Greske vinprodusenter har kanskje hengitt oss og plantet Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon og resten av druestammen og vinene deres kan godt være høydepunktet av New York-mote, men sannheten er at de stort sett er uutslippelige og litt på mystisk side.
Vi vet at vi burde elske dem, men det faktum at manhattanittene har lært sine egenheter ikke får oss til å føle oss mer komfortable. Det er selvfølgelig druene som inneholder svarene, men hvis du vil forstå hva gresk vin egentlig handler om, er det ikke de nevnte variantene du bør prøve, men Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis og Mavrodaphne ...
Forfatteren og sprederen av det gode ordet om gresk vin, Nico Manessis, har utviklet et utmerket system for å lære å uttale de tilsynelatende reddene. Så nå unnskyldningen: 'Vel, jeg kan ikke engang uttale det i mitt eget hode', kommer ikke lenger til å kutte is. Og når dette er mestret, vil du oppdage at resten er relativt enkel.
Greske druer er faktisk veldig enkle speil av deres terroir, og en forklaring på aromaer, smaker og selve vinene er ikke mer komplisert enn en geografisk ekskursjon. Nord til sør. Og for å gjøre saken veldig grei, har de greske vinproduksjonsmyndighetene tatt i bruk det samme systemet som franskmennene, med spesifikke druer (ofte bare en) for hver betegnelse: akkurat som det er Pinot Noir i Burgund, er det Xinomavro i Naoussa. Dyrkerne selv er ikke så glade for disse begrensningene, men foreløpig gjør de jobben med å forstå gresk vin forferdelig mye enklere.
Greske hvite viner å drikke i sommer
Cantankerous gresk
Med utgangspunkt i nord er Makedonia den kuleste regionen. Dette er det sanne landet på Balkan, hjemmet til bjørn og villsvin (fortsatt), eik og furuskog, fjellbekker og møller. Gjemt i åsene er ‘Naoussa’, betegnelsen der Xinomavro er konge. Xinomavro er litt som Pinot Noir - en drue full av mineralsk jordbærfrukt, skarp syre og fine tanniner. Det er også klart skrøpelig i vingården - ganske utsatt for kloning og fortynning hvis den ikke følges nøye.
chicago pd sesong 5 episode 22
De to druesortene er ikke beslektet, men på Ktima Kyr-Yannin vingård liker Mihalis Boutaris å utvikle analogien. ‘Min far liker burgunder. Det er ikke det at han ikke liker Bordeaux - han elsker Haut-Brion - men han vil ha mer komplisering og mye mer utfordring, forklarer han.
På egen hånd har Xinomavro-druen stor forvikling, ellers ser det ut til å savne poenget. Hos Kyr-Yanni lager Boutaris litt fin Merlot (a vin de pays), men når dette blandes med Xinomavro ‘for femininity’, blir resultatet av kirsebær og jordbær som sitter ganske klønete sammen.
Enkel-vingård ‘Ramnista’ Xinomavro, derimot, er en åpenbaring - bringebær- og jordbærsødme på nesen, og noen kjøttfulle, mineralsk smaker følger gjennom. Det som markerer det som autentisk gresk, er et ekstra snev av mørk rosin og en duft av smokey kaffe. Det som markerer den som en 'kul klima' vin er dens delikate ramme og mineralsk kompleksitet.
Som med Pinot, må vinprodusenter se opp for sterke tanniner. ‘For meg er tanniner som negler og tre,’ sier Boutaris. ‘Du må sørge for at de går godt sammen og ikke er skrapete og adskilte.’ Boutaris mistenker at Xinos tanniner - når de er fenolisk modne i gode årganger (94-97 i 2000) - kan ta maserasjon opptil tre uker.
Reis sørover forbi Athen, og Peloponnes er det neste kvalitets vingårdsområdet (en rundtur tar deg til appellasjonene Nemea (bildet), Mantinia og Patras). Dette er land med enorme, tørre middelhavsbakker, laget av rød jord og marmor på kalkstein, fremspring skjuler kirker og landsbyer, bosetninger som utviklet seg fra de regjerende tyrkerne for hundrevis av år siden, og oppmuntret en befolkning kjent for villighet og list.
