Østerrikes smarte kjøp: Kamptal og Kremstal...

Kamptal vingårder, Østerrike

Kamptal og Kremstal i Østerrike produserer både hvite og røde viner som kan konkurrere med deres mer kjente nabo, Wachau - til langt rimeligere priser. STEPHEN BROOK oppdager Østerrikes best bevarte hemmeligheter.

Vest for Wien, like etter at Donau har kurset gjennom Østerrikes mest anerkjente hvitvinregion, Wachau, kommer du til Krems. Denne historiske byen er kjent for høyskolene, det høye sikkerhetsfengselet - og vinene. Den uheldige konsekvensen er at mange vinturister kjører rett forbi og setter kursen mot de prestisjefylte eiendommene i Wachau og ikke legger merke til vinmarkene Kamptal og Kremstal.

Det er synd, for Krems og dens innland (Kremstal) produserer supre hvite viner, og noen mer enn anstendige røde. Det samme gjør Kamptal, som grenser til Krems og ligger i nord, med vingårdene som danner en hestesko med bakker rundt den vakre byen Langenlois.

Forskjellene i mikroklima mellom Kremstal og Kamptal er bare små. Noen produsenter hevder at Kamptal er litt varmere, andre sier at det ikke er noen merkbar forskjell. Både Kamptal og Kremstal er dominert av løssjord, men de har også vingårder på primærbergjord som gir suverene Rieslings.

De beste eiendommene i Wachaus nærliggende regioner kan konkurrere med kvaliteten. Gitt at prisene på viner fra Kremstal og Kamptal er betydelig lavere enn prisene for Wachau, anbefales det at den myke hvitvinfanseren retter oppmerksomheten mot disse mindre kjente regionene.

Druesortene er de samme: Grüner Veltliner og Riesling, med en liten produksjon av Gelber Muskateller og Sauvignon Blanc. Mantlerhof i Kremstal er kjent for sin Roter Veltliner, som henter navnet sitt fra de rosenfargede skinnene. Den produserer rike, litt blåserende viner som på en eller annen måte mangler finesse til de andre variantene.

Grüner Veltliner er den tradisjonelle druen i området, og den trives på de dype løssjordene, selv om den også er plantet på primærbergjord (urgestein) som gir den en ekstra mineralitet. Når den plantes på urgestein, produserer Riesling viner som er veldig like i stil til de fra Wachau.

Tradisjonelle produsenter insisterer på at Veltliner eldes bedre enn Riesling, siden sistnevnte ofte utvikler bensintoner som ikke er til alles smak. Veltliner beholder ofte, men ikke alltid, sin friskhet, selv om surheten har en tendens til å være lavere enn for Riesling. For å bevise poenget, rusler Wolfgang Aigner i Krems gjennom kjelleren sin etter en flaske 1964.

https://www.decanter.com/wine-travel/wineries-visit-wine-tours-406557/

‘Det var ikke en flott årgang, da avlingene var veldig høye, og vinen ville blitt kapitalisert. La oss se hvordan det er. ’Han trekker en alarmerende kort kork, og vi nipper til vinen. Det er et spor av oksidasjon, og vi er enige om at det ikke er fantastisk, men 40 år etter er det fortsatt levende og behagelig. Jeg har drukket noen få Veltlinere fra begynnelsen av 1970-tallet, som viste bemerkelsesverdig få tegn på evolusjon, og beholdt en lys ungdommelig farge og smak i smak.

Riktignok er øvelsen ganske akademisk, siden de fleste av disse vinene drikkes unge. Likevel drar de nytte av alderen, og utvikler større aromatisk kompleksitet 5-10 år. Deretter er det et lotteri og et spørsmål om personlig smak.

KING OF KAMPTAL

Den mest kjente eiendommen i Kamptal er Willi Bründlmayer. Bründlmayer er en selve mann med permstubb, og er over 70 ha (hektar), hovedsakelig plassert i enestående vingårder. Hans beste Rieslings kommer fra Zöbinger Heiligenstein, og hans beste Veltliners fra en rekke nettsteder, selv om min favorittflasker ofte er Alte Reben (gamle vinstokker). Han produserer også en elegant hvis eikeaktig Pinot Noir, og en god Chardonnay. En særegenhet ved eiendommen er at Bründlmayer bare bruker østerriksk tre, akasie samt eik, selv om små fat bare brukes til de internasjonale varianter.

