Rolland & Galarreta Rueda Vineyards i Serrada, Valladolid, Spania.
- Høydepunkter
- Langlest vinartikler
Hvordan kan spansk rødvin ta neste steg opp? Peter Sisseck fra Pingus har noen ideer, skriver Jane Anson i sin siste Decanter.com-spalte.
Å bygge en flott Spansk rødvin
Du forventer kanskje ikke at Peter Sisseck skal være tilbakeholdenhetens stemme.
Og likevel, her lytter jeg til den danske skaperen av Pingus , ganske mye den opprinnelige definisjonen av white hot Spania , si, ‘Telmo (Rodriguez, of Remelluri) ønsker å gå tilbake til vinprodusentens håndverkere. Det er fantastisk poetisk, og noe jeg også tror på, men vi må være pragmatiske samtidig. '
Jeg ringte ham for å si unnskyld for ikke å ha sett ham på forrige ukes First Encounter of Viticultures-konferanse som ble holdt på Remelluri, og for å spørre om han ønsket å legge til noe i sammendraget mitt av arrangementet, da han var en av medunderskriverne av Terroir-manifestet undertegnet i Madrid i januar 2016.
Spansk vin selges ‘for billig’
Det viser seg at talen Sisseck hadde planlagt å holde på arrangementet, ville ha vært til forsvar for det spanske DO-systemet som utstedte en oppfordring til å samle seg bak det og finne en måte å gjøre en endring innenfra.
‘Hovedproblemet for spanske produsenter er at landets vin selges for billig,’ sier han.
‘Vi må hjelpe produsentene med å få en anstendig avkastning, men ved kun å fokusere på å redde glemte druer og forynge isolerte regioner, risikerer vi ikke å kunne få til reelle endringer’.
Sisseck selv er et bevis på at du ved å fokusere på terroir kan bringe en appellasjon til den offentlige bevisstheten og mer. Da han kom inn Ribera del Duero i 1990 var regionen allerede anerkjent for Vega Sicilia , men de andre druedyrkerne i området tappet sjelden sine egne viner, og enda sjeldnere fikk de noen belønning for det.
Han begynte på Hacienda Monasterio, men kom over en tomt med gamle vinstokker og overtalte bonden til å selge druene som ble til Pingus.
'Jeg trenger ikke DO'
'I dag trenger jeg ikke DO,' sier han med litt underdrivelse, 'men jeg velger å være en del av det. For to år siden ble jeg valgt inn i styret for Consejo Regulador de Ribera del Duero. En av de første tingene jeg ba om var en omskriving av reglene våre, men jeg tror fortsatt at vi trenger rammene det tilbyr. Ellers er vi bare nok en ny verdensvinregion ’.
Årsakene til Sissecks stand er verdt å tenke på. Han sier at Spanias problemer helt innerst inne kommer fra det faktum at ikke nok druedyrker er følelsesmessig eller økonomisk investert i den endelige vinen som kommer fra deres innsats.
Tvinge endring
Han påpeker at mens Italia og Spania har omtrent like mange hektar under vinstokker, er det i Italia rundt 35 000 produsenter som tapper sine egne viner. I Spania er det litt mer enn 6000.
‘Samtidig er det ikke noe økonomisk incitament til å høste de beste druene som er tilgjengelige. Det er ingen klassifisering av jord, og en hektar vannet flatmark er ofte dyrere enn land i skråninger, til tross for at den er klart mindre egnet for druedyrking av høy kvalitet.
‘I Ribera del Duero kan uplantert dalbunnsland være 12 000–18 000 euro per hektar, sammenlignet med bare 6 000–10 000 euro for uplantet jord i åssidene. Vi kjenner løsningen på dette, og Consejo står i prinsippet bak, men det må være større momentum innenfra for å tvinge forandring. ’
På mange måter er Ribera del Duero et offer for sin egen suksess. Det var 9 000 hektar under vintreet da Sisseck ankom, og 22 000 hektar i dag. Dyrkerantallene har gått fra 70 til 270, noe som har ført til et overskudd av druer, men uten insentiv til å drive jordbruk på landet som er best egnet til kvalitetsdruer, eller til å opprettholde lavavling av gamle vinstokker når de blir betalt av tonn.
