Tyskland Rheingau kunstner vingårder Stielweg og Domdechaney
Rheingaus styrke er dens tørre Rieslings, selv om omdømmet er for søte viner. STEPHEN BROOK finner ut hvorfor meldingen fremdeles ikke har kommet gjennom.
chicago pd sesong 4 episode 2
Rheingau bør være Tysklands flaggskip vinregion. Det er tross alt hjertet av Riesling, hvor druens naturlige syre kan balanseres utsøkt av dens intense fruktighet. Men i mange år ser det ut til å ha blitt hullet under vannet og haltet gjennom det hakkete havet av vinmote. Denne edle hvite sorten ble først nevnt i et dokument i 1435 og kan godt ha vært til stede i vingårdene flere tiår tidligere. Selve Rheingau er forankret i tradisjon og historie: sett fra Rhinen som renner under sine 3000 ha (hektar), tilbyr den en silhuett av slott, herskapshus og klostre, og er fremdeles dominert av eiendommer som tilhører edle eller tidligere kirkelige domene.
Denne oppfatningen av en underpresterende vinregion - med stor berømmelse, men begrenset popularitet - er noe av en forvrengning. Kvaliteten på vinene er nå ekstremt høy, noe som sjelden var tilfelle for 20 år siden, og Rheingau er den første av de tyske vinregionene som implementerer et klassifiseringssystem for vingårder. Hvis bildet ikke samsvarer med den faktiske ytelsen, kan dette være fordi produsentene har kranglet seg imellom i to tiår om stilistiske spørsmål. På midten av 1980-tallet undersøkte jeg en bok om søte viner, og kalte på en fremtredende produsent, den ungdommelige Bernhard Breuer fra Georg Breuer-gods. I smaksrommet sitt hadde han stilt opp dusinvis av flasker, moderne og eldgamle, for at jeg skulle smake. 'Jeg er glad for å vise deg en rekke søte viner,' sa han til meg, 'men du må forstå at tidligere var Rieslings fra Rheingau tørre.'
Stephen Ress fra Balthasar Ress-eiendommen i Hattenheim er enig. ‘Men de var tørre fordi vinene ble oppbevart i fat i minst tre år, og deretter i flaske i noen år etter det. Det var først de siste tiårene vi utviklet teknologien for nedkjøling og filtrering som gjorde det mulig for vinprodusenter å stoppe gjæringen og legge igjen restsukker i vinen. For et århundre siden var det ikke mulig, ettersom vinene fortsatte å gjære til de til slutt stoppet, da var de vanligvis ganske tørre i smak. 'Men på 1970-tallet ble 70% av Rheingau-vinene manipulert av ny teknologi og dosert med süssreserve (usyrret druejuice), var ganske søte. Ikke overraskende antok mange snart at dette var den autentiske stilen til Rheingau Riesling. Breuer og mange andre var fast bestemt på å bekjempe denne antagelsen, siden de trodde at høye nivåer av restsukker ikke bare resulterte i viner som var dårlig mat med mat, men at restsukker ofte forkledde dårlig kvalitet og overgrodde druer. I 1984 var Breuer med å grunnlegge Charta of growers, som lovet å produsere under sin logo viner som ble laget til høyere kvalitetsstandarder enn vinlovene fra 1971 krevde, og som var stilmessig like: tørre viner med 9–12 g resterende sukker balansert med høy syre. Den avdøde Graf Matuschka-Greiffenclau, en annen korsfarende medstifter av Charta og eier av den store Schloss Vollrads-eiendommen, organiserte utallige banketter for å demonstrere hvor godt Charta Rieslings matchet et helt utvalg av retter. På begynnelsen av 1990-tallet gikk Breuer og Graf Matuschka et skritt videre, og argumenterte for en vingårdsklassifisering som ville gjøre det mulig for produsenter å markere topp vingårdsområder - Steinberg, Erbacher Marcobrunn og så videre - på etikettene, mens de undertrykte navnene på mindre nettsteder. Dette var tradisjonell praksis i regionen til vinlovene i 1971 kunngjorde at alle vingårdsområder var like fortjeneste.
Etter en lang og til tider bitter kamp ble en klassifisering endelig godkjent i slutten av 2000. Til tross for alle disse initiativene forblir bildet av Rheingau uklart. Eiendommer med et sterkt hjemmemarked har en tendens til å følge Breuers ledelse ved å fokusere på i det vesentlige tørre viner, markedsført under eiendommen eller landsbynavnet - bortsett fra når vinene kommer fra anerkjente vingårder, og kun slipper nobel søte viner i eksepsjonelle årganger. Det er lite stilistisk samhold i Rheingau, selv om tørre viner langt overgår søte.
