Alvaro Palacios er Spanias mest omtalte vinprodusent. Men som Beverley Blanning MW finner ut, kan han snakke litt selv ...
chicago fire sesong 2 episode 19
Det er ingen tegn, men spør noen lokale, og han kan påpeke bodegaen som tilhører Alvaro Palacios. På et stort, støvete sted som ligger tilbake fra veien og med utsikt over den middelalderske landsbyen Gratallops, er de luftige kontorene i glassvegger og det hvite, skinninnredede resepsjonsområdet i en slående kontrast til de tumbledown-bygningene som er samlet rundt kirketårnet til det lille landsby. Smakfull snarere enn prangende, det er en passende påminnelse om at dette er hjemmet til Priorats mest berømte vin, L'Ermita, laget av områdets mest berømte adopterte sønn.
Med bodegaer i Rioja, Priorat og Bierzo er Palacios en av de viktigste personlighetene i spansk vin i dag. På bare 20 år har han etablert et formidabelt rykte som en dynamisk pioner, og genererer global ros for vinene sine - spesielt de fra
glemte regioner i Spania han har vært så aktiv i å promotere. Du kan fortelle at han er annerledes - han avviser den vanlige vingården og smaksprøver når jeg besøker ham til fordel for en samtale - på flytende engelsk og fargerik spansk - i sine ulastelige vingårder rundt Gratallops.
Født inn i en familie med en 350 år lang vinproduksjonshistorie, har Palacios levd og pustet vin siden han var barn og lekte gjemsel i hjørnene på foreldrenes Rioja vingård. Med en slik bakgrunn er det vanskelig å forestille seg at han kunne ha gjort noe annet. ‘Jeg var forelsket i vin hele livet,’ innrømmer han.
Men som det syvende avkommet og den femte gutten i en familie på ni, var hans vei til sjefen for familiebedriften ikke automatisk. Og heller ikke appellen om å følge i farens fotspor. ‘Jeg husker at jeg skulle kjøpe vin med faren min som barn, det var elendig,’ forteller han meg. ‘Alle regionene var veldig fattige, og dette var for bare fire tiår siden.’
Da han endelig bestemte seg for at han skulle tilbringe livet sitt med å jobbe med vin, sendte faren og eldre broren ham for å studere i Bordeaux. Han dro ut av skolen, men ikke før han fikk jobb med Moueix-familien på Pétrus. I Bordeaux ble han fengslet av ‘magien til grand krus’, og utviklet en lidenskap for de klassiske vinene i Europa. 'Jeg tror bare på de store klassikerne i Europa, og jeg lærte dette bare da jeg forlot Spania,' forklarer han.
Nå er disse vinene det viktigste referansepunktet for hans egne bestrebelser. ‘Jeg smaker de største vinene i verden hvert år,’ sier han. ‘Jeg trenger å smake på dem, å nyte dem, å føle dem. Det er en gal, magisk følelse. Hvordan kan du strebe etter det hvis du ikke smaker på dem? ’Da han kom tilbake til Spania, reiste Palacios landet og solgte fat. Han fant det
mange fasetter av vindyrking i Spania var i samsvar med det han hadde sett i det store
terroirs of France.
‘Vi hadde alle de samme historiske ingrediensene,’ skjønte han, ‘men Spania hadde vært i tilbakegang og isolert i mange år, så etterspørselen var ikke der. Etter borgerkrigen var Rioja egentlig den eneste vinregionen, og den var veldig industrialisert. ’Han konkluderte og fastholder dette
dag, at eksisterende klosteropprinnelse er av avgjørende betydning for å identifisere og pleie store vinodlingssteder.
Amerikas neste toppmodell sesong 24 episode 9
‘Romerne etablerte vingårder, men det var munkene som ga veiledning og åndelighet til vinproduksjon de verdige vinavl,’ insisterer han. Det er et tema han kommer tilbake til gjentatte ganger, selv i den grad han avviser Médocs viner som 'ikke god, for moderne', sammenlignet med Bordeauxs høyre bank. 'Historien har valgt det beste' er hans enkle begrunnelse,
som, forståelig nok, har tiltrukket kontrovers.
