STEVEN SPURRIER forventet ikke at hans første tur til Argentina skulle fylle ham med ‘ubegrenset entusiasme og beundring’. Men kvaliteten og verdien av Argentinas rødviner har ikke gitt ham noen tvil om den lyse fremtiden.
Nylig uttalte jeg at Chile er det mest spennende vinproduserende landet i den nye verden. Jeg er glad for å stå ved denne oppfatningen, for knapt et år går uten at en ny dal blir oppdaget og nye vingårder plantet for å lage interessante viner. Men mitt første besøk i Argentina har etterlatt meg overbevist om at i den nye verden, absolutt i Sør-Amerika, har Argentinas rødviner ingen rivaler for de modne smaker, pålitelighet og verdi for pengene av sine røde og muligens ingen når det gjelder dramatiske forbedringer i fremtiden.
en gang en trollmann
Mitt siste besøk var sentrert rundt en smaksprøving av 50 Argentinas rødviner som var satt opp for denne artikkelen, etterfulgt av flere vingårdsavtaler enn forventet og mange flere viner som skulle smakes. Samlet kvalitet - jeg så på viner fra £ 10 i det britiske markedet - var høy og verdien for pengene i det hele tatt var eksepsjonell. Landet kommer bakfra når det gjelder eksport, selv om salget blomstrer i USA, og Canada vil innhente Storbritannia neste år, men produsentenes ekte optimisme er tydelig å se.
Michel Rolland, drivkraften bak Clos de los Siete, en eiendom på 850 hektar - bare 50 ha mindre enn hele Pomerol - som han og andre Bordeaux-produsenter eier i Valley de Uco, oppsummerer det: 'Argentinas potensial for rødviner er forbløffende mangfoldet i sin fremtidige fantastiske. ‘Kanskje dette potensialet blir bedre verdsatt av de av oss som unnslipper de konservative produksjonsregimene i de tradisjonelle europeiske vinlandene. Hvis det er et sted der alle de optimale forholdene for å utvikle en ny og formidabel vinindustri - klima, jord, kostnader, menneskelige ressurser og minimal byråkratisk regulering - eksisterer sammen, er stedet Argentina. '
https://www.decanter.com/wine-news/michel-rolland-wine-consultant-handover-plan-437619/
Offentlige produksjonsbestemmelser tar sikte på å forhindre overforsyning som vil senke prisene og lavere kvalitet. Antall hektar plantet i Argentina bare flyttet fra 210 000 ha i 1990 til 223 000 ha i 2006, men de siste tre årene har vist en økning på 5000 ha i året, en trend som ser ut til å fortsette. Med de første vingårdene som ble plantet i 1532, har argentinere en stor tradisjon for vinforbruk på slutten av 1800-tallet, de drakk 90 liter per hode hvert år. Dette har falt til fortsatt sunne 30 liter, men eksporten har bare begynt å påvirke produksjonen, og steg fra 0,28% av total eksport i 2000 til 2,8% i dag, med et veldig ambisiøst mål på 10% innen 2020.
Regjeringen antar at årlig salg av vin og produksjon over antatt volum sendes til omgjort til druekonsentrat. Dermed har Argentina aldri kjent en vinsjø og vil sannsynligvis ikke gjøre det. I mange år ble Bonarda, Semillon og Tempranillo varianter ansett av lavere kvalitet, og salget i flasker ble motet, så plantingen gikk ned. Men alt som trengs var noen få produsenter for å redusere avlingene til europeiske nivåer for at den naturlige kvaliteten skulle vises, slik at disse druene kunne bli med i Bordeaux-sortene, samt Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah - til og med Sangiovese - i kvalitetsorienterte vingårder.
Det er ingen forskrifter som regulerer hva som kan plantes hvor, noe som gjør oppdagelsen av nye vingårder oppmuntrende uunngåelig. Av de 223 000 ha som for tiden er plantet, er 70% i Mendoza, og gir 75% av produksjonen og mer enn 90% av eksporten.
byttet til fødsel sesong 1 episode 14
Mens fine Arentinas rødviner blir laget høyt oppe i Salta i nord, og i Patagonia i sør, forblir Argentinas sterke kort Mendoza og Malbec. Landet kan hevde, uten hestitation, å gjøre den beste Malbec i verden. Men det sterkere kortet er etter mitt syn Mendoza. Under denne paraplyen ligger alle de europeiske druesortene man kan ønske seg, sammen med de lokale Bonarda og Torrontes.
Mendoza er Toyota for vinregioner: uansett hvilken modell du kjøper fungerer perfekt og gir bedre verdi enn forventet. Og siden lokalbefolkningen lever med vin slik britene pleide å leve med øl, må enhver prisøkning rettferdiggjøres med et enda større hopp i kvalitet. Med ni gode årganger av 10, takket være 350 solskinnsdager i året (for varmt til at mange insekter kan overleve), ingen råte og den eneste risikoen for å bli haglet nær vintage tid, er det klart at 'Mendoza er på høyre side av Andesfjellene ', som Buenos Aires' topp sommelier, Marcelo Rebole, fortalte meg.
Argentinas rødviner: Stjerner på utstilling
Før mitt besøk var mitt generelle inntrykk av argentinske viner positivt, men ikke lidenskapelig. Turen var planlagt som en høytid (vårt 40-årsjubileum falt den dagen vi ankom), og mens jeg gledet meg til smaksprøver, forventet jeg ikke ubegrenset entusiasme og beundring.