Bründlmayer scorer igjen og igjen for ren konsistens. Det var en fase midt på slutten av 1990-tallet da noen viner virket for modne og alkoholholdige, men denne tendensen er nå blitt dempet.

hvor lenge varer svart boksvin

I 1996 overtok Bründlmayer og Michael Moosbrugger ledelsen av den 30 ha store klostergården Schloss Gobelsburg. Med en 60-årskontrakt kan Moosbrugger gjøre som han vil. Gobelsburg slipper ut en rekke tappinger med en vingård, hvorav de beste ofte er Riesling fra Heiligenstein og Veltiner fra Lamm. Dette er viner med stor kraft og intensitet, men, som på Bründlmayer, har tendensen til å gå for høy alkohol blitt begrenset.

Moosbruggers kjæledyrprosjekt er Veltliner Tradition, som han lager på nøyaktig samme måte som det hadde blitt gjort for 150 år siden: gjæring uten temperaturkontroll, og aldring i gamle fat med vanlige reoler. Vinen er rik og ferskenaktig, noe mer oksidativ i stil enn de andre Veltliners, men vinifiseringen kan, som i 2001, føre til en bekymringsfull dose restsukker.

ANDRE SPILLERE

Den andre store eiendommen er den knapt uttalt Jurtschitsch, drevet av familien med samme navn siden 1868. Avlingen fra 60 ha er supplert med kjøp fra 40 til. Omtrent en tredjedel av produksjonen er rød: saftig Zweigelt og en Pinot / Zweigelt-blanding kalt Rotspon. De mest karakteristiske vinene er imidlertid kalkrike Rieslings (Alte Reben og Heiligenstein) og krydret, konsentrert Veltliners fra toppsteder som Schenkenbichl og Spiegel. Jurtschitsch har alltid vært en kommersielt kløktig eiendom - markedsdirektøren Karl Jurtschitsch surrer alltid av ideer - og i Østerrike er eiendommen kanskje mest kjent for sin enkle, men snarpakket Veltliner kalt GrüVe - en smertefull ordspill på 'groovy', som heller daterer konseptet. Til tross for GrüVe er de beste Jurtschitsch-vinene førsteklasses.

Også i Kamptal er den kommende Summerer-eiendommen (deilige hvite av klarhet og renhet) og Hirsch-eiendommen, drevet av unge Johannes Hirsch. Siden 2002 har hele serien blitt skrudd av. Både Lamm Veltliner og Heiligenstein Riesling er grasiøse, levende og balanserte.

Fred Loimers første solo-årgang etter å ha overtatt fra faren var 1998, og i 2000, for å markere endringene, bygde han nye kontorer og kjellere i form av en svart boks, noe som forårsaket mye tut-tutting i Langenlois. Loimers toppviner eldes dels i ståltanker, dels i nystore mellomstore fat. Loimer mener sterkt at Kamptal skal tilby livlige drikkeviner på alle kvalitetsnivåer, og det er det han leverer. Samlet sett synes jeg hans Rieslings er mer vellykket enn hans Veltliners, men alle vinene hans er upåklagelig laget.

Tilbake i Krems er Salomon den ledende eiendommen, i familien siden 1792 og ble drevet siden begynnelsen av 1970-tallet av brødrene Erich og Bertold. De fleste av deres 20 ha er på vulkansk gneisjord som er identisk med den til nabo Wachau. De beste vinene deres kommer fra to bratte steder bak vingården deres: Steiner Hund og Steiner Pfaffenberg. Rieslingen fra Kremser Kögl er på samme nivå. Toppområdet, Reserve, kan ha litt overmodighet og gjenværende sukker. En spesialitet i huset er Gelber Traminer, en blomstrende men likevel ofte bemerkelsesverdig kraftig vin.

KREMSTAL TALENT

Selve byen Krems eier 30 ha vinmarker, presentert for den av en adelsmann i 1452. Inntil nylig var vinene umerkelige, men i 2003 kom en ny regissør i form av Fritz Miesbauer. I løpet av de forrige 13 årene hadde han bygget Wachaus kooperativ, Freie Weingärtner, til en stor aktør, kjent for kvaliteten og verdien av vinene. Men et spektakulært fall med coop-styret førte til Miesbauers avgang. Weingut Stadt Krems var raskt ute med å komme, og ga ham investeringsmidler og en fri hånd. Så langt har han bare hatt en årgang å jobbe med, den atypiske 2003, men vinene, spesielt Riesling fra Kögl og Veltliners fra Wachtberg og Weinzielberg, er imponerende.

