Jean-Robert Pitte ser på den hundre år gamle rivaliseringen mellom de mest ærverdige vinregionene i verden
'Eders æren,' spurte en gammel markis en gang, fra enden av bordet til den andre, 'hva foretrekker du, en vin fra Bordeaux eller fra Bourgogne?'
'Madame', svarte dommeren som således ble avhørt i en druidisk tone, 'det er en rettssak der jeg så grundig liker å veie bevisene for at jeg alltid utsetter min dom til neste uke.' Jean-Anthelme Brillat-Savarin, Smakens fysiologi
Den berømte anekdoten ovenfor, fortalt av Brillat-Savarin, avslører en utdannet og eklektisk kjenner som varierer vinene sine for å passe maten han spiser, været og humøret.
I 1963 vedtok den burgundiske kjellermesteren og vinsmakeren Pierre Poupon en lignende sivil tone:
‘Jeg er ikke misunnelig på vinene fra Bordeaux. Dette er vanskelige viner for våre burgundiske ganer, vi må tilbringe lang tid med dem, med et åpent sinn, før vi kan oppdage deres store dyder. Men de er så forskjellige fra våre at jeg klarer å like dem bare når jeg slutter å prøve å sammenligne dem. '
Og den parisiske journalisten Bernard Frank innrømmet muntert: ‘Jeg hadde sannsynligvis aldri drukket et eneste glass vin da jeg valgte leiren min en gang for alle: Bordeaux i stedet for Bourgogne. En gang for alle! Men man lever og lærer. Siden da har jeg lært å legge litt burgund i vinen min. Ganen må vike for sinnet. ’
En fin frase, denne siste, som belyser en hel geografi av vin, en geografi som er basert på ekteskapet til pragmatisme og sansene.
chicago p.d. store venner store fiender
Det er sant at vintreetes aristokrater i Bordeaux noen ganger nedlater seg for å servere en eller annen av de store hvite vinene i Bourgogne på de fantastiske høytidene de holder i deres rekkehus på Pavé des Chartrons eller i deres slotte.
Bernard Ginestet beskriver en vidunderlig lunsj som ble gitt for ikke så veldig lenge siden på Mouton av baron Philippe de Rothschild, en av de mest diskriminerende gourmeter og kjennere av Médoc:
‘Med stekte fileter av sål, saus-tartar, ble det servert en Montrachet, Marquis de Laguiche 1952 en fantastisk vin, blek gylden gul i fargen, flekket med grønne fargetoner. Det fengslet hele bordet, som var enstemmig i ros.
'Du skjemmer oss bort, kjære venn Philippe,' erklærte Edouard Minton. “Det er knapt noe sted i hele Bordeaux, bortsett fra hjemmet ditt, at man kan drikke hvite burgunder av en slik kvalitet. Dette er virkelig fantastisk. Vi har ikke slike viner. '
“Glad for at du liker det, min kjære Edouard. I lang tid har jeg byttet ut to eller tre tilfeller av Mouton hvert år mot noen Montrachet fra min venn Philibert. Vet du hvor stor vingården hans er? Knapt mer enn to hektar! Jeg serverer bare denne vinen til de som er verdige. Men jeg synes det er behagelig å la smaksløkene vandre gjennom andre land. ” ’
Utvekslinger av denne typen er dessverre eksepsjonelle i både Gironde og Côte d’Or. Sjelden gjør de hverandre slike tjenester. Spør de innfødte i disse to universelt anerkjente vinproduserende områdene om hverandre, så vil du ikke finne det minste tegn på sympati eller medfølelse.
De er ikke fra samme verden - et faktum de savner ingen anledning til å forkynne høyt og tydelig. Ikke fornøyd med å ignorere hverandre, neppe smake på hverandres viner, de gleder seg over å fornærme hverandre mer eller mindre voldsomt.
Bordelais er irritert over de subtile luktene til de store Pinots, av fargen, som ofte er mindre dristig enn de røde fra Gironde, og av det faktum at disse vinene likevel klarer å overvelde hodet og sansene med letthet.