De 50 vinprodusentene som ble invitert til å delta, ble bedt om å legge inn en vin (ikke nødvendigvis den dyreste) som viste personligheten, vingården og sortens egenskaper som best uttrykker vingårdens filosofi (se nedenfor).
Smaker med meg var Sophie Jump fra JumpStart vinrådgivning, og Fabricio Portelli, vinkritiker og utgiver av Simposium vinmagasin. Jeg er glad for å si at vi var mer enige enn vi var uenige, selv på to over-søte Malbec-storfilmer fra 2005, begge i tungvektsflasker med 15,5% alkohol som bare mottok to stjerner fra meg. Min kommentar om at 'Hvis denne stilen påvirker argentinske vinprodusenter, vil det være en katastrofe' gikk uten tvil. Med all naturlig frukt og energi som kommer fra vingårder i Mendoza, kan jeg ikke se poenget med en slik overdrivelse. Portelli oppsummerte årgangene slik: 2002 veldig bra 2003 kanskje for varm 2004 og 2005 bra, mindre overarbeidet 2006 suveren.
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/
hvordan komme unna med mord sesong 5 episode 12
Han påpekte også at læringskurven både i vinmarkene og kjelleren har vært så bratt at 2005 faktisk vil bli bedre enn 2002, selv om det klimatisk er en mindre god årgang. Hans andre relevante kommentarer var: 'Den argentinske ganen liker unge viner for å drikke med mat, så det er greit hvis eik er litt rå' 'Vinprodusenter tror på gode druer i stedet for gode vingårder - vi har ennå ikke konseptet med terroir '' Forbrukeren i Argentina lærer samtidig som vinprodusentene er 'og' Når vi virkelig oppdager vingårdene, vil vi lage god vin '.
Denne siste kommentaren ble ekkoet av Matt Hobbs, som sammen med partnerne Michael Evans, Dave Garrett og Pablo Gimenez, eier The Vines of Mendoza, en imponerende vinbar rundt hjørnet fra Grand Hyatt. Han la på en smak av 10 viner for meg som representerte landets mest spennende nye stiler. Catena Angelica Zapata Chardonnay 2003 fra Tupungato-regionen på 1200 meter nær Andesfoten var den beste hvite på turen min, og Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2004 var lik de femstjerners vinene fra den store smaken.
Hobbs 'liste tilbyr 97 viner i glasset på 170 ml, og hvis dette ikke var nok til å garantere gjenbesøk, har partnerne opprettet Private Vineyard Estates, en eiendom på 200 hektar i Uco-dalen som er overvåket av Santiago Achaval, som de selger i tomter til investorer. vil ha sin egen vin laget for dem. Det er stor etterspørsel etter dette prosjektet, spesielt fra californiere som har sett suksessen med en lignende, men langt dyrere satsing i Bill Harlans Napa Valley Reserve.
For investorer som ønsker å bo i det hittil hotellløse Uco Valley, vil partnerne snart åpne et hotell og spa. Stolthet og fremgang Like avansert er Jose-Manuel Ortega, et ledende lys i Uco-dalen gjennom O Fournier-merket (se Decanter, mai 2007).
Sammen med tre eiendommer på 286 ha, hvorav 94 ha er plantet, i tillegg til druekontrakter fra 24 produsenter, har Ortega et nytt miljøvennlig vingård hvor han og kona, i tillegg til kunstutstillinger i fathallen, har åpnet en moderne restaurant som serverer lokale råvarer, og har planer om et 40-roms hotell. Noen dager etter at vi var der, ventet Ortega, som sa at drømmen hans var å bli 'en mini Robert Mondavi', et besøk fra Bill Harlan fra Napa's Harlan Estate. Uco Valley trenger snart sin egen landingsbane.
Selv om dette ikke skulle være en vintur, gjorde produsentenes entusiasme det umulig å nekte invitasjoner. Manuel og Antonio Mas tok en asado (grill) på deres Finca La Anita-eiendom, og inviterte mange av produsentene. Mas-brødrene selger mye av vinen i bulk, og tapper bare 150 000 flasker (små for Argentina) med viner de liker å drikke selv. Deres beskjedne priser Semillon og Petit Verdot var stjernene for meg. Carlos Pulenta eksporterer 90% av produksjonen, men innrømmer at han sannsynligvis kunne selge den lettere - og mer lønnsomt - i Buenos Aires. Under hans Tomero-merke er vinene enkeltvarianter fra de høye vingårdene i Tupugnato, mens Vistalba-merket er noen av landets mest elegante blandinger.
En smaksprøve på Catenas Inca-inspirerte vingård med hodeprodusent Alejandro Vigil og Estela Ines Perinetti, ansvarlig for Caro, joint venture med Lafites Eric de Rothschild, bekreftet at hvis det er en leder i landet (i det minste for min smak), er Nicolas Catena. Endelig viste en ettermiddag med Carlos Tizio, ansvarlig for 850 ha og snart seks vinprodusenter av Clos de los Siete, og Marcelo Pelleriti, gruppevinprodusent under Michel Rollands tilsyn, meg at mens Bordelais-innflytelsen er sterk, er det vingårder som i økende grad dominerer vinene. Ortega fortalte meg at den beste vinen han noen gang hadde drukket var en Norton Tannat fra 1944 og ga meg en nylig resorkert flaske. Når jeg åpner den, vil jeg reflektere over historien til argentinsk vin og huske kraften i vingårdene og ektheten og sjenerøsiteten. av produsentene, som har satt landet på en vei mot en så stor fremtid.
