MARGARET RAND finner et vindu i Ben Glaetzers masochistiske tidsplan for å høre planene hans for å omforme det beundrede australske familiedynastiet
Ordet som dukker opp i tankene, snakker med Ben Glaetzer, er ‘tredemølle’. Livet hans ser ut til å være et ekorn på et hjul, fengslet av behovet for å gjøre alt selv. Han har ansvaret for vinfremstillingen, og han gjør blandingene han vil ha viner som uttrykker deres terroir, men likevel setter 'av Ben Glaetzer' på etikettene, som om han ikke helt kan stole på at de snakker for seg selv, og han bruker seks måneder av året reiser for å selge tingene.
Jeg kan ikke forestille meg hvordan han finner tid til å telle sine luftmiler, enn si et liv. Han sier han likevel liker det, og han fant tid i juni i fjor for å gifte seg med Lucy, som han møtte på London International Wine Trade Fair, en begivenhet som normalt ikke er tenkt som gunstig for romantikk (eller kanskje den er, og jeg har bare gått glipp av alle disse årene).
Eksemplet på faren kan forklare noe av det. Han og faren Colin ser ikke like ut - Colin er forspent og skjegget, mens Bens hode er glatt og blankt som en biljardkule - og Colin er en landsmann som ikke liker å smake eller selge turer. 'Han antok at folk bare ville banke på døren' for å kjøpe vinene hans, sier Ben. Men Colin er også en vinprodusent - det var han som startet Glaetzer Wines - og det er her det blir komplisert.
Ha med meg mens jeg løper gjennom formalitetene. Det hele handler om Barossa Vintners. Gruppen ble startet som et foredlingsanlegg av en kobling av ti aksjonærer - alle vinprodusenter, bortsett fra en regnskapsfører og en ingeniør - for at de skulle bruke som et sted å lage små partier vin som de ikke kunne lage i sine egne vinprodusenter: de vil kanskje ha lengre hudkontakt enn de hadde kapasitet til hjemme, den slags ting.
Barossa Vintners er hjemmet til begge Glaetzer Wines, som Colin opprettet i 1995 mens han jobbet i Barossa Vintners, og Heartland, som ble opprettet i 1999-2000 for å lage rimeligere viner fra Langhorne Creek og Limestone Coast, som begge var under radaren på den tiden ', ifølge Ben, som er vinmakeren for begge.
Deretter er det Mitolo Wines, som fokuserer på McLaren Vale, satt opp i 2000 av Ben og hagebruk Frank Mitolo. Glaetzer Wines har bare to: aksjonærer: Colin og Ben, det er teknisk sett det eneste familieselskapet, og et godt eksempel på hva som skjer når familier ikke avler helt riktige talenter. Rikelig med talenter, absolutt: bare ikke de som kommer til å få Ben av tredemøllen når som helst.
Colin Glaetzer tilbrakte karrieren hos Tyrrell’s og Seppelts før han startet Glaetzer Wines. Han har også en tvillingbror, John, som hadde en parallell vinproduksjonskarriere, men mange vil si,
fikk ikke helt den anerkjennelsen han fortjente for sin del i suksessen med Wolf Blass-viner. Ikke vær redd. I disse dager har John en rolle som kontakt med produsenter i Heartland, og etter at Foster’s (som nå eier Wolf Blass) dumpet noen av sine drueleverandører, signerte John raskt det beste for Heartland.
Ben har to søsken, som begge er i vin. Eldre bror Sam er en av lederne for operasjoner hos Foster’s. 'Med tiden håper jeg at han vil komme tilbake når han har gjort de globale utfordringene han har satt seg,' sier Ben. Yngre bror Nick lager vin i Tasmania. Spør Ben hvem av familien som er den beste vinmakeren, og du får et forutsigbart svar: ‘Vi er alle veldig stilistiske forskjellige.
Etter mammas mening er hun den beste. '(Moren hans studerte faktisk marinekjemi til hun innså at hun ble veldig sjøsyk. Nå lærer hun fysikk, kjemi og matematikk til voksne.) Er Ben en bedre vinmaker enn faren sin? 'Ja. Han er ganske rustikk, mye amerikansk eik. Det er en stil jeg ikke liker, selv om det er klassisk Barossa. Jeg liker mer velsmakende, strukturerte viner.
dansemødre miniens retur
Selv om han har laget noen gode viner. ’Er Ben en bedre vinmaker enn brødrene sine? ‘Jeg har aldri smakt en vin som Sam har laget. Han er involvert i blandinger, ikke egentlig i vinproduksjon. Nick har det veldig bra med Riesling og Pinots - han har et øye for den stilen. Det er hans første årgang i år, så jeg vil smake på den i julen og se om han er så god som han sier han er. ’Ingen av de tre begynte faktisk å ville være vinmakere.