Varmere klima
Nemeas eneste tillatte sort er den svarte Aghiorghitiko-druen, som lager alt fra rosé til rike, ebulliente rødviner. Ganske mye som en gresk Cabernet Franc, faktisk. Georges Papaioannou lager en ‘Super-Loire’-versjon kalt Ktima Papaioannou, som har et svart krydderfedd og røkelsesnese, etterfulgt av bredfruktede, rike smaker på smak, faste, med fløyelsglatte tanniner. Den er større enn en Loire-vin og rikere enn en makedonske Xinomavro, men når klimaet er varmere.
Der Papaionannou veksler mellom Loire- og Bordeaux-stiler, går 'Big George' Skouras nedover veien ved Gymno fra Bordeaux til Napa - det er også inntrykket at du kjører opp til hans nyalderlige vingård.
George Skouras vil at ting i Hellas skal være mer ‘New World’ enn de er. ‘The law is a horse's ass,’ sier han med en effektiv mestring av det engelske språket, men til slutt er han enig i at Aghiorghitiko er den desidert beste druen for regionen. ‘Vår virksomhet er Nemea,’ sier han, ‘men vi bruker kosmopolitiske varianter som pass. De har vært bra for Hellas da de lukket dørene for utenlandske viner som kom inn, og de åpnet også for folks sinn. '
Skouras ’1998‘ Nemea ’(produsert av Aghiorghitiko) er smidig og myke på nesen - smidig fra året i eik (en femtedel ny), og med tette plommer og solbærsmaker som gjenspeiler de gode bakkene i en del av dette distriktet. ‘Grande cuvée’-vinen fra lenger opp i Gymno-bakkene, er den mest napeaske av alle og får en vanilje- og kaffeaktig finish fra ny eik (vinfremstillingstriks er de samme i Hellas som de er andre steder). I tillegg til den velkjente, nye verdens runde, er det en ekstremt behagelig skarphet i frukten. Definitivt verdt å forlate dalbunnen for.
Klatre lenger inn i åsene til underproduksjonen Asprokambos (650m) eller White Valley, og temperaturen synker. Mer fuktighet og løvverk (sloes, brambles, til og med eiketrær erstatter sypress og oliven), og Aghiorghitiko går tilbake til Loire-lignende tendenser.
Octana Winery (helt ny med 2000-innhøstingen) legger til disse en blåbærnotat med frisk syre, mens du på Gaia-eiendommen begynner Aghiorghitiko-leksjoner med den grunnleggende '14-18h '(en forsiktig kirsebær rosé oppkalt etter antall timer den bruker på skinn for å få fargen) og bygge opp til 'Notios' - tettere kirsebær og mineralvin med et snev av lakris på finishen.
Rett på toppen av sortimentet er Gaia's Estate 'vin de garde', som viser all dyktigheten til vinprodusenten Yannis Paraskevopoulos: rik, tett frukt, like tiltalende i smak som enhver topp New World-vin, men likevel med et snev av mineraler som kan bare være gresk. Ikke for moden, ikke overblåst, bare interessant. Dette er vinen som setter Gaia på verdensvinkartet, og det bør gjøre det samme for Aghiorghitiko.
Så hvis Hellas virkelig 'blir moderne', hvorfor fortsette med et så lite uttalt navn for denne forståelige druen? Hvorfor ikke gjøre det lettere og oversette det direkte til ‘St George’? ‘Folk må lære virkeligheten av gresk vin,’ sier Paraskevopoulos. Ta det på haken.
Reis til sentrum av den peloponnesiske halvøya, høyere opp i åsene, og omgivelsene er ikke lenger Middelhavet, men avgjort Balkan igjen, selv om det er det rare skianlegget.
Et snev av pæredråper
Her ligger den verdsatte kalde klima-betegnelsen Mantinia. Druen til Mantinias er Moschofilero, og lokalbefolkningen kan ikke få nok av den. ‘Vi kan selge 15% mer enn vi har,’ utbryter produsenten Yannis Tselepos. Moschofilero er en blanc de gris-drue som har svart hud, men likevel hvit, lett aromatisk juice og ble antatt å være en fetter til Gewürztraminer (teorien er at den kom sammen med de bayerske kongene på 1840-tallet).
