Kreditt: www.champagne-rodez.fr
Nina Caplan skriver i disse månedene magasinet Decanter om sitt møte med Eric Rodez.
Hvorfor klirre når du kunne lage musikk?
Ateist eller troende, vi takker alle munken Dom Pérignon fra 1600-tallet for gavene til å blande og bedre regulerte bobler som har laget Champagne . Vi burde også heve et glass til St-Rémi, som døpte kong Clovis i Reims på 500-tallet, og sørget for at alle fremtidige kongelige franske dåp ble fêt med den lokale vinen. Kirkens mer strenge grener hadde kanskje ikke valgt en så nær tilknytning til denne ekstravagante drikken, men det er vanskelig å argumentere med hundre kroninger og en milliard bryllup.
Som den åttende generasjonen av en vinproduserende familie i den store cru landsbyen Ambonnay, har Eric Rodez sugd opp både Champagnes åndelighet og dens sensualitet gjennom sine røtter, selv om hans versjon av førstnevnte ikke er kristendom: det er biodynamisme. Vi besøker vinrankene hans i begynnelsen av juni, etter at 80 mm regn hadde falt på bare 2,5 dager. Han er nesten i tårer ved tanken på mugg og råte, men hans overbevisning er urokkelig. ‘På 1980-tallet møtte jeg Jean-Michel Deiss fra Domaine Marcel Deiss [i Alsace]. Han lager ikke viner - han lager katedraler. Det var han som hjalp meg med å realisere
at jorden er alt. ’
Les hele artikkelen i utgaven av Decanter i november 2016. Abonner på Decanter her .
Det tok Rodez 10 år å gjenopprette den hellige treenigheten av vinstokker, matjord og det dypere krittet som røttene må trenge inn for at druene skal nå sitt fulle potensiale. Han sier: ‘Den første delen av prosessen var lett for meg, men vanskelig for vintreet,’ som måtte overtales til å grave seg dypere for fuktighet. Det andre var lett for vintreet, men vanskelig for ham: det var da syv generasjoner av press kom til å bære. ‘Jeg måtte overbevise familien min, og fortsette å sove om natten!’
Få mennesker husker nå hvor vanskelig livet var for Champenois før 1960-tallet, da nesten enhver europeisk krig i to årtusener raste over sine felt, og Dom Pérignons innovasjoner gjorde vinproduksjon i liten skala dyr og vanskelig. Familien til Rodez solgte druene sine til négociants, som bare kjøpte da de valgte, til oldefaren sparte initiativt til en vinpresse. Dette kan forklare hvorfor linjen deres fortsetter til den niende generasjonen - og Grandpapa Eric har i dag håp om den tiende, som for tiden ikke er mye større enn et vintreet.
I Le Parc, den to-stjerners Michelin-restauranten på Les Crayères-hotellet i Reims, skåler vi hans Blanc de Noirs, en blanding av seks årganger med fem års flaske. ‘Du vet hvorfor vi klirrer briller?’ Spør Eric: ‘Fordi de fire andre sansene allerede er involvert i glede av vin, mangler bare lyd.’
Champagne har ingen berømte regionale retter, og de mest kjente rettene - andouillette, jambon en croûte og Brie - har en tendens til å være tunge på protein. Rodezs kraftige Blanc de Noirs, med sine røde frukter og berøring av hasselnøtt, er uberørt, til og med av kviste egg 'i en hylse av undervekst' med en Palomino-saus. Chardonnay ville være for skarp, sier leder sommelier Philippe Jamesse på den annen side, en aromatisk Empreinte de Terroir, Blanc de Blancs 2004 er perfekt med torsk dampet i Champagne, toppet med kaviar. Hvorfor finne på et helt kjøkken når du kan pleie det du har, og deretter kombinere de fineste elementene? Hvem skulle forstå dette, hvis ikke Champenois?
dottie 600 lb liv før og etter
Med kalvekjøtt og hvit asparges prøver vi to forskjellige Rodez-enkle vingårder, begge Pinot Noir 2010: Les Beurys, friske, lette, nesten astringerende og Les Genettes, søtere, rikere og mer gyldne. Ingen malolaktisk gjæring, ingen filtrering - og 'ikke i Champenois-tradisjonen, som handler om å blande', sier Eric. Begge er eksepsjonelle: de er hans katedraler.
Blanding tar sikte på konsistens, som teknologien har gjort oppnåelig biodynamisme argumenterer med både teknologien og konsistensen. Rodez avskyr homogeniseringen som fremgangen og den amerikanske kritikeren Robert Parker har brakt: ‘Fordelen for forbrukeren er at når du først har funnet musikken du liker, vet du at du vil høre akkurat den musikken hver
gang du drikker etiketten. Det er magisk: du blir aldri skuffet. Men likheten er også djevelsk kjedelig. ’Bland eller ikke bland, med andre ord, men vær tro mot din terroir: det er hans trosbekjennelse. ‘Vive la variation de plaisir!’ Gråter han og løfter et glass av Millésime 2002. Tross alt, med bare en tone, kan det ikke være noen harmoni.
Hvorfor klirre når du kunne lage musikk?
Champagne Brimoncourt Kreditt: Champagne Brimoncourt
Anson torsdag: Fødselen til Champagne Brimoncourt
Lanson-BCC får Champagne-salgsspring i første halvår
Champagnehuset Lanson-BCC har rapportert om en tøff første halvdel av 2013, rammet av høyere kostnader og svak etterspørsel i