De er også litt sjalu på de beste Chardonnays, farget med smaken av honning som deres søte, sterke hvite viner, men samtidig tørre, fyldige og runde.
Men fremfor alt blir de irritert av inndelingen av små appeller i et mangfold av pakker som tilhører mange eiere: for Bordelais-tankene er en slik praksis uforståelig og uforsvarlig.
Jean-Paul Kauffmann, som, selv om han ikke opprinnelig er fra Gironde, i mange år sang lovord om vinene som sjefredaktør for L’Amateur de Bordeaux, kommer rett til poenget.
‘Systemet for klassifisering av burgunder er et kunstverk, men som alle kunstverk inneholder det et mysteriumselement. Dens skjønnhet er et virkelig puslespill. Bourgogne, med mer enn 100 forskjellige appellasjoner, er like komplisert som hertugdømmet med samme navn i tiden til Charles the Bold. Med 51 hektar består Clos Vougeot av rundt 90 pakker fordelt på 80 forskjellige eiere. Ingenting varig kan bygges på slike finesser. ’
La det også sies at Bordelais synes det er vanskelig å komme overens med disse smarte, matelskende bøndene, hvis hender er ringete og deformerte av manuelt arbeid, med hodet til vanlig dekket av en gammel hette som ruller sine rs og som får å fortelle grove vitser når de kommer sammen, og drikke for mye som sine forfedre, de skjeggede gallerne og gamle burgundere.
Ingenting av dette hindrer dem i å få tilgang til store hauger med penger, i form av eiendoms- og forretningsoverskudd begge deler, som de bruker på dyre utenlandske biler som så mange vulgære nouveaux rikdommer.
scorpion sesong 4 episode 22
For noen år siden viet TV-verten Bernard Pivot sitt juleprogram til temaet god mat og god vin. En av gjestene hans, Bordelais Jean Lacouture, uttrykte en ganske gunstig mening om et glass han fikk smake.
Da Lacouture lærte at det var en fin burgunder, svarte han: ‘Burgundy, egentlig? Jeg ante ikke. Det er utmerket, men akkurat det samme foretrekker jeg vin. '
Noen år senere erkjente han at han hadde utstedt dette bakhåndskomplimentet, og sa at han fortsatt ikke forsto Burgundies og fullt ut bare kunne sette pris på Bordeaux.
Det er sant at dårlig Lacouture er veldig synd, lidende som han gjør av en dramatisk svekkelse av smaksfakultetet kjent som anosmia, eller ufølsomhet for lukt - en dødelig hindring i tilfelle Bourgogne ...
Ved å si så mye fulgte Lacouture imidlertid bare trinnene til forfatteren François Mauriac, kanskje uten å vite det. Fader Maurice Lelong forteller om en herlig anekdote som ble fortalt til ham av dominikanernes overordnede, far Martino Stanislao Gillet.
storebror liz og austin
Gillet bodde i Dijon og håpet å bli valgt til Académie Française. Mauriac, ledsaget av en annen akademiker, besøkte ham. Kandidaten tok sine gjester til Aux Trois Faisans og bestilte, helt riktig, en flaske Bourgogne.
På dette punktet forteller Lelong, en av de udødelige, medfødt viet til en viss vingård i Gironde, tvilsomt forfulgt underleppen.
Det var en lang stillhet, den typen som oppstår når en faux pas er begått. Gjestens øyne søkte øynene til verten, som nå befant seg i en tilstand av mest smertefull angst:
‘Det er vin,’ sa den ærverdige faren, som fortalte dette til meg med en viss bitter underholdning. ‘Jeg skulle ikke ha trodd det,’ svarte Mauriac med den uforlignelige tonen i falsk naivitet som han var kjent for.
Epilogen til denne historien vil ikke komme som en overraskelse: Fader Gillet ble aldri medlem av akademiet.
