- Magasin: april 1998-utgave
- En dynamisk landsby, imponerende samlet i jakten på kvalitet.
- En plattform for fremgang.
- Bedre i stand til å gjøre kvaliteten kjent.
- Naturlig behandling av vinrankene.
Alle er enige. Cairanne er et fantastisk sted, et eksemplarisk sted. I Avignon vil de regionale vinmyndighetene fortelle deg at Cairanne er akkurat den typen sted som en landsby i Côtes du Rhône burde være. Minst to kjøpmenn har fortalt meg at bosetningen nær Orange står godt unna de 15 andre Côtes du Rhône-landsbyene som har rett til å legge navnene sine på flaskene sine. Den franske pressen sier lignende ting - og landsbyboerne selv er enige. Dette er selvfølgelig ikke så overraskende.
Det som er overraskende er at de også roser hverandre. Alle Cairanne-vinprodusentene jeg møtte hadde gode ord å si om alle de andre. Merkeligere fremdeles var de private produsentene smigrende om det lokale kooperativet - og dette i et land der de to leirene oftest planlegger å sprenge hverandre. Jeg begynte å bli mistenksom. Så snakket jeg med Thierry Mellenotte fra Rhône Valley Wine Trades Council. ‘Cairanne er en dynamisk landsby, imponerende samlet i jakten på kvalitet,’ sa han. Jeg ble fortsatt mer mistenksom. Handelsrådet har tross alt besluttet å legge vekt på Côtes du Rhone-Villages-produksjonen i år. Det er deres salgsfremmende fokus, og jeg ble satt opp for å spre en god, Cairanne-basert melding. Det var den eneste mulige forklaringen på denne helt unfranske visningen av gjensidig enighet.
Ha, sa jeg til meg selv. Jeg er ingen lurer. Jeg gikk og lette etter feil. Jeg må imidlertid si at dette viste seg å være et tøft oppdrag. Selv karaffevinen ved lunsjtid i Pascals landsbybistro var glatt drikkbar - en fin forandring fra den knapt fortynnede syren man vanligvis møter i slike beholdere i og slike omgivelser.
Og tvil om 1997-årgangen - mangler farge og konsentrasjon etter over-vedvarende sommerregn - viste seg å være overdrevet. Jeg kan ikke engang si noe fornærmende fornærmende som: ‘Landsbyen er stygg.’ Det er det ikke. Den gamle delen ligger på toppen av en høyde, som provençalske landsbyer er ment å være, og ser utover sletten til Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail og andre unge alper. Nyere konstruksjoner og vingårdene vifter utover den steinete, skrå bakken ned til kalksteinsleirlandet der Mistral ville bøye vinstokker dobbelt hvis de ikke var koblet til. ‘Det er verre arbeidsplasser,’ sier Corinne Couturier ved Domaine Rabasse-Charavin.
Faktisk. Helt ærlig vil du tilgi råtten vin i en slik setting. I hovedsak, og vanvittig for våre nåværende formål, trenger du ikke å gjøre det. Tilbake på begynnelsen av 1950-tallet var Cairanne en av de første fire landsbyene i Côtes du Rhône som fikk lov til å sette navnet sitt på vinmerkene sine - sammen med Gigondas, Laudun og Chusclan. Deretter har 13 andre landsbyer sluttet seg til den utvalgte gruppen, mens Gigondas og Vacqueyras har sprengt ut av toppenden til full cru status. Hvis Cairanne ikke har fulgt disse to, er det delvis fordi Cairanne-folk ser lite i det for dem, bortsett fra ekstra restriksjoner. ‘Better to be leders where we are than start off in the bottom of the crus,’ var dommen fra den britiske produsenten Nick Thompson ved Domaine de l’Ameillaud. Cairanne hadde således nesen foran i ganske lang tid - men den virkelige starta kom for rundt 15 år siden. Salget som en gang hadde vært automatisk: ‘Vi produserte og det solgte,’ ifølge Vincent Delubac fra Domaine Delubac - var ikke lenger det. Scions av gamle Cairanne-familier - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - hadde Middelhavssolen, terroren og de gamle vinstokkene. De gjorde en pause for kvalitet, om ikke bare for å slå Côtes du Rhônes vedvarende image-problem i Frankrike. Ikke minst rart aspektet ved denne historien er at andre landsbyprodusenter har fulgt etter - i stedet for å stå på sidelinjen og ønske pionerene være syke, normen under slike omstendigheter. ‘Det var ingen vits i å være sjalu. Folk så suksess og etterlignet den, sier Delubac. Hele landsbyen - 23 private produsenter og coop, ansvarlig for 80 prosent av Cairanne-produksjonen - er tilsynelatende nå en plattform for fremgang.
Utbyttene, som allerede er redusert til 42 hektoliter / hektar (hl / ha) for Cairanne-viner, reduseres ofte ytterligere. Manuell plukking og utvalg av druer i kjeller blir normen. Tradisjonell vinifisering, med foulage (knusing av druene før gjæring), er fortsatt stift, selv om visse operatører - inkludert kooperativet - foretrekker maserasjon av hele druer for at vin skal drikkes yngre. Bruken av tre - en av de spørsmålene som Rhône-vinkommentatorer blir veldig begeistret for - blir behandlet pragmatisk. Nykommer Dominique Rocher på Domaine Rocher er ikke alene om å tenke at rikdommen i blandingen av druesorter - i det vesentlige Grenache med Syrah og Mourvèdre - etterlater liten rolle for tre. Andre bruker det sparsomt - coop og Astarts på Domaine les Hautes Cances, og Denis og Sabine Alary på Domaine Alary. Deres standard Cairanne går i gamle fat i seks måneder når de ankommer sin første bursdag.
