Secrets of Château Lafleur- Winestealssd.com intervju av Jane Anson

Høsting av druer for hånd på Château Lafleur i Pomerol. Kreditt: Tim Graham / Getty

Høydepunkter

Jane Anson intervjuer Château Lafleur-eier Baptiste Guinaudeau, og ser på hvordan Pomerol har klart å side-step furore over Bordeaux priser de siste årene.

Hemmeligheten til Château Lafleur, forteller Baptiste Guinaudeau, forteller meg om to ting.

‘Først mistanke om endring, og for det andre mangel på penger.’

Han legger til: ‘Min fars kusiner hadde ansvaret for boet fra 1947 til han begynte å leie det i 1985.

‘De var ekstremt konservative og til og med på 1970-tallet da den generelle trenden i Pomerol var å plante moderne Merlot-kloner og å bruke kjemiske ugressdrepere, gjorde de ingenting overfor vinrankene sine. Vi skylder dem en enorm tjeneste for deres kalvinistiske tilnærming. '

'Marginen for progresjon i flotte viner er i nyansen'

‘Og da foreldrene mine overtok etter at Thérèse Robin døde i 1985, hadde de veldig lite penger. Mangel på midler hindret dem i å gjøre for mange feil. Det er en opplevelse vi fortsetter å trekke på i dag, selv om vi har vært eneeiere siden 2002.

Vi er mistenkelige for å gjøre noe for raskt, fordi marginen for progresjon i flotte viner er i nyansen. Det er fristende å tro at du trenger å være svart-hvitt i beslutningsprosesser, men sannheten er vanligvis et sted i mellom. '

Pomerol-unntaket

Det er mindre kynisme knyttet til Pomerol enn andre appellasjoner fra Bordeaux

Alt dette forklarer hvorfor Lafleur perfekt innkapsler The Pomerol Exception. Det er helt sikkert den ene Bordeaux-appellasjonen som har fått et fri-fri-fengsel-kort.

Det betyr på en eller annen måte ikke hvor dyrt vinene blir, det er fortsatt mindre kynisme knyttet til Pomerol enn de andre stjerneappellasjonene på venstre og høyre bank, mer tro på produsentenes ekthet.

Dette er en vin som du vil være heldig å finne under £ 500 per flaske uansett år. Hedonism Wines har den for øyeblikket på £ 600 for 2012-årgangen. Og det er nesten umulig å finne i detaljhandel fordi Baptiste og faren Jacques ikke bruker négociants eller hoffmenn til å selge gjennom Place de Bordeaux.

Se de siste Bordeaux en primeur-nyhetene

Og likevel, hvis du vil ha motgift mot Big Business Bordeaux (i seg selv en myte egentlig, men en sta), er dette stedet å gå.

Det er umulig å si at Bordelais ikke forstår terroir når du har brukt en morgen på å gå gjennom vingården her. Vinrankene i seg selv danner en nesten perfekt firkant - et lommetørkle egentlig, på bare 4,58 hektar, mindre enn halvparten av størrelsen på naboen Petrus (og jeg mener nabo - for å komme til Lafleur er det bare å gå til Petrus og svinge til venstre).

De to vingårdene vender tilbake til hverandre, og danner yin-yang av Pomerol-mytologien. Den intenst kraftige, eksotiske generøsiteten til Petrus merlot er i Lafleur erstattet av en streng mineralitet, en sansing fra sansene fra dens cabernet franc-dominerte viner som betyr at du nesten kunne tro, i det minste de første ti årene av sitt liv, at du smaker den tilbakeholdne elegansen til Médoc. Rausheten - og, ja, blomsterblomstene - fra Lafleur kryper deg sakte men sikkert, den tette parfymen krøller ut av glasset ett skritt av gangen. Når det tar tak, er det uforglemmelig.

Årsaken til forskjellen, det blir umiddelbart klart når støvlene dine er på bakken, er i jorda. Eller mer presist, respekten de har fått.

Lafleur-vingården

Disse 4,58 hektar måles ikke av rader, men enkeltplanter, med utbyttet som ikke er beregnet av hektoliter per hektar, som du vil høre over hele Bordeaux, men etter antall glass og flasker som frukten til hver av de 21 000 vinstokkene vil gi.

Vingården er delt mellom tre klare jordtyper:

En spesielt grus sektor støttet av klebrig leire mot nordvest. Vær trygg på at de har talt at det er 7500 vinstokker i denne delen
Et sandgrusparti midt i vingården (5250 vinstokker)
En leire-grus sektor i sør og øst i en tomt kalt Levant (8250 vinstokker).

Denne siste sektoren er hjertet av Lafleur hvor du finner deres eldste Cabernet Franc-vinstokker og deres mest mangfoldige genetiske materiale fra massevalg basert på planter fra 1800-tallet.

En tynn stripe på bare 0,69 hektar som passerer diagonalt øst til vest gjennom hele vingården, består av mer typiske Pomerol-rike og dype leire, og gir nesten alltid vinrankene som danner andre vin Tankene til Lafleur .

‘Vi er alle sammen i det’

Det var en strålende kald, sprø morgen da jeg ble fortalt alt dette av Baptiste, som nå bor på eiendommen på heltid sammen med sin kone og vinprodusenten Julie. Baptiste har kanskje ikke farens ikoniske bart, men er like karakteristisk, ikke minst på grunn av høyden og den dype barytonstemmen som til og med 35 år gammel høres ut som vintage James Earl Jones.

Når vi drar ut til de forskjellige tomtene, snakker han om både landet hans og de omkringliggende eiendommene i Pomerol og over til Cheval Blanc og Figeac (begge andre Cabernet Franc-fans) med en flyt som de fleste av oss forbeholder oss for å utveksle sladder med eldste venner.

‘Jeg var heldig nok til å begynne å jobbe med faren min 21, så jeg har gjort 15 innhøstinger her allerede. Og Julie har vært med meg ganske mye siden begynnelsen.

‘Vi gjør alt selv, med nøyaktig samme team i både vingården og kjelleren. Beskjæreren er de samme menneskene som binder vinrankene med oss for å trellisere, eller tynne bladene når det er nødvendig, eller bringe druene inn ved høstingen, eller tappe den ferdige vinen. Det er aldri ideen om å overlevere et trinn til neste person - vi er alle sammen i det. '