Rabajà vingård med utsikt mot Martinenga, Asili og elven. Kreditt: Andrew Jefford
- Høydepunkter
- Langlest vinartikler
- Piemonte
Andrew Jefford oppdager det uventede etter å ha sett nærmere på skillet mellom Barbaresco og Barolo.
Hva er egentlig forholdet mellom Barolo og Barbaresco? Bordeaux-modellen av Venstre og Høyre Bank blir ikke gjengitt her, siden det ikke er noen forskjell mellom de to DOCG-ene: Nebbiolo . Kanskje de kontrasterende rødvinene fra Côtes de Nuits og Côtes de Beaune er en bedre sammenligning: de tilbyr en subtil forskjell i stil basert på en modulering av topografi og jord. Når du ser nærmere på dette spørsmålet, er det imidlertid overraskelser i vente.
Langhe-fans blir noen ganger overrasket over å oppdage at Barolo og Barbaresco ikke er tilstøtende soner. De er atskilt av byen Alba og av mye av den Dolcetto-voksende sonen Diano d'Alba (som også stikker inn i Barolo). Barbera d’Alba kan også dyrkes i disse overgangs vingårdene - men denne enorme DOC dekker også Barolo og Barbaresco i sin helhet og mye annet utover.
Det er nyttige leksjoner her. Både Barolo og Barbaresco er faktisk fullstendig beplantet med andre varianter enn Nebbiolo, landsbyene Neive og Treiso i Barbaresco utgjør for eksempel en viktig Moscato d'Asti-voksende sone, der Nebbiolo bare har begynt å slå inn de siste årene. . En titt på den kaotiske topografien i regionen, og du vil innse at dette må være slik. Det er en omfattende kontrast til Côte d'Or.
Bricco of Neive vingårder. Kreditt: Andrew Jefford.
dylan mcavoy forlater y & r
Barolo- og Barbaresco-sonene signaliserer faktisk at de største stedene for Nebbiolo i Langhe finnes et eller annet sted innenfor deres grenser: de omgir Nebbiolo-hotspots, hvis du vil. Barolo er hot-spot sørvest for Alba, og Barbaresco er hot-spot nordøst for Alba.
Hvor varmt? Min antagelse hadde alltid vært at Barolo var den varmere av de to, og sannsynligvis den lavere liggende, basert på det faktum at tanninene var griper, frukten mer kraftig og aldringskravene viktigere.
Feil igjen. Barbaresco er faktisk lavere, varmere og høster vanligvis tidligere. De høyeste vingårdstedene i La Morra og Monforte ligger like over og rett under 550 meter, mens Serralunga topper på 450 meter. Barbaresco har derimot ikke noe sted høyere enn 500 meter, og de fleste flotte steder når en topp på 300 meter. Det er helt vanlig i Barolo at Nebbiolo vokser på 400 m.
Det er også andre fysiske forskjeller. Barolo, som ligger lenger vest, blir rammet av værsystemer før Barbaresco, som har en mer skjermet posisjon. Denne faktoren gjorde en dramatisk forskjell i årgangen 2014, da Barolo kjempet med totalt 1400 mm regn mens Barbaresco ruslet forbi med bare 750 mm.
Det forklarer fortsatt ikke stilforskjellen mellom Barbarescos mildhet, eleganse og tilnærmingsevne og Barolos kraft og kraft. Kanskje det hele er i jorda? Nok en gang virker teoriseringen vår frustrert: de kalkblågrå Sant ’Agata fossile marmorene og de litt sandere eller siltige Lequio-formasjonsmørlene dominerer begge sonene.
tenåring mamma 2 bryte veggen
La oss gå tilbake til kartet igjen. Husk at de beste og mest Nebbiolo-vennlige vingårdene i Barbaresco er i selve landsbyen Barbaresco. Ta en titt hvor det er: på en serie stigende og fallende bløffer, opp over elven Tànaro. Australske Dave Fletcher, som bor og lager vin i Barbaresco, sier at dens 'gyldne mil' er andelen av sonen som går langs elven. Barolo ligger derimot i sin egen lille bolle med åser, sør for Tànaro. Det er bare en Barolo-landsby nær Tànaro, og det er Verduno - ofte sagt å være den mest 'Barbaresco-lignende' av alle Barolo-landsbyene. Kan dette være en anelse?