Mauriac på sin side plasserte naturlig nok Bordeaux, hans Bordeaux, på toppen, ‘For me, the
Bordeauxs overlegenhet kommer fra dets naturlighet: den er født av min jord, av min sol og av den oppmerksomme kjærligheten som mitt folk tilegner seg den. Den primære dyden til Bordeaux er ærlighet. ’
Ekstraordinært - å tro at ærlighet alltid har hersket langs Quai des Chartrons!
Philippe Sollers, en annen Bordelais, har uttrykt seg enda mer eksplisitt på dette punktet, og langt mindre godmodig,
‘Ekte vin eksisterer bare i Bordeaux. Jeg vil gjøre det klart at vin som ikke er fra Bordeaux er en falsk vin. Selvfølgelig er det Burgund! Men det er for fullblods det ikke har sirkulasjon, sikting av de forskjellige tilstandstilstandene du finner i Bordeaux-vinene. Det er ikke tilfeldig at man sier 'beef bourguignon', for vinen som følger med, kan ikke skilles fra sausen. Jeg vet at franskmennene liker denne typen ting, men igjen, jeg liker ikke franskmennene. '
Ikke fornøyd med å la saken være der, fortsatte Sollers å smake på tvilsom historisk kommentar som ville ha ført ham til ærekrenkelse ved domstolene i Dijon.
‘Det nytter ikke å huske den uminnelige kampen mellom armagnac og burgundere - dette er en grunnleggende virkelighet i fransk historie. Det er et Frankrike med havner og et kontinentalt Frankrike, et Frankrike av periferien og et Frankrike av landet, et Frankrike av handel og et sentralt, sentrisk Frankrike, som fremkaller for meg de forskjellige episodene av nasjonens lukking - det uopphørlige gjengivelse av bondens ånd i samarbeid med utenlandske makter, tysk eller russisk - den høyeste tragedien som Pétainism er i Frankrike. '
Sollers kom tilbake til dette temaet noen år senere:
‘Jeg avskyr Burgund, det er en vin med saus og blod. Det er nødvendig akkurat det samme at folk blir oppmerksomme på faktum, og erkjenner at Burgund ikke er vin, det er en drink som brukes til å lage sauser. Jo mer Bourgogne man spiser, jo mer har man den forferdelige følelsen av å drikke noe blodig, for ikke å nevne den fryktelige tyngden av landet som man også opplever i det. For meg er alle som liker Burgund (og Beaujolais), la oss innse det, en hick. '
Domene-eierne av Burgund, på sin side, forstår ikke rødvinene i Bordeaux, som med vanskeligheter gir seg opp til neseborene og smaksløkene til de har blitt modne, spesielt hvis Cabernet Sauvignon er dominerende.
De søte hvite vinene fra Bordeaux sykter burgundere, og i alle fall vet de ikke hva de skal spise dem med. Forestillingen om at man kan produsere den samme vinen på domene på flere titalls hektar som tilhører en enkelt eier, har vært helt fremmed for dem siden Clos Vougeot ble demontert på 1800-tallet.
Mistilliten til Bordelais-praksis med dyktig blanding, så i motsetning til deres hengivenhet til druesorter, småskalaproduksjon og småpakker.
Mest av alt misliker de pretensjonen til herrene til de store Bordelais-eiendommene og vinhandlerne og meglerne i Chartrons, med sine lette sørlige aksenter (og engelske intonasjoner), deres sløyfebånd, tweedene (gamle, men upåklagelig skreddersydd) , og deres håndlagde engelske sko (slitte, men godt polerte).
For mange år siden slo den parisiske dikteren Raoul Ponchon, en mann som sjelden, om noen gang, rørte vann, og som arvet hovedstadens eldgamle forkjærlighet for vin fra Burgund, noen få linjer som ingen burgundere i dag ville forkaste,
'Åh! aldri å ha blitt trukket av en lake som serverer meg Bordeaux. Jeg lager ingen bein om det, det er Bourgogne jeg foretrekker fremfor alt. '
som er siv på unge og rastløse
Jean-Francois Bazin, en tidligere president for sin region og bard for burgundisk vindyrking, minnes at Bordeaux i løpet av sin barndom praktisk talt aldri ble nevnt i familiens hjem til Gevrey-Chambertin.