Det er veldig lett å forstå hvorfor denne feilen ble gjort, da de to ikke bare har samme farge, men også har lignende aromater. Tselepos lager vin av begge druene. Mens Gewürz har de nesten klassiske rosenblad-aromaene, har Moschofilero også noe av disse, men er også karakteristisk perniskt i smak. Tselepos mantinia fra årgangen 2000 har myk pære og ananas på nesen, pærer igjen i smak, og en gjennomsiktig skarphet i retning av Riesling - den er pittig og forfriskende, og mye mer raffinert enn den antatte fetteren. Grekerne elsker Moschofilero, og med veldig god grunn.
Bøyning av den nordlige Pelponnesiske kystlinjen er neste betegnelse, ‘Patras’. Roditis, Mavrodaphne og Muscat er trioen av tillatte varianter her, og Roditis er uten tvil stjernen (de to andre finnes for det meste i søtsaker).
Hvis du slynger deg opp fra kystlinjen, der Muscat og Mavrodaphne lager større, varmere viner, til de sammenfoldbare dalene i Côtes d’Egion, viser Roditis Alepou sitt virkelige potensial. Vær forsiktig så du ikke tar feil av dette for en amerikansk hybrid - i stedet er det noe stål og germansk, og såkalt for sin foxy-farge.
På Oenoforos vingård, som ligger på åssiden som et kloster, er Anghelos Rouvalis en sann troende. ‘Jeg vil vise det unike med greske druesorter, spesielt Roditis. Men vi trenger kritisk masse før vi virkelig kan komme i gang, forklarer han.
I sin Asprolithi (hvite steiner) er Roditis sprø og kremaktig, med eukalyptus og tørre urter i nesen, etterfulgt av en ekspansiv ‘gane-waking’ smaksprøve. Det er mer 'Rieslingness' med denne druen enn med Moschofilero, og den er fantastisk for en varm sommerdag. Her, og på Antonopoulos vingård, går smaker fra melon til sitron, til kumquatolje og appelsinskall, alt delikat, men aldri så insisterende.
Sør igjen, ut i Egeerhavet, er Santorinis tillatte druer de tre ‘A’ene: Assyrtiko, Athiri og Aidani Aspro. Den første er kjent for å beholde sin skarpe syre til tross for varmen og den pirrende mangelen på fuktighet - på Santorini regner det knapt, og fuktigheten som vinrankene får er den som kondenserer når de sterke vindene som feier øya, kjøler landet. Assyrtiko er stjernen, mens Aidani låner ut semi-aromatisk delikatesse, og Athiri avrunder enhver vinkel.
Vinsanto territorium
Vinene varierer i styrke og stil fra lette, duftende villherby-aperitiffer til tøffe, biscuity salvie, vanilje og anis munnfuller. Selvfølgelig kan du alltid la druene stå lenger i solen for å få Vinsanto. Dette er den kraftpakkede vinen du kan forvente fra det varme, tørre klimaet, men de skjøre forholdene (magre vulkanske jordarter og vinstokker som krummer seg i kurvspoler flatt til bakken for å avverge vindene) kan fremme utviklingen av en desidert delikat side til druene også. Paris Sigalas lager definitivt de fineste duftende vinene. Når det gjelder den mer berusende stilen, viser en strålende essens fra 1895 hvor veldig fin gresk vin egentlig kan være.
Hellas har 250 egne druesorter. Og de har alle like tankevekkende navn - denne delen av verden er vuggen for all vinavl, så det er ikke overraskende at det er så mange som det er.
Etter hvert som flere nye, virusfrie kloner blir tilgjengelige, er mange vinprodusenter naturlig opptatt av å jobbe med disse autentiske vinrankene. Karrapappas (som er kjent som 'The Black Priest') er en ganske fascinerende mørk drue, men det er bare tre av disse plantene, og av Kidonitsa ('den lille kvede') er det få flere.
Vi burde regne oss heldige. Nå er det en god tid før disse nye plantingene sprer seg, å bli kjent med gresk vin i sin enkleste form!
