Chignin vingårder. Kreditt: Hemis / Alamy Stock Photo
- Høydepunkter
Andrew Jefford etterlater ingen rullestein unturned ...
Hva er Savoieens største vin?
Spørsmålet er fascinerende og komplisert - og det er ikke lett å svare på. Savoie er bedre til å eksportere vinrankene sine (20 til 30 millioner planter dyrkes hvert år av Savoie barnehager) enn vinene, hvorav de fleste forbrukes i regionen av tørste skiløpere og turgåere. ‘Vi betrakter enhver vin som kommer utover Lyon som en eksport,’ spøkte produsenten Philippe Ravier.
Jeg tok en nærmere titt på Jacquere -baserte viner fra Savoie tilbake i februar . De står for rundt halvparten av regionens produksjon, og lager en deilig forfriskende, slakende hvitvin, men du vil slite med å finne en hvilken som helst produsent eller lokal vinkjenner som faktisk vil gå så langt som å argumentere for Jacqueres storhet - som i motsetning til sin enkle og deilige godhet.
Før regionen hadde 10 000 ha vinstokker, da de fleste plantet med røde varianter i stedet for 2077 ha med hovedsakelig hvite varianter den har i dag, kunne Savoie mest berømte viner godt ha vært basert på Mondeuse (som fortsatt opptar 12 til 15 prosent av vingårdene), eller kanskje til og med den mye sjeldnere Persisk .
liten ble mye plantet i Savoie tidligere og forblir det i dag, men utfører generelt en slokkende, Jacquère-aktig rolle som en rød. Pinot er en relativt nylig ankomst, lite vokst, og langt under sine høyder fra gruppene. Utvid rekkevidden til IGP ønsker å gi AUobroges , og du kan hente sjeldnere røde varianter fremdeles, for eksempel de saftige, men lette Søt svart og den skarpe, kirsebær-og-solbærsmaken Etraire of the Adui .
La meg være ærlig, skjønt: Jeg tror ikke Savoie sin største vin er rød. Mondeuse er en naturlig produktiv produsent, så det krever edel selvoppofrelse fra skaperenes side å disiplinere det til intensjonsintensitet (AOP-regelverket tillater 67 hl / ha for Savoy Mondeuse-vin , likevel er 45 hl / ha det maksimale mulige utbyttet for vin av høy kvalitet fra denne sorten). Resultatene kan være mørke, friske og knasende, med lys frukt og blomsterdetaljer i ungdommen, men de har egentlig ikke strukturen eller konsentrasjonen til å bryte gjennom til ‘finrødt’ territorium, eller å fortjene aldring.
Etter å ha prøvd persanen til gartnerprodusenten Benoît Grisard, den persanbaserte Cuvée Octavie av Adrien Berlioz ved Domaine du Cellier des Cray og Jean-François Quénards 'Les 2 Jean' Persan, vil jeg si at denne sorten absolutt kan matche kvaliteten av Mondeuse mens du etterligner den friske, lette og livlige stilen. Det ser imidlertid ikke ut til å overstige det, og heller ikke har vinene sjarmen til Mondeuse.
Hvor neste? Chardonnay får ikke burgund amplitude her, og Chasselas av Ripaille og den andre lille Lac Léman rå kan ha smøraktig sjarm hvis de går gjennom malo-sveitserstil (som vinen fra Ch de Ripaille selv, den største produsenten her og den eneste produsenten av Ripaille) og lett, gresskledd epleskall hvis de ikke gjør det, men aldri mye vinøs kjøretur . Gringet og Rullehjul begge ender i slanke musserende vinblandinger.
Savoie er et av de få stedene hvor du kan smake på en av foreldrene til Syrah, The Mondeuse Blanche - et mer imponerende utvalg enn enten Gringet eller Molette, men hvis du smakte på det blindt, kan du gjette det som en forelder til Viognier i stedet for Syrah: det har en tendens til å ha en eksotisk aprikoslignende parfyme.
Det etterlater bare to varianter, som begge kan gi viner som i det minste strever etter storhet. Den ene er innvandrer, riktignok rett nede i Rhônedalen, den andre innfødt. Innvandreren er det Roussanne den innfødte Høyhet .
Alle som tar 'Express' fra Paris til Milano, vil være kjent med Roussannes favorittterroir i Savoie. Toget strekker seg svakt forbi Combe de Savoie-skråningene på vei forbi Chambéry før det bretter seg ned gjennom Alpene.
Roussanne elsker den sjenerøse modningen den får i disse bratte, sør- og sørvestvendte skråningene av kalkstein, og belønner all innsatsen de innebærer med viner av saft og parfyme, men lettet og løftet av den friske, vårlignende syrligheten som er Savoie's arv også. (Mandler og til og med oliventrær blomstrer her.)
Roussanne okkuperer omtrent fire prosent av de totale plantene i Savoie, det er faktisk begrenset til de veldig varme, veldig godt eksponerte stedene, og ville ikke modnes helt andre steder. Du vil finne vanlig Savoie AOP viner merket Roussanne, men de fineste fra Combe de Savoie har sin egen betegnelse på Chignin-Bergeron Bergeron var et gammelt Savoyard-navn for Roussanne. Ble det ført hit av gjeter eller gjetere kommer du opp Rhône? Kanskje - men lokalbefolkningen sier at den mer sannsynlige opprinnelsen til navnet er druens likhet når den er moden og fregnet med Bergeron-sorten av aprikos, Frankrikes mest populære.
Mens vi er på temaet navn, er en kolossal fare som vinstudenter må møte, at det lokale navnet Altesse faktisk er Roussette , og Roussette og Roussanne er altfor enkle å forvirre. (Forvirrende, men ikke ulogisk: begge varianter har en tendens til å skaffe seg en rødbrun flekk når de modnes.)
Hovedappellasjonen for Altesse-baserte viner i Savoie er Roussette de Savoie (med eller uten de fire cru navnene på Frangy , Marestel , Monterminod og Monthoux ). Altesse er mer plantet enn Roussanne, med rundt 10% av det totale Savoie vingårdarealet - den fjerde mest plantede sorten her etter Jacquère, Gamay og Mondeuse, selv om mye av det blandes i stedet for å bli laget som en sortvin.
Jeg synes det er et mindre konsistent utvalg enn Roussanne, og karakteren er mindre lett å konfigurere ambisjon også, noen ganger betyr det at den er overdådig eik, og dens delikate personlighet blir kvalt. Det ser ut til å være på sitt beste i de tre crus av Sjonglere , Marestel og Monthoux , plassert i bratte, vest- og sørvestvendte vingårder i bakkeskråningene på Mont du Chat, med utsikt over det tumlende spedbarnet Rhône.
Her kan den få imponerende dybde, finesse og nyanser, med hint av valnøtt- og honningrikdom, men også en blomsterløft til den, i tillegg til vedvarende syre og en saftig kjerne, du kan nesten forveksle det med en Savennières.
Altesse løper til fett mindre tydelig enn Roussanne, og min følelse er at de fleste Savoyards vurderer det litt høyere (faktisk Maxim Dancoine fra L'Aitonnement hevder at det er en av 'de tre fineste hvite druesortene i verden'). Det antas også lokalt å være den beste lokale vinen for aldring, og eldre eksempler kan få et voksaktig notat. Men du må kanskje smake gjennom mange mindre eksempler før du endelig ser lyset med Altesse - mens Roussanne synger lettere ut.
Her er uansett noen notater om våre to finalister. Altesse vant med et kort hode på scorekortet mitt, med syv viner som kuttet, men det var det nærmeste av slag.