Det er vanskelig å utpeke en eiendom som den beste i Krems, men hvis jeg blir presset, vil jeg velge Martin Nigl. Vinmarkene hans er spredt, og det er en rekke flasker med en vingård, men hans øverste sted er 10ha Piri i landsbyen Senftenberg, noen få kilometer innover fra Donau. Både Riesling og Grüner Veltiner er enestående i sin renhet, mineralitet og intensitet. I toppårene vinifiserer Nigl en pakke med 35 år gamle vinstokker hver for seg, og vinene er merket som Piri, Privat. Disse er blant Østerrikes største hvitviner.

En sterkt forbedret eiendom er Sepp Mosers Rohrendorf, nå drevet av Nikolaus Moser.

De fleste av de beste hvitvinene eldes i 500-liters fat. 2002-tallet er enestående for både Riesling og Veltliner, men 2003-tallet er et preg for lubben og saftig for min smak.

Den største Kremstal-produsenten er Winzer Krems coop, hvis medlemmer dyrker 900 ha, her og i Kamptal. De billigere tappene er rene, men lite spennende, men de beste vinene, Kellermeister Privat og Hauerrinung, tilbyr veldig god verdi.

Svært få toppgods ligger overfor Krems på den sørlige bredden av Donau, hvor landet er flatere. Et unntak er Malat, som dyrker 40 ha her og i Wachau-landsbyen Mautern. Gerald Malat er en høy imponerende skikkelse, ekstremt stolt av sitt rykte for rødviner, og det er sant at han var en pioner innen Bordeaux-varianter i Østerrike. Jeg ble imponert for de hvite i 1998 for noen år siden, og hans 2002-tall viser at han ikke har mistet kontakten. Dreigärten Veltliner er krydret og livlig, og Beste von Riesling, hans beste Riesling, er konsentrert og ferskenaktig med en lang mineralsk overflate. Kraft her oppnås aldri på bekostning av eleganse.

På østkanten av Kremstal i Hollenburg ligger gården til Meinhard Forstreiter, som produserer ærlige, rimelige Veltiner. Nysgjerrigheten er Tabor, en vin fra en vingård som ligger høyt over Donau, med gamle vinstokker plantet på sine egne røtter. Forstreiters kjøpte vingården i 1999, og tror den kan være den eldste i Østerrike. Den er veldig liten, så produksjonen er liten, men vinen er bemerkelsesverdig, jordnær i nesen, men likevel dyp, kraftig og veldig lang i smak.

er steffy gravid av liam

Kamptal og Kremstal tilbyr et bredt utvalg av førsteklasses hvite for de som verdsetter renhet, mineralitet og intensitet til en overkommelig pris.

ANBEFALT VIN FRA KAMPTAL OG KREMSTAL

Nigl, Riesling Piri 2003

Kraftig nese, aprikoskjerner rik, fyldig, stram, kraftig, krydret finish. £ 15,35 Gau

Malat, beste av Riesling 2002

Rik fersken nese rik, konsentrert, kraftig, ferskenaktig. Mineral finish. N / A UK +43 273 282934

Bründlmayer, Grüner Veltliner, Alte Reben 2002

Kraftig krydret nese rik, stram, konsentrert, krydret, oppkvikkende. £ 16–20 Aph, Bib, You

Jurtschitsch, Grüner Veltliner Spiegel 2002

Kraftige sitronsaromaer godt angrep, sart, kraftig finish på veldig modne pærer. £ 14,99 Odd

Loimer, Riesling Steinmassl 2002

Kompleks mineralnese, sitronkake og urter fyldig, lang pepperet finish. £ 21,95 Lib

Nigl, Grüner Veltliner Private 2002

Rik krydret nese konsentrert og skikkelig, pepperet, perfekt balansert og lang. £ 16,25 (2003) Gau

Salomon, Riesling Kremser Kögl 2002

Delikat blomstrende neserik, konsentrert, god sur ryggrad, mager og ungdommelig. £ 10,95 L&S

Schloss Gobelsburg, Riesling Zöbinger Heiligenstein 2002

Lean elegant nøtteaktig nese frisk, skikkelig, ganske konsentrert, har finesse og lengde.

forlater joey dager i livet vårt

£ 15 (2003) FWW, Hsl, P&S, PdT

Salomon, Gelber Traminer Reserve 2000

Rik, blomstrende nese, roser middels fyldig, men kraftig, tørr, rik og kraftig. £ 14,95 L&S

Sepp Moser, Grüner Veltliner Gebling 2002

Krydret elegant nese ganske rik, bred, saftig, med rimelig syre og lengde. £ 8,99 (2003) M&S

City of Krems, Grüner Veltliner Weinzielberg 2003

Rik nese av grapefrukt og hvit fersken saftig, konsentrert med god syre. £ 8 FWW