Da Priorat-farfar René Barbier, som jobbet for Palacios 'far i Rioja, ba Alvaro om å bli med ham i et nytt vingårdsprosjekt i Priorat, ga det ham drivkraften han trengte for å slå ut på egenhånd. ‘Jeg lette etter et sted med gamle vinstokker og klosteropprinnelse,’ sier han. Priorat monterte regningen. Dette var i 1989, da han bare var 25 år og uten
ressurser. ‘Jeg forlot alt og solgte motorsykkelen min for å komme hit. Jeg lånte en bil fra vingården hjemme for å kjøre over. Min far fortalte meg: 'Du har seng og mat her, men ingen penger'. '
Sammen med Barbier og tre andre kjøpte Palacios druer og plantet vinranker for å skape vinene som ville gjenopplive denne historiske regionen. Selv om Barbier var katalysatoren, var det Palacios som ble Priorats ledende stemme til omverdenen. Den spanske kommentatoren Victor de la Serna minnes: ‘Han var kanskje ikke den beste vinprodusenten i Priorat, men han var den som sterkest kommuniserte hva de prøvde å gjøre, og som virkelig fikk resten av verden til å ta hensyn. Han reiste og snakket med
alle.'
I 1993 kjøpte Palacios tomten La Ermita på 1,7 hektar (hektar), sannsynligvis den beste tomten i vingården i Priorat i dag, og kilden til hans prikkende ikonvin. Det er en bratt, nordøstvendt skråning av blek, grønnaktig skifer, plantet med Garnacha (Grenache) siden 1940-tallet. ‘Dette er en monumental vingård,’ sier han, ‘la bonita Ermita.’ Mens vi går blant vinrankene, trekker han opp ugress og omorganiserer bergarter. ‘Jeg trenger vingården min for å se ren ut,’ sier han.
Han anser at ‘ingenting er viktigere enn historie med vin.’ Som gjør arbeidet hans i gjenopplivede vinregioner til en spesiell utfordring - selv om det er gamle vinstokker å finne, eksisterer gamle flasker rett og slett ikke. Uforferdet vender han tilbake til gammeldagse dyrkingsmetoder, bytter ut herbicider mot muldyr (‘den eneste vanskelige delen om å være organisk’) og
går tilbake til busk vinstokker.
Han viser meg dette møysommelige arbeidet og la til: ‘Det er ikke lett, men du kan gjøre det. En bush-beskåret Garnacha-vintre overlever perfekt bra her. ’Klart hans favoritt, han beskriver Garnacha som‘ den eneste sorten som forvandler varme og tørrhet til en så vakker, forfriskende væske ’. Etter å ha prøvd andre druer og måter å trene vinrankene på, avslutter han: 'Det fungerer ikke at du blir ydmyk når du ser dette.'
Han sier at han forstår vindyrking nå, ‘som armen min går ned på jorden.’ For vinproduksjonen sukker han imidlertid: ‘Jeg trenger hele livet. Jeg ser de 20 årgangene jeg gjorde og hvor jeg gjorde feil. Livet går for fort. ’De siste 10 årene har Palacios viderekoblet kreftene sine andre steder, og for andre gang blitt en pioner i Bierzo, hvor han driver et prosjekt med nevøen.
Da faren hans døde i 2000, vendte han tilbake til Rioja for å ta over etter sin eldre bror som vinmaker (under omstendigheter familien foretrekker å ikke diskutere). Han brakte inn omfattende endringer, kuttet produksjonen med halvparten og forbedret kvaliteten. Han er nå basert mesteparten av tiden i Rioja, men reiser ukentlig til Priorat, hvor han har en liten leilighet over vingården.
Han har vært instrumental i Priorats Consejo Regulador i å oppmuntre andre til å bevare de tradisjonelle, ofte forlatte terrassene når man planter vingårder, og har opprettet et nytt landsbymerkesystem for å skille regionens terrasser.
Hans siste vin, Gratallops, er frukten av dette. Men han ler av ideen om å bli lignende involvert i Riojan vinpolitikk. ‘I Rioja er jeg ingen. Jeg er i Garnachaland, ”fleiper han og refererer til bodegas posisjon i den tradisjonelt mindre prestisjetunge Rioja Baja. ‘Alt skjer i vest [Rioja Alta] der. Jeg er Rioja orientale - og jeg er så glad for det. '
Skrevet av Beverley Blanning
ncis sesong 12 episode 15
