Kreditt: Liber Pater Facebook
- Høydepunkter
- Nyheter Hjem
Artiklene begynte å komme tykke og raske fra begynnelsen av juli og utover. Liber Pater var offisielt blitt den dyreste moderne Bordeaux-vinen , med 2015-årgangen i salg til € 30.000 per flaske.
Og som alltid med historier rundt Liber Pater, ble jeg revet et sted mellom å beundre eier Loïc Pasquet for hans chutzpah / dristighet / selvtillit, og å slå hodet mitt mot en vegg.
Jeg leste flere stykker som sa at dette var vingården i høyeste høyde i Bordeaux, og vinen var rent laget av eldgamle druesorter fra før Phylloxera som ikke lenger ble brukt i Bordeaux vingård. Ingen uttalelser er sanne.
Og fremfor alt var det artikler som antydet at Liber Pater fra 2015 tilbyr den sanne smaken av Bordeaux i 1855. Åh, kom igjen ...
Jeg kom meg endelig ned til vingården mot slutten av august. Målet mitt, som alltid når jeg møter Pasquet, var å prøve å kutte gjennom sprøytenarkomanen og se hva som faktisk foregikk. Jeg la følelsen for første gang at jeg kom nærmere å forstå virkeligheten i prosjektet.
‘Det er rett og slett ikke slik at vinen består av druer som ikke lenger finnes i Bordeaux.’
Det som er sant er at fra 2015 kommer Liber Pater fra 100% ikke-podede vinstokker, noe som i seg selv er ganske bemerkelsesverdig, og at det bruker oppdrettsmetoder som sjelden er sett i regionen. Jeg har gått gjennom vingården flere ganger de siste årene, og den ser sunn og lykkelig vill ut akkurat nå.
De sertifiserte organiske vinrankene er igjen i permakultur så mye som mulig, og alle vokser på individuelle innsatser, uten treningskabler mellom dem.
Dette gjør 20 000 vinstokker per hektar tetthet - lik en avstand mellom rader på 60 cm og mellom hvert vinstokk på 80 cm - lettere å forstå fordi det betyr at du kan gå og jobbe mellom dem ganske enkelt.
Men de er ikke de eneste i Bordeaux som gjør dette. Jean-Philippe Janoueix er for eksempel blant produsentene som har vinstokker med samme tetthet.
En av de første produsentene i Bordeaux som populariserte treningsranker langs ledninger, var Marcel Richier, agronomeieren av Château d'Agassac på midten av 1800-tallet. Han ankom i 1841, og den ble kalt Agassac-metoden for en stund.
Dette betyr at Pasquet også ganske kan hevde at han gjenskaper den tradisjonelle metoden som brukes til å dyrke vinstokker, en teknikk som praktiseres ikke bare i Bordeaux fra 1700-tallet, men av de gamle grekerne og romerne.
Men det er ikke å si at du bør kjøpe engros i sprøytenarkomanen.
Ja, Pasquet planter sjeldne varianter, og skal gratuleres for det etter min mening, men det er rett og slett ikke slik at vinen består av druer som ikke lenger finnes i Bordeaux.
Blandingen av 2015-årgangen som tilbys - alle 200 flasker av den - for så store summer er nesten helt Cabernet Sauvignon.
Men han refererer til det under sitt gamle navn Petite-Vidure, akkurat som Lafleur refererer til sin massevalgte Cabernet Franc som Bouchet, for å understreke forskjellen fra moderne kloner.
På Liber Pater er dette satt sammen med små mengder Petit Verdot og Malbec, og rundt 2% av de sjeldne variantene - hovedsakelig Castets, Tarney og St-Macaire.
Årgangen 2018, som jeg smakte fra amforaer, vil ha litt flere av de sjeldne variantene, men vil fremdeles bli dominert av ikke-podet Cabernet Sauvignon, Petit Verdot og Malbec.
Det er ikke for å kritisere, men bare for klarhet.
Og det er en enormt imponerende vin. Cabernet fra forskjellige deler av vingården eldes hver for seg, med alt i amfora, jall og kar av keramikk, en utvikling siden de første årene som er grundig fornuftig, slik at du kan spore smaken uten eikeforstyrrelser.
Å smake dem ‘blinde’ avslørte at de var i Cabernet-familien, men ikke som den mer klassiske Cabernet i dag. De hadde en delikatesse og en livskraft til dem som var virkelig spennende, og det er synd at prisen setter dem utenfor rekkevidde for, vel, stort sett alle.
