Chassagne-Montrachet, Bourgogne. Kreditt: BIVB
De mange og varierte vinstilene i Chassagne-Montrachet har gjort det til et av de minst forståte hvitvinområdene på Côte d'Or. stephen brook utforsker regionen.
foster premiere på sesong 5
Cote d'Or, Chassagne-Montrachet er trolig den minst kjente eller forståte. Vi identifiserer Corton-Charlemagne på grunn av sin robuste mineralkvalitet, dens kompromissløse kraft Meursault med sine rike smøraktige strukturer og smaker Puligny-Montrachet ved sin kraft og finesse. Men hvordan karakteriserer vi Chassagne, og hvorfor er det karakteren vanskelig å fastslå?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet er veldig variert i jordtyper, slik at et bredt spekter av stiler kommer fra samme kommune. Det er absolutt langt mindre enhetlig enn Corton eller Meursault, selv om det ville være dumt å minimere forskjellene mellom for eksempel Meursault Charmes og Meursault Perrières. Chassagne er også vanskeligere å ta tak i fordi mindre av avlingen blir solgt til négociants of Beaune. Følgelig er det langt flere vingårder med vingård i Chassagne. Puligny har også sine flotte eiendommer, som Leflaive og Sauzet, men i Chassagne er det minst et dusin ledende eiendommer. For å kjenne Chassagne må du ha smakt vidt fra mange produsenter, noe som per definisjon ikke er lett. Landsbyen er også preget av det faktum at nesten alle vingårdene, med unntak av Grand Crus, var viet til røde druer for et århundre siden . Selv i dag er omtrent halvparten av vingårdene plantet med Pinot Noir. Edouard Delagrange forårsaket en skandale på 1960-tallet ved å gjenplante noen pakker av premier cru Morgeot med Chardonnay. Denne trenden har fortsatt, og vingårder som en gang var mest kjent for robuste røde, som La Boudriotte og Clos St-Jean, inneholder nå store deler av Chardonnay. Ikke alle er glade for det. Bernard Morey påpeker at noen av de beste rødvinsstedene er blitt gjenplantet: 'De hvite fra noen av de tyngre jordene er ofte middelmådige, og ender opp med å bli solgt til ngociants.' Jean-Pierre Cournut fra Château de la Maltroye er enig: 'Hvite viner fra La Boudriotte og Clos St-Jean er sjelden enestående. 'Men den kommersielle logikken har vist seg å være uimotståelig: det er sterkere etterspørsel etter Chassagne-hvite, og disse gir også høyere priser enn de av og til rustikke rødfargene.
Chassagnes identitetskrise forsterkes av det faktum at omtrent alle deler samme navn. Du er ikke alene hvis du ikke kan finne ut hvordan Blain-Gagnard er relatert, om i det hele tatt, til Gagnard-Delagrange eller JN Gagnard. Det er også et halvt dusin Moreys og et par Moreaus. Den gode nyheten er at nesten alle disse familiene, eller bifloder til familier, lager veldig gode viner. Hvilken produsent du foretrekker, avhenger vanligvis av stilistiske forskjeller i stedet for klare kvalitative avvik.
La oss begynne, som man alltid skal, med vingårdene. Mot nord støter de mot Puligny og St-Aubin, og deler de storslåtte stedene Montrachet og Bâtard-Montrachet. Akkurat som Puligny hevder eneeier av Bienvenues Bâtard-Montrachet, har Chassagne monopol på den lille grand cru Criots Bâtard-Montrachet. I den sørlige enden av kommunen grenser vingårdene til Santenay. Selv om det er forskjeller mellom Puligny- og Santenay-endene av landsbyen, må det også skilles mellom de rikere jordene i vingårdene nedenfor landsbyen, og steineren. , kalkholdere, men kjøligere steder som ligger over den. Så hvilke er de ledende premierskrusene i Chassagne? Meningene er ikke akkurat delte, men virker påvirket av om produsenten du spør tilfeldigvis eier noen vinstokker i en bestemt cru. Omtrent alle er imidlertid enige om at de beste stedene inkluderer La Romanée, Les Grandes Ruchottes og En Cailleret. Det er også noen små crus som knytter seg mot grand crus - som En Remilly, Les Dents-de-Chien og Vide-Bourse - kan også gi eksepsjonelle viner. 'Det er absolutt noen premiere crus som er bedre enn andre,' sier Jean-Marc Pillot. ‘Men i en blindsmaking tror jeg ikke noen vil feile selv de beste av dem for grand crus. Grand Crus er virkelig annerledes og umiskjennelig større enn premieren. '
En forskjellig dimensjon
Han har rett. Jeg smakte meg gjennom kjellerne til et dusin produsenter og ble vanligvis behandlet med en smak av Bâtard eller Criots på slutten av serien. En sniff og en slurk, og du skjønner at du går inn i en annen dimensjon. Bâtard er kraftig og heftig, en sensuell voldsram
av smak og intensitet Krioter, noen ganger skadet av vinforfattere som vurderer Grand Crus, er slankere, mer elegant, mer diskret og veldig lang. Den største premiercruen er langt Morgeot, som er delt inn i vingårder som noen produsenter trompeterer på etikettene sine. : disse inkluderer La Boudriotte, Vigne Blanche og den mektige Les Fairendes. Her er jorden både rikere og dypere, og vinene som er laget er generelt bredere og fruktigere. Les Chenevottes gir, i likhet med Morgeot, viner som kan drikkes unge, selv om de holder seg perfekt i en god årgang. Le Champ-Gain, med sin rødlige jord, leverer også bredere, rikere viner, i likhet med Les Macherelles. I den andre enden av smaksspekteret er de mer mineraliske vinene fra Les Vergers og Les Baudines. Hvis vinmarkene er forskjellige, er ikke vinframstillingsstilene det. Omtrent alle pløyer jorda, fjerner løv og haugtynner for å holde avlingene under kontroll, og avlingene har en tendens til å variere fra 40 til 50 hektoliter per hektar. Jeg har sjelden møtt fortynning i vinene. De fleste produsenter gjærer på fat, men noen få, inkludert noen av de beste, foretrekker å starte gjæringen i tanken og deretter overføre gjæringsmusten til fatet. Alle rører mosen til slutten av malolaktisk gjæring. Ny eik brukes sparsomt, og premiere crus eldes vanligvis i rundt en tredjedel ny eik, selv om noen av vinene har tilstrekkelig kraft og rikdom til å støtte betydelig mer.
