For noen uker siden sendte en venn fra Hong Kong meg de to ‘mind maps’ for druesorter vist nedenfor.
Klikk på begge bildene i lysboksen for å se druesortkartene av JC Viens.
JC Viens er en vinpedagog og MW-student, og han hadde utviklet disse med vinmakeren og bloggeren Tersina Shieh. Det er antecedenter for denne tilnærmingen, spesielt i Michael Broadbent ’S seminal Vinsmaking , og i Marnie Old’s veldig nyttig Vin: Et smakekurs . De Longs 'Wine Grape Varietal Table' er en grafisk grafisk tegning som takler druesortprofiler i 'periodisk bord' -stil fra den fantastisk oppfinnsomme Deborah og Steve De Long (www.delongwine.com).
Og hvis du deler JC Viens 'drøm om at kompleksiteten i vinkunnskapen kan bli oppsummert i tabellform eller grafisk form, så sjekk ut hans egne, skremmende grundige forsøk på å gjøre dette via hans' studieguider ', fritt tilgjengelig på hans hjemmeside Stor lidenskap ved hjelp av følgende lenke: http://grandepassione.com/study-guides/. De er en bemerkelsesverdig prestasjon.
I den opprinnelige e-posten hadde JC spurt om jeg trodde noen av variantene hadde blitt plassert feil: han trente hardt, og tanken var at disse kartene skulle hjelpe ham og andre gjennom utfordringene med blindsmaking.
Jeg fant kartene forførende først, og jeg begynte mentalt å legge til noen flere varianter - Picpoul og Bourboulenc et sted under Pinot Blanc på det hvite kartet, for eksempel mens du er på det røde kartet sette kan dytte Mourvèdre , og Poulsard bob rundt godt under Trommefisk . Bør ikke Carignan gå hvor Pinotage er, og Pinotage migrerer mot Triks og Zinfandel ? Men da begynte jeg å se alvorlige problemer.
Noen stammer fra vanlige misforståelser. JC og Tersina har Shiraz mot toppen av garvespekteret, for eksempel - men forutsatt at ‘Shiraz’ i utgangspunktet betyr australske Shiraz, er dette langt fra sant. På grunn av fargedypen og den generelle overflod av smak, antar smaksprøver ofte at australske Shiraz må være garvesyre - men det er det ikke, fordi den australske ganen ikke liker tannin så mye, og australske vinprodusenter og kritikere foretrekker fine, 'pulverformige' tanniner (konsekvensen av hva Penfold’s Peter Gago kaller ‘tannin fining’) til de fetere, grippier, sterkere tanniner som er mer typiske for langmaserte europeiske røde.
Anerkjent, Lille Verdot kan godt høre hjemme der JC har det, og det kan kanskje være berettiget i de beste karene til Petit Verdot kl Pichon-Lalande eller Léoville-Poyferré etter en varm sommer, men hver gang jeg smaker på en Petit Verdot-sort (fra for eksempel Australias Riverland, eller Argentinas Mendoza , eller fra Quinta da Romaneira i Douro dalen) er det mye mindre tannisk enn noen Piemonte Nebbiolo og de fleste Xynomavro også.
På det hvite kartet, Torrontés er absolutt ikke en av vinverdenens mest sure hvite (ta på Assyrtico, krøllet inne i Santorini-kurvene), og jeg har aldri kommet over en Furmint det ville være mer aromatisk enn en Muscat .
Hovedproblemet med tankekart av denne typen er at karakteren til en variasjon i stor grad avhenger av to ting: hvor den dyrkes, og hva ambisjonene er til personen som lager vinen. Viognier og Gewurztraminer , for eksempel, har faktisk en tendens til å være aromatiske varianter med lite syre når de dyrkes i Condrieu og Alsace, men når de dyrkes utenfor sitt europeiske hjerteland, kan de ofte være mindre aromatiske og surere fordi vinprodusenter og lokale drikkere vil at alle hvitviner, uansett startvariant, skal være 'skarpe' og 'friske'.
Mye Garnacha har lite tannin - men de største franske stedene for Grenache er Châteauneuf, Gigondas og Roussillon, og variasjonen kan være mye mer tannisk produktiv og teksturisk rik på disse stedene enn australske Shiraz noen gang er. Tanniner av Malbec , Merlot og Cabernet Sauvignon varierer enormt avhengig av hvor de dyrkes, med noe seriøst fra Frankrikes atlantiske ambisjon (Bordeaux og Cahors) som gir en langt seigere munnfull enn noe dyrket på den sørlige halvkule (med mulig unntak av de argentinske malbecene laget av Bordelais vinprodusenter). Nøkkelen til å oppdage Pinot fra Bourgogne i en blindsmaking sammenlignet med ambisiøse Pinot fra, for eksempel, New Zealand er å se etter garvetetthet.
Ditto for syrenivåer, med nesten alle australske rødviner som har høyere syrenivåer (igjen, i motsetning til vanlig tro) enn seriøse viner laget av lignende varianter i Europa. Napa, derimot, sluger den ut i lavsyrenes forkant med moderne Bordeaux fra modne årganger som 2009. Jeg smakte nylig blind på et sett med ambisiøse australske cabernetter mot Napa-ekvivalenter. Resultatene er nesten utrolig forskjellige, og den forskjellen gjenspeiler vinfremstillingsidealer like mye som - faktisk sannsynligvis mer enn - terroir.
Vær imidlertid oppmerksom på at jeg stadig må skrive 'ambisiøs' eller 'seriøs'. Rimelige, høykapitaliserte sorter dyrket i marginale klimaer, gjør sortkarakteren enda tøffere, selv om man håper at slike viner ikke ble servert i eksamenssammenheng. Det er også en måte å plukke tidlig på - og i mange viner fra tidlig plukket frukt vil du smake på høstingsbeslutningen tydeligere enn sorten (siden artikuleringen av sortpreg bare kommer med modenhet).
er sonny kommer tilbake til gh
Synd den fattige vinstudenten, møtt med kompleksiteten i denne bestillingen. Jeg tror fremdeles tankekart er et nyttig hjelpemiddel, men jeg vil anbefale at hver student starter med to blanke A3-papir, og sakte fyller hver og en for seg selv, basert på sine smaksopplevelser alene og med en total ignorering av alle slags omdømme aura. Ikke bruk sortnavnet alene, men alltid sortnavn pluss opprinnelsessted (som også innebærer en vinproduksjonskultur). Den samme varianten kan da vises fem eller seks forskjellige steder - men jeg tror at det resulterende kartet vil være mindre sannsynlig å gå deg vill.
Les mer Jefford på mandagsspalter .
Skrevet av Andrew Jefford
