Denbies Wine Estate Kreditt: BANANA PANCAKE / Alamy Stock Photo
- Høydepunkter
- Magasin: Oktober 2019-utgave
For tretti år siden begynte jeg en serie på 12 månedlige artikler som sporer den bølgende formuen til en enkelt engelsk vingård, Breaky Bottom i Sussex Downs, over et enkelt år mellom 1989 og 1990. På oktoberdagen jeg ankom, fortalte eieren, Peter Hall, at han ikke hadde hatt frukt i det hele tatt i 1987, og det var verdifullt lite i 1988 omsetning. Han lagde de tørre, klassiske bordvinene som oppfylte sine egne finpussede estetiske standarder, men engelsk vin mer generelt, beklaget vi, var en nasjonal vits, og den rådende - og sviktende - stilen var for semi-søte viner, inspirert av tvilsomme tyske modeller .
Hvis du hadde skissert dagens britiske vinscene til oss den gangen, hadde vi ledd og ristet på hodet over potensialet til potensialet.
law and order svu sesong 19 episode 10
Tre millioner vinstokker plantet det siste året 1,6 millioner året før en million året før. I følge WineGB , er det ca 3.500 ha vingård som er forankret i jord i Storbritannia, med 690 ha tilført bare det siste året. En 2018-høst på 15,6 m flasker. Årlig omsetning på fire millioner flasker, vokser med 6% per år. Rundt 500 kommersielle vingårder og 165 vingårder. Tre engelske viner i topp 50 Best in Show i 2019 Decanter World Wine Awards . Og Breaky Bottom selv nå en del av Corney & Barrow portefølje sammen med DRC, Leflaive, de Vogüé - og, mest relevant, Salon.
En av de to viktigste årsakene til denne forbløffende vendingen har vært byttet i engelsk vinproduksjon fra stillestående til musserende viner (69% av den årlige totalen). Det var helt uforutsett da jeg første gang kjørte over den kritkledde South Downs til Breaky Bottom i oktober 1989 nå Taittinger og Vranken-Pommery Monopole har blitt engelske vinavlere . De vil ikke være den siste Champenois som drar nordover.
Det tok to penger amerikanere, Stuart og Sandy Moss, for å prøve musserende vin i Storbritannia, for å gjøre det ordentlig, og åpne alles øyne for det spennende potensialet. Som Stephen Skelton MW forteller i sin nylig publiserte Vinene i Storbritannia , da Moss 'første tre utgivelser stormet hver til konkurranseseier:' De fleste av oss innså at ting aldri ville bli det samme igjen og at dagene med tyske variettsbaserte stilleviner var over. ' Nyetimber , det musserende vinmerket de opprettet, er (under sin nåværende eier Eric Heerema) godt på vei til å bli det britiske ekvivalenten til et mellomstort Champagnehus. Den har 258 ha plantet på en rekke steder, og ambisjonen om å fortsette utover 300 ha eller så, med en årlig produksjon på to millioner flasker.
Den andre grunnen til snuoperasjonen, og for det faktum at vindyrking nå er et av de mest oppdrivende og raskt voksende segmentene av britisk jordbruk generelt, er klimaendringer. Hvis vi nå kan dyrke tilfredsstillende Chardonnay og Pinot Noir for musserende vinformål, er det fordi (som Skelton understreker) sommerdager i økende grad krysser terskelen 29 ° C eller 30 ° C, fordi sommernettene er varmere, fordi gjennomsnittlige juli-temperaturer i Sør-Storbritannia nå rutinemessig nærmer seg 18 ° C i stedet for å slite med å komme 15 ° C. Det var ikke sant på 1980-tallet. Dette er plutselig og dramatisk. Enhver klimaendring som kan måles over en halv menneskeliv, er, sammenlignet med vanlige planetariske hastigheter for metereologisk endring, mye raskere enn en galopp. Det minner oss også om at vin er klima-lakmus.
Queen of the South sesong 1 episode 6
Jeg er glad for at britisk vinproduksjon blomstrer. Vi bør imidlertid ikke glemme at millioner vil lide forferdelig av de samme fenomenene, ja, den rene uorden i klimaendringene, som er så tydelig utstilt i Champagne-årgangen 2017, kan komme til å plage alle vinprodusenter. Karbonavtrykket i vinhandelen, med fermenterende karbondioksid, vinmiljø og avhengighet av glassflasker, er fortsatt urolig. Vi kan ikke overse disse ubeleilige sannhetene, uansett hvor lokalt velkomne noen av effektene av klimaendringene kan være.