For femten år siden var tørre Rheingau Rieslings ofte for strenge for sitt eget beste. Selv mange Charta-viner hadde for høy syre for komfort. I dag er vinene bedre balansert, og toppprodusenter reduserer frivillig avlingene til rundt 50 eller 60 hl / ha, og forvalter vingårdene sine ved å bruke minimalt jordødeleggende herbicider og plantevernmidler. Maksimal avkastning i Rheingau er 88hl / ha, men det som ikke er allment realisert er at overproduksjon kan overføres til potensielt slankere år. Tysklands ledende sammenslutning av kvalitetsorienterte produsenter, VDP, insisterer på et maksimalt utbytte på 75 hl / ha i Rheingau, men også her er det smutthull. ‘All denne regelen betyr,’ forklarer Breuer, ‘er at hvis du høster 85 hl / ha ett år, kan du bare flaske 75 med VDP-logoen, men det er ingenting som hindrer deg i å bruke resten i en vanlig tapping. Så teoretisk sett kan du fremdeles produsere så mye du vil, og en overhogd vingård vil gi utvannede viner over hele linja, inkludert vinene med VDP-logoen! Mitt eget syn er at eventuell overskuddsproduksjon skal sendes til destillasjon. ’
Utforsking av Rheingau
Når man utforsker Rheingau, begynner man å forstå mangfoldet. Dens sving av sørvendte vingårder flankerer Rhinen på det punktet der den har strømmet nordover i en lang periode, vestover i omtrent 30 km før den fortsetter sin nordovergang ved Assmannshausen. Mellom elven og skogene ved Taunus-foten ligger vingårder, stedene nærmest elven nyter de mest solrike temperaturene, de lenger inn i landet er noe kjøligere og nyter en lengre vekstsesong. Øst gir den beskyttede sedimentære jorda på Hochheim de rikeste, mest robuste vinene i regionen.
abigail på dager i våre liv
Eiendommer skiller seg ikke veldig ut i sin tilnærming til vinfremstilling. Noen bruker utvalgte gjær, andre foretrekker urgjær. De fleste foretrekker en lang, kjølig gjæring, ofte i mange måneder. Mange eiendommer beholder de klassiske 1000-liters fatene for å gjære og aldre vinen andre har byttet delvis eller helt til rustfritt stål. Noen flasker tidlig for å beholde den friske fruktigheten av vinene, andre flasker senere for å få frem vinens kompleksitet i stedet for dens primære fruktkarakterer. Kanskje er de mest betydningsfulle forskjellene mellom de som vedvarer med den høyteknologiske vinfremstillingen som Tyskland ble kjent for, som klargjør mustet, ofte ved sentrifugering, før gjæring, og de som foretrekker naturlig sedimentering og aldring på den fine bæren. De siste årene har det vært skift i eiermønstre. Mange små eiendommer har forsvunnet, vingårdene deres er absorbert av større naboer og noen få større eiendommer, som Groenesteyn og Aschrott, har solgt seg opp.
vikings sesong 4 episode 12 oppsummering
Det har også skjedd en endring i generasjoner, og tidligere svake eiendommer som Spreitzer har blitt forvandlet til stigende stjerner i Rheingau, i dette tilfellet som leverer et utvalg av elegante, smakfulle viner til fornuftige priser. Andre relative nykommere inkluderer familiene Flick og Barth, som raskt gjør seg bemerket. Unge Johannes Eser lager nå vinene på Johannishof, som produserer en større andel ikke-tørre viner enn de fleste andre eiendommer. Andre stjerner i regionen er Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (mest for sine elegante Pinot Noirs), Breuer, Weil (kjent for de mest blendende og kostbare TBA-ene, men fortjener også sitt rykte for konsentrerte tørre viner), og Peter Kühn i Oestrich. Kühn er beskjeden til sjenanse, men en spasertur med ham gjennom vingårdene forteller deg alt du trenger å vite om hans dedikasjon: trellising-system i burgundisk stil, høyere tetthet, insistering på å kontrollere avlingene ved alvorlig beskjæring. Vinene er strålende: selv den enkleste Rheingau Riesling er deilig.
Det er en håndfull underpresterende eiendommer fortsatt rundt, spesielt blant de større aristokratiske domenene som mangler det personlige preget til en nær involvert eier / vinmaker. Men generelt er kvaliteten i Rheingau ekstremt høy. Hvis verden som helhet ikke innser det, er dette ikke helt fordi vi er for blinkende til å sette pris på herlighetene til Rheingau Riesling. Det er i stor grad fordi regionen har vært for dominert av stridskamper og stilkrig til å presentere en enhetlig front for vinverdenen.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
Stephen Brook er en medvirkende redaktør for Decanter.
