Kreditt: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
STEPHEN BROOK fungerer som guide rundt de store produsentene, négiantene og vinene fra Volnay
- Volnay er Chambolle-Musigny på Côte de Beaune, det er preget av eleganse snarere enn kraft.
- Den mest spennende eiendommen i Volnay er sikkert Hubert de Montille.
- For kontinuitet må du se nordover mot Nuits-Saint-Georges.
- Prisene er rimeligere enn for viner av sammenlignbar kvalitet lenger nord i Vosne eller Chambolle-Musigny.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
Volnay
Hvis jeg var på en restaurant som ble konfrontert med en liste over burgunder fra lite kjente produsenter, ville jeg sannsynligvis ta sjansen og klumpet meg til en Volnay. Det er fordi det er vanskelig å finne dårlig vin fra Volnay. Landsbyen er velsignet med noen veletablerte godser av høy kvalitet, og mange mindre kjente eiendommer som er nesten like gode. Spredningen av viner fra private domaines betyr at relativt lite vin kommer i hendene på négociants.
masterchef sesong 10 episode 21
Volnay er Chambolle-Musigny på Côte de Beaune, som jeg mener at den er preget av eleganse snarere enn kraft. Vinene kan drikkes unge med betydelig glede, men de beste eldes uanstrengt og utvikler en fantastisk aromatisk kompleksitet.
Men det er ganske komplisert kommune. Landsbyen i seg selv er kompakt, og noen av de kjente premiere crus - Volnay har ingen grand crus - er gruppert i nærheten. Den inngjerdede Clos des Ducs er en forlengelse av Marquis d'Angervilles hage i nærheten av kirken, og Clos de la Bousse d'Or og Clos du Château des Ducs (begge monopolene i ett eierskap) ligger også innen en kort spasertur fra kirke. Men vingårdene feier nordover og sørover et stykke langs de nedre bakkene i Saône-dalen, og de kommer også langt utover hovedveien til Pommard, til de når grensen med Meursault. Faktisk er rødvin fra Meursault Santenots vanligvis (og lovlig) merket som Volnay Santenots.
Jeg har spurt mange produsenter om de spesielle egenskapene til Volnays 26 premiers crus. I tillegg til de mange utmerkede monopolene, vil det generelt innrømmes at Volnays viktigste nettsteder er Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes og Santenots. Taillepieds og Clos des Chênes, i bakkene som svinger sørover mot Monthelie, har en tendens til å gi vin med stor finesse, mens crus lavere nedover skråningen, som Champans og Caillerets, er på en rødaktig jord som gir viner med mer kraft og struktur . Vinmarker som Fremiets, Pitures og Chanlin, på Pommard-siden av landsbyen, har en tendens til å være litt mer robuste, men markisen d'Angerville advarer mot generaliseringer og sier: 'Vinrankens alder har mye å gjøre med karakteren av viner fra Volnay. '
Jacques D’Angerville
Av de mange fine produsentene i Volnay er Jacques d'Angerville trolig den eldste og respekterte. Det var faren som i 1930-årene kjempet for høykvalitets og ærlig merking, så motarbeidet noen lokale négociants at han ble tvunget til å flaske sin egen vin og ble en av de første private domene i Bourgogne som gjorde det.
Dette er en konservativ eiendom, med klassisk vinifisering og få innrømmelser til moderne mote. Jacques d'Angerville liker at vinene hans er tilnærmende unge. De er ikke sterkt ekstrahert, det brukes lite ny eik, og vinene filtreres lett. Selv om Angerville-vinene er høyt ansett, kan jeg ikke la være å finne dem noe slappe, lette og noen ganger uten konsentrasjon. De er sunne, morsomme, kan eldes godt (Champans fra 1990 er deilig nå), men mangler på en eller annen måte spenning. Marquis har hatt helseproblemer de siste årene, og kanskje på grunn av dette har standardene fått gli.
Lafarge Estate
En generasjonsskifte har ikke ført til noe dukkert i kvalitet hos Domaine Lafarge. Michel Lafarge holder fremdeles et velvillig øye med sønnen Frédérics drift av godset og hadde ingen problemer med å godta Frédérics beslutning om å vedta biodynamisk vindyrking i 1996, selv om noen av domenearbeiderne trengte tid til å komme til enighet med det kontroversielle systemet. Gården har en monopol premier cru, Clos du Château des Ducs, men noen ganger er de beste vinene enten de parfymerte Caillerets eller den kraftigere Clos des Chênes. Lafarges bruker ikke mer enn 30% ny eik, og fining og filtrering er sjeldne.
