Douros jordsmonn ble lenge sett på som den samme når det gjaldt dyrking av portdruer, uansett variasjon. Men takket være nye tilnærminger fra de store transportørene blir de regionale finessene til terroir nå verdsatt. Rapporterer Margaret Rand
Hurtigkoblinger:
- Terroir i havn
- Rands topp 10 terrordrevne Douros
Det gjemte seg tydelig, selvfølgelig er det bare ingen som så. Transportørenes øyne var rettet mot gjæringslagrene og på blandingsrommene i Vila Nova de Gaia. Dyrenes øyne var rettet mot transportørene. Under føttene var terroren som gjorde en havn elegant, en annen muskuløs, en annen aromatisk. De var klar over det, men de så den andre veien.
Hvis du dro til Douro for 20 år siden og spurte om terroir, var det vanlige svaret at Port handlet om å blande seg. Ja, høyde og eksponering betyr noe - se på klassifiseringen av vingården i Port, som tok hensyn til disse faktorene for nesten 70 år siden, og rangerte varmere vingårder i lav høyde over 500 meter, og bratte over de med gangbar stigning. Men jord? Det hele er skifer, sa de, og det er det samme. Portavgrensningen skisserer ganske enkelt et stort område med skistjord. Slutt på historien.
Faktisk var det bare begynnelsen på historien. Dette handler om hvordan avsenderne oppdaget terroir, og de gjorde det ved å bli dyrkere. En del av fortellingen er å gjøre med bordviner. Sier Paul Symington fra Symington Family Estates: ‘Bordviner har fått porthandelen til å se seg selv på en annen måte. Da vi bare var avsendere, var det ingen mening å si hvor druene var fra, for de var ikke vingårdene våre. Det var en dyp endring da transportkunder ble produsenter. '
De ble ikke dyrkere for å lage bordviner, men for å sikre forsyningene av portdruer, slik salget av Late-Bottled Vintage lovet å rakett. Da de forutså mangel på arbeidskraft i Douro, ønsket de også å mekanisere. For å mekanisere sine terrasserte vingårder måtte de plante dem annerledes, og for å gjøre det måtte de forstå hva som var i dem.
Disse terrasserte vingårdene huset dusinvis av innplantede druesorter, noen identifiserte, andre ikke. Terroir, hvis noen hadde vurdert saken, ville ha vært umulig viklet inn med drueblanding. Hver vingård hadde en annen feltblanding: hvordan kan du muligens si hvilke forskjeller i vinen som skyldes vinranker og hvilke som skal til terroir? Først måtte du evaluere druesortene: først da kunne du vurdere terroiren.
Arbeidet med druesorter reduserte den ideelle portvinmarken til bare fem, plantet i blokker. Og det hevet den gjennomsnittlige (men ikke toppen) kvaliteten på Port. Men portdruer trenger overflødig farge, tannin, aroma og smak. Litt overmodighet betyr ikke noe for Port: ekstraksjonen er kort og skarp, og noen få rosinerte druer vises ikke i den endelige blandingen. For bordvin er det en annen sak.
Skist og granitt
Som vi har nevnt før, tenk på Douro terroir, og du tenker på schist. Det er den rare, harde blå skisten, spesielt på Foz Côa i Douro Superior, men vanligvis er den mer sprø gul skist. Sier Cristiano van Zeller fra Quinta Vale D Maria: 'Gul skist har også forskjellige teksturer: du kan føle forskjellen når du går.' Granitt bryter gjennom steder, men granitt lager ikke bare viner som er for lette og syrlige til store Port, men med mindre den er forvitret og nedbrutt, er ugjennomtrengelig for vinrøtter. '
Schist kan også være ugjennomtrengelig hvis lagene er horisontale. Men horisontalt er ikke et ord som kommer så mye til tankene i Douro: lagene er brettet og nesten loddrett. Røttene kan tvinge seg mellom lagene - og med mindre enn 1,5% organisk materiale i jorden, må røttene gå godt ned for å overleve tørre somre og frysende vintre. Da produsentene begynte å dyppe tærne i bordvin, var resultatene blandede. ‘Vinene vi pleide å servere var ubeskrivelig’, sier Symington nå om sin tidlige innsats. ‘I 1998 og ’89 begynte vi å ta det på alvor. For omtrent 15 år siden trodde jeg at vi måtte plante Cabernet Sauvignon her [for bordviner]. Jeg så rosinert frukt og lurte på hvordan vi kan lage noe vakkert?