Sjeldne druer øker i Bordeaux
Men graver du litt, så kan du se Liber Pater som en skilting mot en rekke andre prosjekter som skjer akkurat nå i Bordeaux som gir et innblikk i vingården fra 1800-tallet og vinene - uten prislapp.
Eiendommer som planter sjeldne druesorter, inkluderer Clos Puy Arnaud i Castillon, som har Mancin og Castets fra massevalg som vil utgjøre 2% av vingården de neste årene.
Château de la Vieille Chapelle i Bordeaux har Bouchalès, Mancin, Cot [et tidligere navn for Malbec], Castets og Carménère.
skamløs sesong 7 episode 9
Château Le Puy i Francs Côtes de Bordeaux og Château de Claribès i St-Foy Côtes de Bordeaux bestemmer for tiden hvilke som skal plantes.
Jeg gleder meg også til å prøve 100% Castets og 100% Mancin-flasker som Liber Pater har planlagt under navnet Liberi Bellaria i årene som kommer.
Du kan også finne pre-Phylloxera Merlot og Cabernet Sauvignon druer oppe på Clos Manou i Médoc, i deres fantastiske cuvée 1850, som er en av de beste vinene jeg har smakt hele året. Det koster mindre enn 30 € fra boet.
Så er det Haut-Bailly med sin fire hektar store tomt med druer fra 1890-tallet som hvert år går inn i den første vinen. Det er en samling sjeldent genetisk materiale av Cabernet Franc, Carmenère, Merlot, Malbec, Petit Verdot og Cabernet Sauvignon, alle blandet sammen i radene som de ville vært på 1800-tallet. Noen amerikanske understammer er tilsatt for å beskytte mot fyloksera.
Over i St-Emilion har Trottevielle mer enn 3000 ikke-podede Cabernet Franc-vinstokker fra 1890-tallet som har blitt tappet på flaske som en egen cuvée siden 2004.
Château de la Vieille Chapelle er en av de mest avanserte i sitt sjeldne drueprosjekt.
Rett tilbake i 2009 brukte de DNA-analyse for å identifisere Bouchalès-druen fra en liten tomt med vinstokker før Phylloxera.
I 2014 utførte de en fullstendig studie av de 400 vinstokkene i samme tomt, alle ikke-podede vinstokker fra 1800-tallet, og oppdaget 11 glemte varianter, inkludert en uidentifisert hybrid.
Siden 2016 har dette utvidet seg til et prosjekt med massevalg som har involvert gjenplanting med fokus på fem varianter over to hektar. Disse variantene er Bouchalès, Mancin, Cot (Malbec), Castets og Carménère, med de første plantene i år og debuthøstingen forventes i 2021.
Men du kan allerede prøve eksempler, for eksempel godset 'It's Bon Le Vin' tapping, som er 65% Bouchalès, 25% Merlot og 10% andre sjeldne Bordeaux-druer. Denne vinen ble laget i 2006, 2008 og 2010, da vinproduksjonsteamet trodde at de ikke podede vinrankene var Merlot og Petit Verdot.
Det er også en nyere cuvée, kalt Bouchalès-Merlot for å gjenspeile blandingen, laget hvert år siden 2014.
Dette blir vinifisert i sementfat og deretter eldet i 400-liters, nøytrale fat for å sikre ingen støt av eik, og laget uten tilsatt sulpur. Og prisen for alt det? Så langt € 60 fra Château.
‘Vi er interessert i å undersøke om disse gamle druesortene kan være nyttige i kampen mot klimaendringene på det 21. århundre,’ sa Fabienne Mallier fra La Vieille Chapelle til meg.
'Vi vet allerede at intensiv produksjon ødelegger jord og vinranker, og det er verdt å spørre om poding øker økningen i vintresykdom.'
Sist men ikke minst på denne listen er det Château Cazebonne i Graves, ikke langt fra Liber Pater, som har vært eid siden 2016 av Jean-Baptiste Duquesne. Han jobber med respektert biodynamisk vinprodusent David Poutays.
De har planer her om å legge til opptil 25 glemte varianter, inkludert Mancin, Pardotte, Castets, Sauvignonasse, Penouille og Bouchalès, for å slippe ut under navnet ‘ Gårdårets druesort . De første plantene startet i 2018.
Dette er sikkert fornuftige spørsmål, absolutt verdt å se på før man planter ‘nye’ varianter som aldri har blitt sett i Bordeaux men er for tiden i diskusjon for Bordeaux og Bordeaux Supérieur .
Det er gledelig å se at innovasjonsånden i Bordeaux lever og har det bra.
Og hvis Loïc Pasquet og Liber Pater har overbevist til og med en eller to vinprodusenter om at det er en fremtid i dette, sier jeg gratulerer.