Nå kan vi komme oss et sted. Barbaresco-produsenter snakker ofte om en 'klimaanlegg' -effekt som elven bringer - den er luftigere og mindre utsatt for storm, selv om summene viser at den er varmere samlet. Se også på formen til hovedrygglinjene i både Barolo og Barbaresco (ikke lett for det utrente øye, innrømmer jeg), og du vil se at Barbarescos nøkkelsteder har en tendens til å være vest- eller østvendt, mens Barolo har en mye høyere andel sørvendte steder. Begge disse er sikkert viktige faktorer.
Når du snakker med lokalbefolkningen, ser det ut til at jordforskjeller faktisk spiller en rolle ved at Barbaresco-jord har en tendens til å være noe sandere, mykere og varmere enn Barolo-jord, selv om formasjonene er de samme. Lequio-formasjonen i Serralunga inneholder for eksempel mindre enn 20 prosent sand, mens den samme formasjonen i Treiso og Neive inneholder omtrent 30 prosent sand. Og generelt har Langhe-jordene en tendens til å bli sandere når de nærmer seg Tànaro Roero, på nordsiden av elven overfor landsbyen Barbaresco, er nesten ren sand. Mer sand betyr mindre leire i blandingen, og mindre leire vil ha en tendens til å bety mindre beholdt vann - noe som igjen er kritisk viktig for polyfenolisk utvikling.
Så det er mitt foreløpige svar på spørsmålet om hvorfor Barbaresco skiller seg fra Barolo: nærheten av elven, aspekt av hovedskråningene og prosentandeler av sand i jorden.
Det drikkerne i stedet for vinstudenter burde huske, er at vi ikke snakker om 'bedre' og 'verre' her vi snakker om 'annerledes'. Dydene til den fineste Langhe Nebbiolo - detaljene, raffinementet, dens nåde, lysstyrken på dens balanser og den tanniske sjenerøsiteten (med alt det innebærer for helse, fordøyelighet og gastronomisk evne) - deles av begge vinene. Selv om Barolo ikke eksisterte, ville Barbaresco fortsatt være der oppe med verdens største rødviner. Her er noen eksempler, inkludert noen halvmodne viner som nylig ble smakt i både Barbaresco og Hong Kong.
verdi sesong 1 episode 2
Smaker Barbaresco
N.B. Merknader om noen av nåværende utgivelser av Produttori del Barbaresco finner du her , og på noen av de nåværende utgivelsene av Gaja her .
Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013
Colla er hovedinnehaveren i den lille sørvestvendte cruisen av høy kvalitet i Roncaglie. Denne klare, dype rødvinen har mye løftet sjarm og krydret, varm frukt: jordbær og gurkemeie. På ganen er det en ikke-demonstrerende gasbindteksturert klassiker: lang, flytende, elegant, med myke, lacy tanniner og en pulverisert steinkarakter som gir verdighet til de subtile fruktene. 93
Az Ag Falletto av Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012
Tre av de største sammenhengende vingårdene i Barbaresco er Asili, Martinenga og Rabajà. Denne Giacosa-vinen fra den første av disse er klar granatfarget, med frukt nå langt inn i modenheten: kremaktig, kompleks og høstlig, med et snev av kamfer og tjære. Autoritativ og rikelig. 94
Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010
dronning av sør -kelly ann
Hele 17 ha cruen av Martinenga eies av Marchese di Grésy: et besittelse av nesten unik lykke for denne regionen med generelt store deler (men merk at Grésy, som bare startet sin egen vinproduksjon og tapping i 1973, har 11 ha plantet til Nebbiolo). Denne cru-vinen kommer fra den delen av vinstokker som ligger under Rabajà. Ingen tvil om at Marchese ville være uenig, men dette virker for meg perfekt modent akkurat nå: finforet og søt-duftende, noe som antyder at ny semsket skinn eller hanskeskinn litt sjenert, kremaktig frukt dukker opp senere. I smak er vinen myk, åpen og uttrykksfull, vedvarende syre og finmalte tanniner danner en enkelt strukturell lysbue som aldri bryr seg, bare sjarm. 94
Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013
Sori Paitin er den øverste delen av Paitin-familiens bratte Serraboella-bedrifter i Neive. Hvorfor skille det? “Bestefaren min hadde en sterk okse,” husker Giovanni Pasquero Elia, “og den kunne klare alle vingårdene. Så døde den, og den nye var ikke like sterk. Det svettet og slet i den øvre delen, så vi bestemte oss for at forskjellen var der, og vi skulle lage en spesiell vin. ” Dette er klart rødt i fargen, med elegante, friske og detaljerte aromaer: halm, ville blomster, jordbær. Etter denne aromatiske sjarmen kommer alvorlighetsgraden og tørre, vakre dybden i ganen nesten som et sjokk: virtuose tanniner og en følelse av mørkt, skyggelagt skog i en tørr årstid. Dypt givende vin. 93
Roagna, Pajè, Barbaresco 2011
Det amfiteaterlignende Pajè finnes i utkanten av landsbyen Barbaresco og er Roagnas flaggskipbedrift, derav de tre separate cuvéene (og en reserva også). Det er vanskelig å tro at denne vinen er den mest beskjedne av disse, med sine raffinerte dufter av valnøtter, saucisson og annet fermentert kjøtt, dens smeltende rikdom av tannin, sin ømme mykhet alliert til konsentrasjon og balansering. 94
Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012
Her defineres gamle vinstokker seriøst: 75 år eller mer. Andre Roagna-prinsipper inkluderer streng organisk dyrking, sen høsting og tradisjonell, lang aldringspraksis. Dette er en mørkhudet vin med en sømløs harmoni av aromaer som tradisjonell aldring pleier å gi: høstlige røde frukter, vill-soppkompleksitet. I smak er det også en glødende fruktkjerne til vinen. Limfiditet, renhet og proporsjon: en perfekt kledd vin, frisk, men rik, rik, men likevel grasiøs. 95
rollebesetningen av unge og urolige
Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007
Dette kommer ikke bare fra veldig gamle vinstokker (80 år +), men fra den mest kalksteinsrike delen av Roagnas beholdning av Pajè. Det produseres ikke mer enn 1800 flasker per år. Vinen holder seg med skinnene i opptil tre måneder, etterfulgt av aldring i stort tre, bare den slippes ut ti år. Det er lyst og klart, men viser lite murrødt, ennå ser aromaene ut til å ha samlet indre kraft gjennom årene, og fremkaller sopp, svisker, varme steiner og søtheten av kalvtartare i harmonisk, til og med symfonisk stil. I ganen er de klare, glatte tanninene kort synlige, og forsvinner deretter i den raffinerte massen av smak: damson og svart bringebærlikør for fruktene, men den er like salt-salte som den er fruktig. Dvelende, tett strukturert og tapet-lignende. 97
Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011
Pajorè er en av de fineste av Treisos vingårder, som ligger ved grensen til landsbyen Barbaresco. Andrea Sottimanos vin er relativt dyp i fargen og direkte i sin aromatiske stil: den har noe aldring i små eikefat, men det er solbær- og tyttebærfruktene som kommer frem med mest klarhet. Dyp, full og frisk i smak på smak, med faste tanniner, som også gir vinen en knasende kvalitet. Det forblir imidlertid i Barbaresco-idiomet, og mykner mot velskapt nåde når det forlater ganen. Imponerende energi og engasjement her. 93
