'Le bout du Monde' i dag - eid av Château Cadillac. Kreditt: Domaine Serisier
- Høydepunkter
Jane Anson møter en australier som lager vin på kanten av Bordeauxs høyre bred ...
Vi har Château Margaux i AOC Margaux, Château de Conais i AOC Conais, Château de Lussac i AOC Lussac …… og Château Cadillac i, vel AOC Bordeaux Supérieur.
Det er ikke engang i byen Cadillac selv, der det faktisk er et annet 'Château de Cadillac', men over på Høyre bred i Cadillac-en-Fronsadais (som høres ut som det burde være i AOC Fronsac, men la oss ikke dra dit ...).
Hvis du har jobbet deg rundt all denne forvirringen og kommet til eiendommen, er det første du ser når du kjører opp til den imponerende 13thårhundre moated château er et tomt av vinstokker som står 55m over elven Dordogne med et skilt som dystert kunngjør ' På slutten av verden ' (verdens undergang).
‘Le Bout du Monde’ på 1800-tallet, og viser det samme landskapet som i det nyere bildet over det. Kreditt: Delcampe.net
Jeg liker heller ideen om at denne sprø navnede eiendommen i dag ikke eies av en aristokratisk franskmann, men av en australsk forretningsmann som heter Richard Serisier, og bare legger til usannsynligheten for det hele. Og en australier som, når han ikke lager vin, produserer kork fra Portugal - en nedleggelse som ikke akkurat er assosiert med hjemlandet.
Det var ikke Serisier som kalte handlingen På slutten av verden , akkurat som det føles som om han hadde gjort det. Faktisk dateres helt tilbake til 1377, da en gruppe bretonske soldater slo leir på marken før de ransaket slottet under hundreårskrigen og drepte alle beboerne.
De kom fra et lite område helt vest for Bretagne kalt Finistère (Finis Terrae på latin, eller jordens ende), såkalt av de samme tydelige årsakene som Land's End. Så hva med deres opprinnelse, og kanskje også det faktum at det viste seg å være veldig slutten på verden for innbyggerne på Château, navnet ble sittende fast. Det faktum at den siste eieren er fra et land som sjømenn en gang kalte ‘landet ved verdens ende’, legger bare til poesien.
Richard Serisier har en egen historie i Bordeaux. Hans oldefarfar Jean Emile Serisier var skipsagent i Chartrons-distriktet i byen, og dro i 1839 til Australia, hvor han plantet vinstokker i Dubbo, New South Wales.
Familien forble i Australia helt siden (Serisier forteller meg at Jean-Emile egentlig ikke planla å bli, men hadde blindtarmbetennelse da skipet hans ankom kolonien i Sydney, og det ventet ikke på at han skulle komme seg før han seilte videre ).
Historien slo tydeligvis en akkord med det store oldebarnet hans, som dro tilbake til Bordeaux og kjøpte Château Cadillac i 2004, etter å ha studert gårdsledelse i Australia, en ferdighet som hjelper ham nå når han prøver å heve sin 18ha eiendom over prisen og omdømmet begrensninger av den generiske Bordeaux-betegnelsen.
Han siterer Yves Vatelots Château de Reignac og Baptiste Guinaudeaus Château Grand Village (i en nabokommune) som inspirasjon og kvalitetsmål.
For å oppnå dette konsentrerer han seg om tre forskjellige viner fra tre forskjellige tomter, hvor 100% Merlot Le Bout du Monde er hovedproduksjonen, med mindre mengder Château Montravel og Château Meillan.
Ikke, kanskje du vil merke, et Château de Cadillac, fordi det navnet viste seg å være et skritt for langt for myndighetene, som hevder at det ville være forvirrende for forbrukere som leter etter Château Cadillac i Cadillac Côtes de Bordeaux (Serisier har ikke, slik jeg forstår det, helt oppgitt på dette, og anerkjenner kraften til ordet Cadillac i utenlandske markeder, så vi får se hva som skjer).
‘Bordeaux-systemet er designet for å beskytte status quo. Jeg skjønner det, men denne enorme avbrytelsen av omdømme mellom appellasjoner gjør det ekstremt vanskelig å oppnå i den nedre enden, det er bare så mange inngangshindringer, sier han, ikke uten grunn.
Vi går gjennom vinrankene Bout du Monde, ser på hans omfattende gjenplantingsprogram, og over til Château Meillan hvor vinene for nå lages, selv om det er planer om å bygge en kjeller tilbake på Château Cadillac.
Dette er fornuftig for meg, ettersom bildet teller mye hvis du prøver å skille deg ut i de mindre appellasjonene, og dette er et 100% rent gullslott, som dateres tilbake til 1200-tallet med den nåværende 'nybygningen' som Serisier uttrykker det bygget i 1500 til 1503 av en etterkommer av John Neville, opprettet den første Baron de Cadillac av Edward II.
Vinene har et tydelig potensiale, og er spesielt saftige i årgangene 2015 og 2016, som du forventer, med favorittene mine som den lakrisfylte Montravel 2015 og Le Bout du Monde 2016, med sin fremtredende frukt- og saltløsning på finishen.
Serisier deler tiden sin mellom Frankrike og Storbritannia, hvorfra han driver sin korkvirksomhet, som du kanskje ikke blir overrasket over å lære, er litt mer høyteknologisk enn gjennomsnittet ditt.
Serisier, kalt ProCork, er majoritetsaksjonær og medeier med oppfinneren (også en australsk) dr Gregor Christie. Det er en kork som kanskje bare kunne ha kommet ut av den australske vinproduksjonsskolen for hyperfølsomhet overfor feil, fordi den kommer med en spesiell polymer krystallinsk membran i hver ende av korken, en for å beskytte mot TCA og en annen for å sikre fortsatt oksygenoverføring .
utpekte overlevende episode 11 spoilere
Jeg har en oversikt over forsøk som er gjort på denne korken med 2005-årgangen på Château La Dauphine, den første vingården i Bordeaux som prøvde dem, med Christie som fortalte meg på den tiden: 'ProCork slipper inn litt mindre luft enn en normal kork som er det vi har funnet fungerer best i våre prøvelser '. Teknologien ble oppfunnet i Australia i 2002, ved bruk av portugisiske korker, med Serisier som investor i 2010. Selskapet lager i dag 200 millioner av dem per år.
'Jeg vet at det er' ikke normalt 'for en australier å favorisere korklukking fremfor skruelokk, men kork er bare noe jeg alltid har foretrukket.
For meg og mange andre virker det mer autentisk for vin å være under en kork, ”sa Serisier til meg og la til med et smil. ‘Jeg likte også ideen om at det var en‘ Aussie ’innovasjon som kombinerte tradisjon med teknologi.
'Kanskje det minner meg om min europeiske arv og min nye verdensoppdragelse.'