‘Det løser opp tanninene uten å gi smak av tre,’ forklarer Madame Alary, og hun har rett. Faktisk, ingen steder støtte jeg på noen undertrykkende smak av treaktighet - skjønt, mitt ord, jeg så etter det. Så hva sto jeg inn i? Vel, alt jeg forventer fra sørlige Côtes du Rhône rødt, men mer i det minste - i de beste eksemplene. Sabine Alary karakteriserte sin ideelle Cairanne-vin som: 'Ikke nødvendigvis lett å nærme seg fyldig, garvesyre, nesten dyr - en vin til vilt.' Nick Thompson på l'Ameillaud snakket om: 'Tykkelse, konsentrasjon, aldringspotensial, men også harmoni - det er der den virkelige gleden er. 'Når du tar disse to synspunktene sammen, kan du begynne å skille det essensielle Cairanne-omfanget. Det irriterende for feilsøkere er at så mange av vinene treffer stedet. Du liker kanskje ikke den store smaken, men hvis du gjør det, har de den - og til priser som ikke stiger mye over FF50 (£ 5).
Alarys 'stjerne er La Font d'Estevénas, mykere og rundere enn deres standard Cairanne, men fremdeles et munnfyll og en som har muligheten til å eldes i et tiår. ‘Gamle vinstokker,’ forklarte Sabine Alary, og når disse menneskene sier ‘gamle’, betyr de gamle: 50 til 100 år for noen Grenache, ryggraden i disse vinene.
Opp bakken ved Domaine Rabasse-Charavin sier Corinne Couturier: ‘Our vines really need 30 years to develop their souls’. Madame Couturier er rask og sjarmerende i like stor grad. Vinene hennes er et produkt av de berømte gamle vinrankene, minimal bruk av kjemikalier, lave avlinger (gjennomsnitt: 35 hl / ha) og tradisjonell vinifisering. Vinrankene dyrkes i leire-kalksteinsbakker, som hun regner med, gir Cairanne-viner med større subtilitet enn de fra nabolandet Rasteau, hvor hun også har vingårder.
Hennes Cuvée d’Estevénas (Estevénas er bakken som vi sto på) manglet likevel ingenting i veien for en røykfylt, vilt modenhet som avrundes fantastisk hvis du ga det tid. Det beste fra Cairanne krever faktisk tålmodighet. Dette er tilfellet med Nick Thompsons Domaine de l’Ameillaud, som, hvis det bare er uklokket og sneglet tilbake, smaker hardt. Behandle den ordentlig, og den åpner seg, fylles ut og nærmer seg harmonien produsenten snakker om. Mye det samme gjelder Delubac’s Authentique som i 1995-inkarnasjonen utvikler en fruktig eau-de-vie nese støttet av en oppsiktsvekkende konsentrasjon. ‘Lav avkastning er 80 prosent av vår suksess,’ sa Vincent Delubac. Så tok han av seg hatten og ble reflektert. 'Jeg tror ikke Cairanne nødvendigvis er overlegen i forhold til alle de andre landsbyene,' fortsatte han, 'men vi har vært bedre i stand til å gjøre kvaliteten kjent.'
Dette var absolutt en nøkkelfaktor for å friste Dominique Rocher til landsbyen for litt over et år siden. Rocher tilbrakte 19 år i London, 11 av dem som eier av Monsieur Thompsons (no relationship) restaurant i Kensington Park Road. Da han kom tilbake til Frankrike, studerte han vindyrking, tok en arbeidende vintur rundt i verden og hentet i Cairanne, hovedsakelig på grunn av sitt rykte for dynamikk og kvalitet. Han barnevakt nå sin første årgang og tidlige indikasjoner er at den vil ha dybde og rundhet, til tross for å løpe inn i Cairannes verste sommervær på fire år. Dette er selvfølgelig en generalisert Cairanne-bekymring, selv om ingen virker overdrevent deprimerte. Ifølge Nick Thompson: ‘Druene var ustabile, med høye pH-nivåer, så kvaliteten på 1997-vinen avhenger mer enn vanligvis av vinprodusentens dyktighet. Det blir et mykere, mer kommersielt år og raskere drikkbart. På ingen måte en katastrofe. ’Hurtighet er ikke prioritert for Anne-Marie og Jean-Marie Astart, begge leger, som overtok den gamle familien Domaine Les Hautes Cances i 1992 og som nå deler sitt yrkesliv i to. De reduserer knapt belastningen ved å insistere på naturlig behandling av vinrankene sine - og å gjøre alt for hånd. Inkludert tapping. Det kan være noe å gjøre med medisinsk trening, men gir ikke fart på ting. Resultatet på toppen av sortimentet er imidlertid Cuvée Col du Débat - så full, smidig og silkeaktig vin som jeg smakte i Cairanne. Og en som sammen med Grenache og Syrah også kan skryte av den mye ondskapsfulle Carignan i blandingen. ‘Carignan kan gjøre store ting, hvis de beherskes ordentlig,’ sa Jean-Marie Astart.
Rett over på coop er tilnærmingen mindre håndverksmessig - å fylle tre millioner flasker for hånd vil teste noens idealisme - men kvalitetskrav fremsatt på vegne av det (se ovenfor) er ikke ønsketanker. Nylige anleggsinvesteringer har vært tunge, og hele coop-spekteret, fra vins de pays, opp gjennom det storselgende generiske Côtes du Rhône, Signature, til Cairanne Côtes du Rhône-Villages produkt tilbakebetaler etterforskning. På toppen har Cuvée Antique - med 20 prosent av blandingen eldet i nytt treverk i tre måneder og hele flasken i tre år før salg - med musk og krydderaromaer og smaken som snakker godt om Cairanne. For faen. Hvis man ikke lenger kan stole på at kooperativene svikter deg, hva kommer fransk vin til?