Skillene mellom produsentene er i det vesentlige stilistiske. Hvis du liker rike, fyldige viner, tilbyr produsenter som Bernard Morey akkurat den stilen. Den raske, evige Morey sier: 'Folk sier at vinene mine ligner på meg, noe som passer meg bra.' Noen av vinene hans er ganske eksotiske, spesielt fra Morgeot og Clos de la Maltroie, og i modne år som 1999 kan de være et preg. alkoholiker. Men de er kraftige, morsomme og tette. Marc Moreys viner er ikke forskjellige, med vekt på rik frukt og enkel tilgjengelighet, dette er viner som kan drikkes unge, selv om den beste crusen, som Les Vergers og En Cailleret, vil eldes godt. De velrenommerte vinene til Michel Niellon er i en lignende stil, med hint av tropisk frukt, og det samme gjelder Michel Colin-Deléger, selv om crus som Les Chaumées, En Remilly og Les Vergers har mer ryggrad. Jean-Marc Pillot fra Jean Pillot favoriserer klart sen høsting, og gir vinene sine en rik, nesten søt fruktighet som virker mer ny verden enn Chassagne. Michel Morey, sønnen til Marc Morey og eier av Morey-Coffinet, favoriserer også en ren fruktig stil, selv om En Remilly og Fairendes absolutt ikke mangler kraft, kraft og kompleksitet.
For min smak, som går til viner med mer mineralsk karakter og innstramming i ungdommen, inkluderer de fremragende eiendommene Château de la Maltroye og Guy Amiot. På Château de la Maltroye, en kjekk bygning som dominerer stedet, Clos du Château, tar Jean-Pierre Cornut seg tid. I hans kalde kjellere slutter malolaktisk gjæring ofte så sent som i juni, når vinene blir ristet for første gang. Cornut velger en høyere andel ny eik enn mange andre eiendommer. Resultatene er imponerende: rike, kraftige viner fra Clos du Château og Grandes Ruchottes, eksplosive sitronsmaker fra Les Dents-de-Chien og rene, raske viner fra La Romanée. Upåklagelig. Kraft preger også vinene fra Amiot, som er solide og eikeaktige med en og annen berøring av innstramming. Baudines er veldig mineralsk, og En Cailleret kan være fantastisk toasty og kompleks, med bemerkelsesverdig lengde. Amiotene eier en betydelig andel av gamle vinstokker, og bidrar uten tvil til vinenes kropp og intensitet.
Vinene fra Jean-Marc Blain fra Blain-Gagnard er litt mindre imponerende, men har en herlig kalkaktig eleganse. Boudriottes er deilig, selv om En Cailleret er den beste av hans premiers crus. De hvite fra Jean-Noël Gagnard er vakkert balansert og uvanlig livlige: Chenevottes og Caillerets kan være eksepsjonelle. Gagnard og datteren Caroline er uvanlige når det gjelder å aldre vinene sine i omtrent 16 måneder før de tappes, mens de fleste produsenter tappes før neste høst. Ingen oversikt over de beste produsentene av Chassagne er komplett uten å ta med den berømte Ramonet-eiendommen, men siden jeg ble nektet en avtale der, kan jeg ikke rapportere om nylige årganger. Côte de Beaune har hatt en rekke gode årganger for hvite viner. 1995 og 1996 kan fortsatt holdes, 1997 er klart til å drikke nå, og meningene er delte om 1998-tallet. De fleste produsenter mener at det er en årgang for mellomlang drikking, andre finner dem mer strukturerte enn 1997-tallet. Alle liker de fruktige 1999-årene, som også har en fin, frisk syre for å balansere rikdom og, i noen tilfeller, alkohol. 2000 blir også et fint år, med noen produsenter som uttrykker en slank preferanse for det i løpet av 1999.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook er en medvirkende redaktør for Decanter.
