at det er vanskelig å feste det til en enkelt årgang. Avdøde Paul Pontallier var åpen for endring, men likte ikke å innføre det før det hadde blitt fullstendig testet (via forskning - han var en tidligere forsker selv) på eiendommen. Moderne teknikker, som den ultrahurtige håndteringen som nå er vanlig for alle de beste Bordeaux-egenskapene, tok litt tid å bli adoptert her. Som på Mouton har den nylige investeringen i nye kjelleranlegg gjort en stor forskjell, spesielt når det gjelder å kunne vinisere mindre pakker separat - fra 2015.
Det har alltid vært en annen-vin-tradisjon i Margaux, som gikk forut for den offisielle institusjonen til Pavillon Rouge i 1906, ikke minst på grunn av den åpenbare heterogeniteten i vinmarkene. Rundt 50 prosent av produksjonen gjorde kuttet for Grand Vin i 1998, mens det i dag har en tendens til å være mindre enn det (for eksempel 38 prosent i 2010, og bare 28 prosent i 2016). Denne vinen har den desidert minste prosentandelen av Cabernet Sauvignon av noen av Médocs første vekster i denne årgangen: bare 55 prosent, balansert med 40 prosent av Merlot, mens de andre fem prosent kommer fra Cabernet Franc og Petit Verdot.
Vinen var godt farget: litt tettere enn Latour, med litt mursteinrød ennå. Det begynte ganske stille i glasset, som en sanger som ryddet stemmen, men etter fem minutter var aromaene alt man håpet på, i harmonisk stil: røde frukter så vel som svarte, med semsket skinn, krem og sopp - faktisk ingen av de første vekstene hadde kommet så langt inn i et 'modent vin' -spekter av dufter som Margaux. Når det var fullt på sang, etter omtrent 20 minutter, var det aromatisk den mest kommanderende av de fire Médoc-jevnaldrende, selv om det ikke holdt på samme måte som noen av de andre (Lafite, Haut-Brion). Ganen var frisk, ren, dansende og elegant, full av den samme aromatiske nyansen som aromaene hadde tegnet, og veldig behendig og presis i stil: aldri et falskt skritt, aldri et hår malplassert. Kanskje det var et lite snev av grønt som førte til noe av den friskheten, men dette var langt fra å være en lyte. Vinen ble likt i Shenzhen, med en andreplass og to tredjedeler. Robert Parker scorer vinen til 91, men jeg vil gi den 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Dette er uten tvil den minste av de fem første vekstene, og bestemt til å forbli det for alltid. I motsetning til sine kolleger, har den ingen sjanse til å svelge eventuelle uklare egenskaper som forsvinner i nærheten - siden denne nærheten for lengst har blitt betong over. De 48 ha er imidlertid fortsatt over seks ganger større enn den største av Burgundys Grand Cru-monopol (Clos de Tart på 7,5 ha): det er rikelig med markedskraft der. Og den har ekstra 200 års historie som en fin vin sammenlignet med sine første vekst-jevnaldrende.
Fordelen med en smaksprøve av denne typen er at den understreker hvor unik og forskjellig Haut-Brion er fra de andre Venstrebredens første vekster. Dens modningsmåte, fruktuttrykket og tanninkornet er lagt i en annen nøkkel: det er en tørr forbedring som de andre ikke har. Selv om du (som i 1998) har inntrykk av at Haut-Brion er modnere enn de andre fire, og selv om tanninene virker faste under analyse, er det likevel en letthet, en formbarhet, en slankhet og en hurtighet til den andre fire, til og med Margaux, er alltid litt bredere i bjelken og på tungen. Haut-Brion kan være nesten essenslignende.
hvilken temperatur skal vinen kjøles på
Terroiren er mer annerledes enn du kanskje tror for Médocs. Grusene er finere, og rumpe topp ut i litt høyere høyde (27 m sammenlignet med 16 m ved Latour) vil det sikkert også være forskjeller på overflaten. Vi er mye lenger, her, fra det ville Atlanterhavet, og det er ingen Gironde-elvemunningen i nærheten, heller bare den lette Garonne, så kvalitetene til reflektert lys og moderasjon ved sjøen er mindre uttalt. Den urbane beliggenheten er en viktig oppvarmingsfaktor: Haut-Brion er vanligvis den første av de første som velger.
Dette er en enestående vin, som du kan forvente fra et år hvor Merlot ble favorisert - og et sted der Cabernets modnes tidligere enn i Médoc. Vinplantingene favoriserer Cabernets med liten margin (45 prosent Cabernet Sauvignon og 15 prosent Cabernet Frankrike sammenlignet med 40 prosent Merlot), men i 1998 har den endelige blandingen av denne vinen den høyeste prosentandelen Merlot av noen av de første vekstene: 60 prosent, sammen med 40 prosent Cabernet Sauvignon. Det er forresten en høyere prosentandel av Merlot enn i Angélus, Ausone eller Cheval Blanc i 1998 - likevel virker alle disse vinene mer 'Merlot-lignende' når det gjelder deres samlede velstand, komfort og amplitude. Dette understreker et viktig poeng: det vi antar å være sortkarakter er ofte snarere en følelse av sted. Ja, det er mer Merlot her - men det er Haut-Brion Merlot: et annet dyr enn Merlot på Cheval Blanc, i Ausone eller i Angélus.
Den er fremdeles mettet dyp i fargen, med spennende dufter av dyrepels, hengt vilt, kokt plomme og stekt kjøtt, frisket opp med teblad. Til tross for modenhet er den levende, livlig, til og med skarp vin, dartende dyp, men på ingen måte bred, med intense, essenslignende smaker som husker de aromatiske analogiene. Tanninene er grippete uten tykkelse, det er bare et snev av brunt sukker for å balansere den tørre raffinementet og de livlige, lungende syrene. Det er mange år fremover. Robert Parker gir den 96+, selv om notatet hans virker mer entusiastisk enn poengsummen hans, vil jeg gi det 98 . Vinen vant en først, ett sekund og to tredjedeler i Shenzhen og en førsteplass og to sekunder i Nanning. (1. 3%)
