Man fryktet at 2010 ville avskaffe den viktigste druesorten, men i stedet markerer Armagnac sitt 700-årsjubileum. Richard Woodard er klar til å feire - men hvordan skiller du Armagnac bortsett fra Cognac?
Hvordan kan du se forskjellen mellom Armagnac og Cognac?
Landsbygda i Gascon er det typiske landlige Frankrike: landskap med postkort, bastide landsbyer og en søvnig atmosfære. I motsetning til den monotone monokulturen til Médoc eller Côte d’Or, konkurrerer vinrankene her om plass med solsikker, mais og storfe.
Nylig har mange vingårder strødd mellom Auch og Landes-skogen produsert stadig mer imponerende navn på bordviner som Côtes de St-Mont og Côtes de Gascogne. Men dette er også hjemmet til Armagnac, Frankrikes eldste destillerte ånd, som i år hevder sin 700-årsdag. Og Armagnac, som gjenspeiler landskapet det kaller hjem, er en drink av stor variasjon og nyanse - uten tvil mer enn den mer berømte rivalen, Cognac .
Så hva, bortsett fra opprinnelse, skiller dem? Enhver analyse av hva som gjør Armagnac spesiell, må begynne med jorden.
Å stå på vollene i Valence-sur-Baïse og se vestover over det bølgende lavlandet Bas-Armagnac, er å stå på Atlanterhavsklippene i en svunnen tid. Da vannet trakk seg tilbake til Biscayabukten, etterlot de seg brun sand og boulbènes - en blanding av sand og silt - med høyt jerninnhold fra de nærliggende Pyreneene. Denne jorda gjør Bas-Armagnac til hjertet av regionen, kilde til de fineste og lengst levde konjakkene, med fruktighet, struktur og delikatesse.
ung og rastløs oppsummering i dag
I øst ligger Ténarèze, en blandet pose med krittleirejord pluss noen boulbènes, der Armagnacene har en tendens til å være rundere og rikere, men fremdeles uttrykker sine fineste egenskaper først etter flere tiår med aldring.
Til slutt er det Haut-Armagnac, et L-formet territorium som omfavner Bas-Armagnac og Ténarèze i øst og sør. Kalkrike jordarter, høyt verdsatt i Grande Champagne-delen av Cognac, er mindre ettertraktede her, med bare noen få vingårder spredt over hele området.
Druer neste, og her er kontrasten med Cognac enda tydeligere. Mens Ugni Blanc står for praktisk talt hele Cognac-produksjonen, her sitter det kinn-for-jowl med Folle Blanche, vindruen Colombard, seks lite plantede kuriositeter - og den spennende Baco.
Druetriumviratet
Baco, den eneste hybriddruen som er tillatt i en fransk AC, er en krysning av Folle Blanche og hybrid Noah. Opprettet i 1898 av Landais skolemester François Baco, var det et middel etter fyloksera da Folle Blanche hadde vanskeligheter med å pode på resistente grunnstammer.
Produsenten av enestående imponerende vin, Baco, forvandles av boulbènesjordene i Bas-Armagnac til en ånd av uhemmet kraft og kompleksitet. Ofte hardt arbeid når de er unge, blir Baco Armagnacs myknet av lang aldring i fatet, noen ganger tilbringer tiår i eik før de når sitt topp med myk kompleksitet. Vi er heldige som har Baco. Hvert vin skulle rives ut innen 2010 etter en helseskrekk i Canada på 1990-tallet over nivåer av etylkarbonat i importert Armagnac. Heldigvis ryddet ytterligere undersøkelser Bacos navn og ryddeplanen ble forlatt.
Kontrasten mellom Baco og Folle Blanche kunne ikke være større. Lett og delikat, Folle Blanche er sårbar for mugg og råte. Men i hendene på en mester har den en jasmin-duftende nese med lette krydder og god finesse - den andre enden av stilspekteret fra strukturert, firkantet Baco.
hvilken vin passer til sjokoladekake
Ugni Blanc er elsket her av samme grunn som i Cognac, og produserer viner med høy syre og lav alkohol, ideell for destillasjon - noe som gir Armagnacs presisjon, fin frukt og glatthet.
Stillbilder og ferdigheter
Variert jord en cocktail av druesorter du kan forvente destillasjon i det minste å være en enkel sak. Du tar feil. Den tradisjonelle produksjonsmetoden, som går tilbake til nesten 200 år, bruker en enkelt stillbilde, Armagnacais alambic. Dette tillater kontinuerlig destillasjon, i motsetning til batch-for-batch, dobbel destillasjon som praktiseres i Cognac. Men det er også noen doble stillbilder i Armagnac etter at øvelsen ble gjenopplivet tidlig på 1970-tallet. Janneau, Samalens og Delord er tre av få produsenter som bruker denne metoden, noe som kan gi en jevnere, mer raffinert karakter til yngre VS- eller VSOP-stiler.
For å generalisere er eaux de vie laget med Cognac-metoden sterkere (ettersom de destilleres to ganger), og avhengig av ditt synspunkt, enten finere eller mer grei - fordi bare den midterste delen av destillatet, hjertet, er brukt.
Men det følger ikke at Armagnac derfor er mer rustikk eller mindre raffinert, så mye avhenger av individet som fortsatt brukes, og hvordan det drives. Dyktig destillasjon til relativt lav styrke (ca. 55% alkohol) bevarer duft og frukt, noe som forbedrer glattheten og kompleksiteten.
Med en ånd som ofte eldes i flere tiår, er fatene som brukes til modning, like avgjørende som destillasjon, jord eller drue. I det første året eller to eldes eau de vie i nye fat - vanligvis 400 til 420 liter, av bredere, krydret Gascon eik eller tettert, mindre innflytelsesrik Limousin eik - for å myke og oppnå en topp av tre innflytelse.
Deretter overføres eau de vie til eldre, mer nøytrale fat for fortsatt modning, med de fineste, lengstlevende ofte flyttet inn i store glassdamer-jeannes eller bonbonnes etter tiår i tre.
Når det er sagt, er det umulig å finne en presis oppskrift på Armagnac. Alle de beskrevne ingrediensene smelter sammen og skaper et variert, særegent utvalg av produkter, fra tradisjonelle VS-, VSOP- og XO-betegnelser til aldersbestemte produkter og regionens trumfkort - en rekke fascinerende vintage-armagnacer. Det er til og med en blandbar hvit brennevin - Blanche - for cocktailgenerasjonen.
chicago fire sesong 6 premiere
Er Armagnac mer karakteristisk og variert enn Cognac? Sikkert. Gjør det det bedre? Det avhenger av hva du liker. Slike sammenligninger er uansett uhyggelige. Jeg vil si det var et tilfelle av hester til kurs - hvis jeg ikke trodde at Cognac og Armagnac var forskjellige dyr helt.