Sam og Nick begynte med ulike former for prosjektering til å begynne med. Og Ben ønsket å være barnekirurg - ‘Jeg ville ha innvirkning, men jeg ønsket ikke å fikse syke mennesker hele tiden.’ Men luktene og lydene fra vingården i vintage trakk ham tilbake. ‘Jeg hadde jobbet årganger i 10 eller 12 år. Jeg kom fra et ganske vanlig medisinsk foredrag
og gikk inn i vingården og tenkte, det blir ikke bedre enn dette. '
Han gikk over til å studere ved Roseworthy, landbrukshøgskolen i Adelaide University, jobbet litt på Tyrrells, reiste litt og tok over ved Barossa Vintners i 2000, og på Glaetzer i 2002. Bruce Tyrrell sier at han alltid skulle ha sin egen virksomhet og merking. I vingården hadde han stor oppmerksomhet på detaljer og en topp gane. '
Hektiske tidsplaner
Denne ganen, og hans eksponering for verdens viner, har vendt ham bort fra sin fars tradisjonelle Barossa-stil, en stil som han beskriver som ‘en definitive australske stil, avledet av sekundære egenskaper: toasty eik og vanilje.
Det er stilen Wolf Blass hadde i de tidlige dagene, de fullblodige, fullmalolaktiske Chardonnays på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. ’Men selvfølgelig er den massivt rike, eikeaktige stilen egentlig ikke så tradisjonell. ‘Barossa har bare blitt eksportert de siste 30 årene, det er en liten tid på det globale markedet.
Vi har noen av de eldste vinrankene i verden, men de gikk i festninger eller til hjemmemarkedet. ’Mange viner har tilpasset stilen til skiftende tider og smaker. Det ville være bemerkelsesverdig hvis de ikke gjorde det. ‘Barossa går mot mer ren frukt, spesielt de mindre produsentene.
Folk er sterkt opptatt av regionalitet. Vi er i Ebenezer, som er en liten region i nord. Egenskapene til Ebenezer er en generøsitet av smak, salte tanniner, en fenolisk ryggrad, god farge - vi har lave utbytter og tykke skinn - og en balanse mellom tekstur og rikdom.
Det er en sømløs karakter, en avrundet struktur uten skarpe kanter. ’I vingården betyr dette for Ben tykkere, tettere baldakiner for å beskytte druene mot solbrenthet og den oljete effekten som soleksponering kan skape. Det betyr også presise plukketider: ‘Jeg har det ideelle høstevinduet ned til to til tre dager.’
Og i vingården betyr det eik ‘som en strukturell komponent, ikke som en smakskomponent’. Men han leker med forskjellige teknikker hvert år. ‘Du må utvikle deg kontinuerlig. Jeg lager ikke den samme stilen år inn, år ut. Det er ingenting som ikke har blitt prøvd før -
utvidet maserasjon, kalde gjæringer.
Det er aldri det samme året etter det andre. Jeg planlegger ikke at det er sporadisk. ’Hva tror han han kan gjøre i årgangen 2009? 'Hvis det er som '08, vil jeg sannsynligvis ansette 100 personer med paraplyer for å holde solen utenfor!'
Glaetzers tidsplan virker latterlig. Hvordan kan han lage vinene og være der ute og selge dem? Han gjør det ved å blokkere midten av januar til midten av mai for årgangen, og hele august for blanding. Han har allerede utarbeidet blandingene, og alt er organisert
og klar til å gå. ‘Ingenting skjer når jeg ikke er der.’
Cellarmesteren hans - uten formell opplæring, men 30 års erfaring - fungerer som en annen gane. Hvis han måtte velge, sier han, ville han velge vinfremstilling fremfor å selge, 'men jeg kan ikke se å dumpe markedet'. Og så er det frykten for at hvis du bremser, blir du sett på som en gammel hatt, mens noen nyere og mindre jetlag henter oppmerksomheten.
Men det må være en belastning.
'Rett før jeg kom bort denne gangen, hadde det falt litt regn, og jeg trodde det ville være fint å plante en grønnsakshage - men så tenkte jeg at jeg drar bort i morgen ...' Han arrangerer turer rundt sine fem år- gamle sønn Wilbur, som han ser annenhver helg, og så er det familie, venner og matlaging - spesielt thailandsk mat. ‘Jeg er ikke en som har kastet en biff på barbien.’ Thai mat er vel ikke en åpenbar kamp for vinene hans, er det? ‘Jeg drikker egentlig ikke min egen vin hjemme. Jeg drikker 90% italiensk, 5% champagne og glitrende, og resten er en blanding. ’Han tar i det minste en pause fra tredemøllen noen ganger.
Skrevet av Margaret Rand
