Kreditt: Ivoha / Alamy Stock Photo
Franskundervisning i Bourgogne på Chapitre des Trois Glorieuses.
Som et langsiktig medlem av Confrérie des Chevaliers du Tastevin prøver jeg å delta på minst ett av deres flere arrangementer, i år Chapitre des Trois Glorieuses som sammenfaller med den årlige Hospices de Beaune-auksjonen dagen etter.
https://www.decanter.com/wine-news/hospices-de-beaune-2019-burgundy-sales-427827/
The Vampire Diaries sesong 4 episode 20
For noen, inkludert gamle hender i vinhandelen, blir disse kapitlene poo-poohed på grunnlag av at de - etter britiske standarder - er noe pretensiøse og reklameorienterte, noe som faktisk var ideen som startet dem også at de er langvarige og kjedelig.
Det enkle faktum er at kveldene til Chapitre des Trois Glorieuses, selv om de er lange, er ekstremt godt organiserte, fargerike og har en unik historisk setting - det gamle cistercienser-slottet Clos Vougeot. Med mindre man trenger å se induksjon av nykommere, kan man gå rett i resepsjonen for å knytte sammen gamle venner, både vinprodusenter og andre medlemmer. Det som er spesielt merkbart for meg er måten franskmennene gjør ting så overbevisende og uten selvbevisstheten til britene. Kanskje unntakene fra denne generaliseringen er visse hendelser i City of London, i Livery Halls og ved ordførere. På Clos Vougeot er ikke bare begivenhetene fargerike, men de kan være morsomme. Maten, kanskje ikke overraskende i denne gastronomiske regionen, er mer enn et kutt over cateringfirmaene i London, hvis eneste mål er å følge en latterlig tidlig start å servere et strålende måltid på rekordtid og skredder før talene.
https://www.decanter.com/wine-news/improvised-burgundy-auction-led-to-donation-for-paris-victims-283302/
Så hva skjer på Chapitre des Trois Glorieuses? Etter en basun av trompeter innvarsler Grand-Maître, passende kledd, de viktigste gjestene som leder kvelden. I år var dette Claude Lelouch, en veteran fransk filmprodusent, og to fortryllende 'comédiennes', Fanny Ardant og Alice Taglioni, som også brystet - hvis det er ordet - den kalde nattluften og tålmodig satt gjennom auksjonen søndag ettermiddag . De var gode idretter.
En anstendig nok 1997 St-Aubin Tastevin fulgte den tradisjonelle ‘Première Assiette’: posjerte egg og asparges, verken lett for vin å takle. Suprèmes de Saint-Pierre Homardine ble ledsaget av en deilig Meursault Les Genevrières fra 2001, god nese, nydelig smak og utmerket syre. En like attraktiv Volnay 1er cru Santenots fra 1999, Hospices de Beaune, Cuvée Jehan de Massol matchet Les Médaillons de Geline à la Royal, og en 2000 Grand Cru Clos de Vougeot med oster. Nå er poenget at disse kursene ble servert over den nesten fire-timers middagen med, igjen, tradisjonelle mellomspill ledet av cellarman-kledde 'kadetter' hvis sanger er støyende og ledsaget av mye serviettvinking, inkludert induksjon av 'presidents' og andre VIP-er.
masterchef sesong 7 episode 11
Tiden går raskt, og intervallene mellom imbibing gjør det mulig å fordøye maten og gå med et klart hode. Daphne og jeg koste oss. Hun satt ved siden av den - tydelig dynamiske - borgermesteren i Beaune, som det viste seg at han ble født i Troyes som vi hadde planlagt å besøke mandag etter vårt besøk i Moillard.
Det er lett å være blasé om den eldste årlige veldedighetsvinauksjonen der Hospices de Beaune selger vin fra sine egne vingårder, donert gjennom flere århundrer, for å støtte de berømte Hospices. For det andre året drev Christie’s salget, vinen fra 2006-årgangen samlet inn drøye t5 millioner, betydelig over de mer kjente 2005-tallet for hvite, og litt høyere for røde. Et skuespill vel verdt tiden, innsatsen og tålmodigheten.
I januarutgaven leste jeg en ganske skarp kritikk av økologiske viner av Joe Fattorini og lurte på hva han ville tjent med Moillard, en sjettegenerasjons familieprodusent med base i Nuits-Saint-Georges, for det var Calendrier Lunaire 2006 som fikk mitt besøk. Uhyre komplisert, men veldig troverdig.
Naturligvis ønsket jeg å smake, og M Thomas-Moillard og teamet hans la på en parallell vertikal av Beaune Grèves-årgangene 2000 til 2004 og Pommard Epenots frem til 2005. Begge 2000-tallets gode viner, rikt utstyrte, drakk godt, men med tiden i hånden . 2001-tallet var annerledes, Pommard kirsebærfarget, tørr, Beaune søtere og mykere 2002 Pommard duftende, veldig tiltalende, Beaune mer vegetabilsk og igjen søtere. De hadde solgt helt ut av 2003-årgangen, men en flaske Beaune Grèves, hentet fra vertsens private kjeller, hadde all den varme årgangens søthet og rikdom. Fra 2004-tallet, fant jeg Beaune litt tøff og syrlig, bedre med mat, Pommard munnfylt med god skarp frukt. 2005 Pommard var et annet ballspill, imponerende dypt, duftende, vakkert balansert, tannisk og langt. Så ble Beaune Grèves produsert i 1971. En stor årgang, 14% og i fin fettle: mange lag, fullt moden.
vin som kan kombineres med kylling
Som en stor finale, en annen flaske, også blind. Det viste seg å være Pommard Epenots fra 1923 - en suveren årgang i Bourgogne. Med original kork og uten tegn på forfall: fantastisk, feilfri, søt, helt deilig. Månefasene må ha vært gunstige!
Michael Broadbent, direktør for Christie’s, har mer enn 50 års erfaring i vinverdenen.
Hva Michael drikker denne måneden
20 år gammel gulbrun havn
Da Daphne hadde kjøpt en stor pakke med blandede nøtter, hadde jeg ikke noe annet alternativ enn å besøke Berry Bros for å kjøpe Wm
Pickering 20 år gammel gulbrun havn. Et ekteskap (eller rettere sagt, en rekke saker?) Som er laget i himmelen!