Dette er ekstremt tilfredsstillende viner, elegante uten å være lette, kjøttfulle uten å være jammy, strukturert uten å være hardt tanniske. Faktisk virker alt om dem godt dømt. Vinene er dyktig laget uten dogmer, slik at lengden på cuvaisonen er tilpasset stilen til hver årgang. Selv i mindre kjent årgang skuffer ikke Lafarge-vinene, og de beste årene er de rett og slett nydelige. 1998-tallet - smakte rett før tapping - var veldig lovende, med en tett, majestetisk Clos du Château des Ducs og en mer smidig, sjarmerende Clos des Chênes. Også 1997-tallet er veldig bra for årgangen.
Hubert de montille
Den mest spennende eiendommen i Volnay er helt sikkert den fra Hubert de Montille, hvis dagjobb er advokatvirksomhet. Monsieur de Montille, og nå sønnen Etienne, har veldig faste ideer om hvordan vin skal lages. Deres beste viner pleier å være Champans og Taillepieds. Det er ingen systematisk destemming, å slå ned hetten er hyppig, men gjøres med et lett berøring for å unngå overdreven utvinning, det er ingen kaptering over 12% abv, og minimal bruk av ny eik. Vinene tappes uten fining eller filtrering.
fru sekretær stabssjef
Hubert de Montille er bestemt mot moten til alkoholrike viner. De fleste burgunder veier mellom 12,5–13% abv, men hans sjelden overstiger 12. Dette er en modig lære å følge, da det betyr at vinene ikke viser seg bra når de er unge. Da de ble smakt fra fatet før tapping, noe som er et godt øyeblikk for å vurdere en ung vin, manglet 1998-tallet aroma, søthet og sjarm. ‘Vi lager viner som er helt naturlige,’ forklarte Madame de Montille, ‘men prisen vi betaler er at de kan smake tynne og stramme når de er unge. De kan ta 15 år å komme ut av skallet. '
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
Og kommer de virkelig rundt? I min erfaring med eldre årganger gjør de det, men det er lett å forstå hvordan noen vinelskere kan miste tålmodigheten med Montille-vinene. Å kjelde en vin i 15 år for å glede seg over utviklingen er en ting, men å være pålagt å kjellere den i 15 år før den blir morsom, er en helt annen ting. Men man må beundre Montilles for å holde seg til våpenene, og når de er i form, er dette viner av høyeste kvalitet.
Gullskyting
Den siste av de store domenene til Volnay er Pousse d’Or. Den ble administrert i flere tiår av den høyt beundrede Gérard Potel, som ble en guru for generasjoner med kvalitetssøkende produsenter. Han var veldig imøtekommende, som jeg oppdaget i 1991, og var ivrig etter å dele sin kunnskap og erfaring. Og han produserte noen magiske viner, spesielt i dårlige årganger. Men på 1990-tallet eide han ikke godset lenger - han klarte det for et australsk konsortium. I 1997 bestemte selskapet seg imidlertid for å selge seg opp, og Gérard Potel døde den dagen da handlingene for salget ble signert.
blodig mary blanding med vodka
Det kan ha vært et tegn på et knust hjerte eller bare en tilfeldighet, men det gjorde livet vanskelig for den nye eieren, en entusiastisk medisinsk ingeniør som heter Patrick Landanger. Selv om han setter et modig ansikt på det, måtte han helt klart tåle en ganske tøff mottakelse da han overtok denne berømte eiendommen. Han kastet seg absolutt helhjertet inn i sitt nye liv. Etter å ha solgt sin vellykkede virksomhet studerte han vinproduksjon i Beaune, flyttet familien inn på herregården, som han renoverte, og utvidet og moderniserte vingården.
Godset har to monopol, Clos d'Audignac (som gir lette, men elegante viner) og Clos de la Bousse d'Or, og en eksepsjonell pakke innen Caillerets kalt '60 Ouvrées ', som tappes separat. Kjennetegnet for Potel-vinene var alltid intensiteten og elegansen, så typisk for Volnay, men så vanskelig å oppnå. Så Patrick Landanger hadde en vanskelig handling å følge (og vet det). Han er ikke ute etter å kopiere Potel-tilnærmingen, og favoriserer en litt rundere stil, noe som gir vinene lengre fat-aldring for å oppnå det. Det er ingen fining eller filtrering, og bruken av ny eik er begrenset til 30%.