Ingen flasker Bordeaux dukket opp på bordet, 'Vi overlot det villig til dets medisinske kall og til sin triste skjebne som 'de syke vin', og nøyde oss med [å drikke] 'de sunnes vin.' ’
Folk gjorde narr av formen på Bordeaux-flasken, strukket nakken og bøyd skuldrene. En mer alvorlig grunn til klage var den gjerrige Bordelais-skikken med å la gjestene bare smake litt vin fra fatet:
‘Når du besøker en kjeller [her], blir du i det minste tilbudt noe å drikke. I motsetning til i Bordeaux. ’
Jean Laplanche, professor i psykoanalyse og tidligere eier av Château de Pommard, hadde en grusom opplevelse av denne praksisen for ikke lenge siden, i 1989.
‘Siden den gang,’ sier han, ‘når jeg mottar besøk fra Bordeaux i kjelleren min, gir jeg dem et glass den nyeste vinen i fat, og så kunngjør jeg:“ Visite bordelaise er over. Nå begynner visite bourguignonne ”’ - og med det åpningen av et dusin flasker, noen ganske gamle, som går tilbake gjennom alle de store årene.
Ah, hvilken søt hevn! Med et stort latterbrøl innrømmer Laplanche at han nå nyter et glass Bordeaux når det har modnet, men at han tidligere har alltid funnet at det lignet blekket han kjente som skolegutt.
Som et fremtredende medlem av Confrérie des Chevaliers du Tastevin, og til tross for to offisielle og gjensidige besøk, bemerker han at medlemmene av hans brorskap aldri har klart å etablere tette, vennlige forhold til sine kolleger i Bordelais-kongressene.
vinsmaking i Toscana, Italia
Laplanche legger til at man på vinlistene til restauranter i Bourgogne alltid finner minst to Bordeaux-viner - en liten gest, for å være sikker, men bedre enn ingenting, siden lignende, sier han, aldri blir funnet i Gironde med Burgundies .
Det må innrømmes at utveksling av høfligheter av denne typen, hvis verdi uunngåelig er et spørsmål om mening, vitner om eksistensen av en geografisk barriere mellom to ugjennomtrengelige verdener.
Med Jean Calvets død i Beaune og den nylige mislykkingen av forhandlingene mellom Château Smith-Haut-Lafite og Château de Pommard, er det nesten aldri lenger tenkt på økonomiske investeringer i en region fra et hus fra en annen.
Likevel mangler den nødvendige kapitalen hverken i Bourgogne eller Bordeaux. Det investeres i stedet i Languedoc eller i utlandet.
For å håpe å være i stand til å helbrede kløften, og en dag å bevege oss utover den, må vi forstå dens opprinnelse, og derfor undersøke ikke bare hele den kulturelle og økonomiske historien til de to regionene, men også menneskene som administrerer vingårdene , deres kunder, og forøvrig forskjellige aspekter av det naturlige miljøet.
Å bruke begrepet forresten i denne sammenhengen kan virke som en fornærmelse for vindyrkerne og de mange profesjonelle ekspertene som hjelper dem i sitt arbeid - jordforskere, agronomer, biologer, kjemikere, ønologer, advokater, bankfolk og geografer, som alle har viet. år med forskning for å forklare nyansene ved vinproduksjon.
Men etter å ha lyttet til Philippe Sollers, kan man ikke med rimelighet anta at noen få soltimer og litt mer eller mindre grus vil være tilstrekkelig til å bygge bro over gapet.
Dette er et redigert utdrag fra Bordeaux / Burgundy: A Vintage Rivalry (California Press,
£ 14,95), Jean-Robert Pitte er president for Universitetet i Paris IV-Sorbonne.
Skrevet av Jean-Robert Pitte