Dagens bordviner har silkeaktige tanniner og aromaer av bjørnebær, einer og cistus pakket rundt en fast svartfruktet kjerne, med alkohol i balanse og eik trukket tilbake. Å lage viner som disse, fra vingårder som skulle gi maksimal farge og tannin, betydde først å se på høyden.
António Magalhães, sjef for vindyrking i The Fladgate Partnership (Taylor's, Croft, Fonseca), sier at vingårdene i Douro opprinnelig var høyt oppe, men flyttet ned til lavere, varmere steder fordi det var det havneskiperne ønsket: hver 100 meter høyde betyr 0,5 ° C forskjell i temperatur. For bordviner begynte de å bevege seg oppover. ‘Høyere vingårder, på 600 meter, verdsettes nå fordi de gir friskhet,’ sier Symington. ‘Jeg har nettopp plantet
to hektar [hvit] Viosinho og Arinto på 500 meter. Det er første gang jeg noen gang har plantet hvite druer i mitt liv. ’Dirk Niepoort får røde og hvite fra vingårder så høyt som 800 meter:‘ Og vi jobber mer og mer med granittjord. Vi har ikke forsuret noe siden 2009. ’
Nettstedsspesifikasjoner
Alle elsker granitt nå. Quinta do Vale Meão, i Douro Superior, har mye av det. Sier ønolog Xito Olazabal: ‘Du kan faktisk lage gode viner til Port av granitt, spesielt hvitt. Men det er mindre konsentrert. Vi bestemte oss for to år siden å lage Touriga Nacional med en vingård av 100% granitt [Monte Meão]: vinene har for mye personlighet til å blande seg med andre viner. Granitt gir forskjellige tanniner og struktur, mer som Dão, ’hvis terroir hovedsakelig er granitt.
Vale Meão har alluvial sand, skist, granitt og grus som alle gni skuldre: det er veldig annerledes enn Cima Corgo, hvor de fleste toppportene kommer fra. Det er også mye varmere og tørrere. Vanning er nødvendig, og det viser seg mer nyttig for bordviner enn for port. Cima Corgo, brattere, formet med terrasser, og i seg selv varmere og tørrere enn Baixa Corgo, kilden til den mest grunnleggende porten, gir nå både bordviner og port. Hvilket fører til et åpenbart spørsmål: ser vi en separasjon av Douro i forskjellige områder for port og bordvin?
Svaret er: opp til et punkt. Men det er komplisert. Ofte er nettstedene som er rangert mindre høyt for Port, bedre for bordviner, og høyde kan være en stor del av dette. Eksponering er også viktig, og du kan knapt få to meter vingård med samme eksponering. For Port vil du kanskje ha vintre eller vestvendte vinstokker for bordviner, ofte nordvendte, eller i det minste med litt ettermiddagsskygge.
‘Da jeg begynte,’ sier João Alvares Ribeiro fra Quinta do Vallado, ‘hadde vi to nabopakker, med litt forskjellige eksponeringer. Den ene ga en av de beste vinene fra quintaen og den andre den verste. De ble plantet samtidig og druemiksen var sannsynligvis den samme. Jeg trodde det kunne være et problem med utvinning eller noe, men det var alltid det samme. Det var bare et spørsmål om eksponering. Det gjør en enorm forskjell. ’
Ifølge vindyrker Pedro Barbosa fra Vale Meão, hjelper det å komme seg vekk fra elven. ‘På den ene siden øker elven fuktighet, men på den andre er den varmere,’ sier han. ‘Hvis du går bort fra elven og 500 meter oppover, kan du finne steder som er 3 ° C til 5 ° C kjøligere. Høye, sørvendte vingårder vekk fra elven er veldig interessante for hvite. ’
Quintas som lager både bordvin og port - som Vesuvio, som er nordvendt, med vingårder på 120 - 300 meter - bruker de høyeste vinrankene (modning 10 til 15 dager senere) til bordvin. Dirk Niepoort's Quinta do Nápoles, overfor Quinta do Crasto, ble kjøpt av Dirk's far for Port Dirk trodde ikke det ville utgjøre mye, men det viser seg å være veldig bra for bordvin, spesielt rødt. Alijó- og Murça-områdene på Cima Corgo viser seg å være populære for hvite, sier Vallados João Alvares Ribeiro: 'Vi kjøper 60% av frukten vår fra kjøligere områder.'
Men det er ennå ikke mulig å tegne linjer på kartet for å si, ‘her er Port, her er bordvin’. Det kan bare gjøres vingård for vingård, til og med pakke for pakke. Og jo mer du ser, jo mer kan du se.
Skrevet av Margaret Rand
Neste side