Landangers første årganger ble mottatt hardt, og det er absolutt riktig at 1997-tallet var svakt. 1998-tallet var bedre, smidig og hyggelig om ikke spesielt elegant. Jeg finner en markant forbedring med 1999-tallet (han hyret en ny ønolog til denne årgangen), som er rike og kraftige. Det er ikke noe poeng å sammenligne dem med Potel-vinene, de har en annen karakter, noe som er helt legitimt, og Landanger jobber hardt for å sikre kvaliteten, men det er nytteløst å forvente kontinuitet.
Nuits-Saint-Georges
For kontinuitet, må du se nordover mot Nuits-Saint-Georges, hvor Gérards dynamiske sønn Nicolas har en kjeller i en ikke-besatt skur nær stasjonen. Nicolas jobbet i mange år med sin far og tok initiativet i 1994 for å konvertere Pousse d’Or til organisk vindyrking. Han jobbet også mye i Sonoma og i Australia, og med Christophe Roumier i Burgund. Da han forlot Volnay etter salget av Pousse d'Or, satte han seg opp som en negociant, og utnyttet klokt sine mange kontakter blant Bourgognes ledende produsenter, samt velviljen som ble gitt ham etter farens utidige død.
Han kjøper inn druer og viner fra gamle vinpakker i forskjellige deler av Bourgogne, men har beholdt sterk hengivenhet for Volnay, hvorfra han i 1999 laget ikke færre enn 14 viner. Han har ingen fast vinifiserings- eller aldringsstil: alt avhenger av fruktens art og kvalitet. Han liker en lang cuvaison og minimal racking. Ny eik varierer fra ingen i 1997 til 25% i 1999. Det han ser etter er renhet av smak, og kjøttfullhet snarere enn tanninekstraksjon. Fra Volnay er jeg bare kjent med 1997-årene hans, som er rike og suave, uten harde kanter og en overdådig fruktighet. Nicolas Potel, som nyter fleksibiliteten til en négociant og bruker dyktigheten til en dyktig vinmaker, er noen å se på.
Andre pålitelige produsenter
Tilbake i selve Volnay er det en rekke andre produsenter som er svært pålitelige. Jean-Marc Bouley er en påståelig karakter, men sympatisk og uten pretensjon. Gjennom årene har han raffinert vingårdene sine og prøvd å forbedre den generelle kvaliteten på nettstedene hans. Jeg likte vinene hans på slutten av 1980-tallet, men nå har de blitt enda bedre, spesielt Clos de Chênes og Caillerets. De er balanserte og kombinerer finesse med god struktur. Økonomiske begrensninger hindrer ham i å bruke så mye ny eik som han ønsker, men det er kanskje ikke noe dårlig.
En annen stigende stjerne er Yvon Clerget, som lager vinene sine langs tradisjonelle linjer, gjærer i åpne kar av tre og slår ned hetten med føttene. Vinene er generelt uferdige og ufiltrerte. Hans mest strukturerte vin er vanligvis Caillerets, men han lager ofte deilige viner fra sin fremste cru Clos du Verseuil, en monopol. Både 1997- og 1998-tallet var en stor suksess her, med nydelig bringebær-smokey frukt på nesen, og smidighet i smak, men ikke på bekostning av konsentrasjon.
masked singer episode 1 oppsummering
Pascal Roblet fra Roblet-Monnot har vunnet mye anerkjennelse siden han overtok familiegodset i 1994. Hans premiere crus inkluderer Robardelles og Taillepieds. Vinene er veldig godt laget, med heller mer ny eik enn det som er vanlig i landsbyen. Jeg synes vinene er kjøttfulle, smidige, med rik bjørnebærfrukt, men mangler bare Volnay-typisitet og finesse. Jeg foretrekker vinene fra Carré-Courbin (en annen liten eiendom med base i Beaune), hvor både 1997- og 1998-tallet var utmerket. Andre gode kilder inkluderer Rossignol-Changarnier og Joseph Voillot, hvis viner er laget i en ganske tykk stil.
Man skal heller ikke overse den overdådige og langlivede Volnay Santenots fra Lafon i Meursault, som, som man forventer, er en av de mest konsistente og saftige Volnays man noen gang kunne håpe å smake. Fremragende négociant-viner inkluderer Drouhin’s Clos des Chênes og Volnay Champans fra Faiveley og Leroy.
Volnay er fortsatt en landsby hvor man er bortskjemt med valg, siden den generelle standarden er så høy. Og dette er den mindre fasjonable Côte de Beaune, prisene er rimeligere enn for viner av sammenlignbar kvalitet lenger nord i Vosne eller Chambolle-Musigny
