Kroatias fargerike hovedstad Zagreb er ideell å utforske til fots. Kreditt: Davor Rostuhar, eiendommen til Zagreb Tourist Board
- Forfremmelse
I samarbeid med Vinart.
Utforsk de kroatiske høylandet
Mens kysten lokker sommerturister, er Zagreb Kroatias mest besøkte vinterdestinasjon. Byen er kjent for sine markeder og vinterski, men hovedstaden i Kroatia er ikke bare til jul.
kriminelle sinn sesong 9 episode 13
Med en overbevisende tilsidesettelse av ensartethet, har Zagreb et fargerikt kaos eller arkitektur, ideelt å utforske til fots. Østerriksk-ungarske palasser, middelalderhytter, klokketårnspirer og brutalistiske boligblokker befolker alle forskjellige hjørner av byen, og Zagreb hevder å ha flere museer per kvadratmeter enn noen annen by. Det er enda en museum viet hjertesorg.
Zagrebs intellektuelle næring er overfylt, men som en tørst reisende bruker jeg hovedstaden som inngangsport for å oppdage vinlandene på det kontinentale Kroatia.
Bare 20 minutter fra byen kommer vingårder ut, brettet inn ved foten av det kroatiske høylandet. Feltblandinger dyrket i reir av trepinner markerer de eldste vinstokkene, selv om disse innfødte variantene ikke er hvorfor Plešivica er kjent som 'Kroatias Champagne'. I stedet er det de kule klimaene Chardonnay, Pinot Noir og Riesling vinstokker vokst på de kalksteinsrike åsene.
‘Vi har bare undersøkt potensialet for musserende vin med tradisjonell metode det siste tiåret,’ forklarer femte generasjons produsent Velimir Korak, hvis sønner nå driver vingården og restauranten. Mens et tiår bare er et øyeblikk for en region som har produsert vin siden middelalderen, er Plešivica allerede ansett som den store cru av balkanbobler. Men produsenter eksperimenterer utover klassikerne med rød - og til og med oransje - musserende vin.
En amforalagret sprudlende overraskelse kommer ikke så mye av en overraskelse når du møter det innovative ansiktet bak - Tomica Tomac - hvem, sammen med Zdenko Šember er en av Kroatias ledende produsenter av qvevri. Disse strukturerte og likevel forfriskende vinene er laget i tradisjonelle leire potter og sitter fantastisk sammen med den lokale spesialiteten, svart gris. De tykke skogene i de kroatiske høylandet er et hotspot for vilt, så vel som fotturer og ski.
Selv om det er midt på våren når jeg besøker, er afterski-stemningen i full gang kl PetraCvingård . Det er her, mens lunsj ruller inn i middag, at jeg lærer min første kroatiske samtale: putna. Dette ordet oversettes løst som 'en for veien', men i virkeligheten tilsvarer det å synke i flere timer. Som et fat med stekt and og en annen flaske dukker opp, er jeg hjertelig enig i min første putna.
Kreditt: Filip Kelava
Tuck inn i Slavonia
Dypere inn i det kontinentale kroatiske vinlandet, og lenger utenfor det viktigste turistslaget, ligger Slavonia, hvor landsbyene er sjarmerende, folklore er rik og livet er enkelt. Skråningene til Slavonia er det viktigste territoriet for Kroatias mest plantede sort, Graševina, og dens hjerte ligger i Kutjevo. Det er en mengde kjellerdører å banke på: alt fra ultramoderne Gali eks til den eldste - og største - kjelleren i byen, Kutjevo , grunnlagt av cisterciensermunkene i 1232. Den historiske kjelleren gir en utmerket mulighet til å smake på gamle årganger, fra rundt € 50.
Når natten faller, drar jeg til en annen kjeller - og sengen min for natten - Sontacchi , drevet av brødrene Kruno og Anton. 'Slavonia er hipster nå,' sier Kruno sardonisk, mens han serverer en fatprøve av sin Superslav 2018, en deilig blanding av hudkontakt av innfødte varianter.
Jeg spør hva varemerkene er for å være slaver. ‘Vel, lage ditt eget kjøtt til å begynne med,’ svarer han, mens Anton kommer inn med enda en tallerken hjemmelaget kjøttpålegg. Berømt for sin gjestfrihet, er glasset ditt aldri tørt i Slavonia, og lokal tradisjon smitter over meg nå. ‘Putna?’ Jeg melder meg frivillig, og Kruno nøler ikke med å ta prøver fra en annen slavisk eikefat.
Gammel kjeller i Iločki Podrumi, Ilok, kroatiske Donau
hviskende engel rose smaker notater
Gleder ved Donau
I det øvre hjørnet av Slavonia ligger den kroatiske Donau, hvor pittoreske landsbyer vender ut mot elven og den serbiske grensen. Juvelen i kronen er den middelalderske festningsbyen Ilok, hvor mer enn et dusin vinprodusenter benytter seg av elvens mikroklima.
Den største er IloChvilke kjellere , kjelleren fra 1400-tallet, som gir en annen engasjerende mulighet til å smake på årganger fra biblioteket, inkludert Traminacs lokale spesialitet.
En annen lokal delikatesse er paprikafiskgryte, som jeg liker på elve-strandbaren og terrasserestauranten til Hotel Dunav . Når jeg sitter ved elvebredden med et glass vin, deler min vert sitt siste kroatiske visdomsord: jaka - kunsten å gjøre ingenting.
Hvor å sove og spise i de kroatiske høylandet, Slavonia og Donau
Sove
Zagreb er en flott base for å utforske de kroatiske høylandet, bare en halv times kjøretur fra sentrum. Hvis du vil ha alternativer i Slavonias vinkjell Kutjevo, kan du prøve de hjemmekoselige leilighetene på Sontacchi , som også er hjemmet til Kutjevos livligste bar, eller book inn på Graševina-akademiet . En av de beste utsikten i Donau vinregionen Ilok er fra leilighetshotellet og restauranten på Ilo Chvilke kjellere .
Spise
Lunsj er best å nyte på en av de mange lokale vinprodusentene: prøv den splitter nye restauranten på Korak (+385 1 6293 088) med panoramautsikt over det kroatiske høylandet, den moderne smaksmenyen med Gali eks i Kutjevo eller den avslappede restauranten ved elvebredden Hotel Dunav i Donau-regionen.
hvorfor hoppet dagene i livet vårt over et år
Komme dit
British Airways flyr direkte fra London Heathrow til Zagreb flyplass, som ligger 16 km fra Zagreb sentrum. Ilok er en 3,5 timers kjøretur fra Zagreb.
Amanda Barnes er en vin- og reiseskribent som har vært basert i Sør-Amerika siden 2009