Relatert innhold:
-
Quiz: Hvor godt kjenner du spansk vin
-
Alvaro Palacios 2015 vintage forhåndsvisning
-
Beste Rioja: 10 toppviner
En revolusjonerende komité
Det er her Sisseck konsentrerer kreftene sine, leder en komité i Consejo for å definere de beste jordene, og baserer den på en studie fra 1990 av vindyrker Vicente Sotés Ruiz som analyserte over 2000 tomter rundt Ribera.
Samtidig har han lansert Psi-vinprosjektet med den tidligere Alonso del Yerro vinprodusenten Paolo Rubio. Dette er en vin laget i partnerskap med lokale produsenter som driver med gamle vinstokker dyrket i skråninger med størst kvalitetspotensiale. Sisseck og Rubio samarbeider med produsentene om å bytte til organisk og biodynamisk praksis - og betale dem deretter.
Priorat har vist vei
‘Vi kan alle lære av eksemplet fra Priorat. Det har vist de andre DO-ene at endring er mulig, og starter med visjonære vinprodusenter som Alvaro Palacios og Rene Barbier, men i dag blir de støttet av Consejo Regulador. '
I 2007 legaliserte DOCa Priorat bruken av stedsnavn på vinflasker - noe som Rioja og andre motstår fremdeles - ved å introdusere 12 underregionale Vi de la Villa-appelleringer, og til og med tillate enkelt vingård Vi de Finca-betegnelser.
‘Det er ikke perfekt, ettersom for mange unntak er tillatt,’ legger Sisseck til, ‘men det viser absolutt hva som er mulig.
“Det avgjørende for meg er at DOs of Spain representerer historien og spesifisiteten til en enkelt region, og hvis vi vender ryggen til dem, mister vi muligheten til å vise fram kulturarven og terroren i hvert område.”
gabi dager i våre liv
To Pingus-viner å prøve og en Sisseck Bordeaux-kreasjon
Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2010
Et felles prosjekt startet i 2006 med lokale drueoppdrettere som dyrket gammelt vin Tempranillo , dette majors på svarte oliven og rike blåbær, med en saltstikk på finishen. Rik og vakkert konsentrert, men likevel synes ingenting i overkant. De gamle vinrankene som går inn i sminke av Psi, viser at de er verdt det, og dette forblir ungdommelig og glitrende seks år gammel, selv om det når sitt perfekte drikkevindu. En slik god verdi vin. 93 poeng / 100
Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2012
En spesielt tørr og årgang, de gamle vinstokkene i appellasjonen motsto varmen godt, men er ekstremt konsentrert. Den 95% Tempranillo, 5% garnacha-blandingen forblir tett lukket på dette tidspunktet. Trenger karafing (første gang jeg tror jeg noensinne har gjort det for det som faktisk er en kooperativ vin), og åpner opp for å avsløre den samme tapenaden og klumpete fruktrammen til 2010-årgangen. Lagret i en blanding av forskjellige eikefat og sementtanker, nesten uten nye fat. 93
Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012
Nok en ‘mindre’ eiendom fra Peter Sisseck som er verdt å oppdage. Denne gangen felleseid med Silvio Denz. Fra en blanding av 70% Merlot, 30% Cabernet Franc, alt oppdretts økologisk (de laget ikke vin i det hele tatt i 2013), og flasket ufiltrert. En av de vinene som får meg til å puste lettet ut for St-Emilion - eik brukes her for å støtte og berike vinen, men aldri for å overmanne den. I stedet vises rubinfrukten. Dette er mineralsk og frisk, fokusert sommerfrukt med milde sorte krydder og innslag av kakao. 92
Flere Jane Anson-spalter:
Høst ved Raventós I Blanc, som forlot Cava-betegnelsen helt. Kreditt: Andrew Jefford
Anson torsdag: Det nye spanske manifestet
Jane Anson møter den spennende nye generasjonen av spanske vinprodusenter, som ønsker å riste opp ting ...
Kreditt: Esclans.com
Anson på torsdag: Whispering Angel and the new rosé
Et kunstners inntrykk av Thomas Jefferson Auditorium på Bordeauxs Cité du Vin. Kreditt: Sotheby's / Cité du Vin
Anson torsdag: Bordeaux Cité du Vin - en sniktitt
Jane Anson får en forhåndsvisning ...
Vinranker i rapelsonen i Colchagua-dalen, Chile Kreditt: Wines of Chile
