Kreditt: Ivoha / Alamy Stock Photo
Vinmarkene grenser til både Chassagne- og Puligny-Montrachet, men likevel koster den beste St-Aubin en brøkdel av prisen. Men, sier Stephen Brook, du må vite hvor du skal lete.
Som mange mennesker som prøver å mestre den komplekse mosaikken av burgundiske vingårder, bruker jeg timer på å pore over de detaljerte kartene som identifiserer alle crus i regionen. Disse kartene er fulle av overraskelser. Hvor nær de beskjedne vingårdene i Monthelie er til de fineste vekstene i Volnay! Så rart at bare Vosne Suchots, en førsteklasses cru, ødelegger svømmeturen av grand cru-steder som strekker seg ellers uavbrutt fra La Tâche til Clos de Vougeot! Kanskje rart av alt er hvordan den mektige Chevalier-Montrachet er bare noen få meter fra de lave vingårdene i St-Aubin, som også grenser til premierskrisen Puligny-Montrachet og Chassagne-Montrachet.
Selvfølgelig visste munkene, produsentene og byråkratene som opprettet hierarkiet med burgundiske vingårder hva de gjorde. St-Aubin kan være et steinkast unna Chevalier-Montrachet, men aldri om tusen år vil de beste hvite i St-Aubin konkurrere med en fin Chevalier-Montrachet. Kartene er flate, men vingårdene ikke. Hva kart bare kan foreslå med grafiske midler, er variasjonene av høyde og eksponering som utgjør hele forskjellen mellom et middelmådig sted og et flott sted.
Men selv om det ville være tåpelig å gjøre for store krav til kommuner som Monthélie eller St-Aubin, er det verdt å huske på at prisene på vinene deres er en brøkdel av de som kreves for vinene til de mer berømte naboene.
Hvis du står overfor de store cru vingårdene som Montrachet, vil du se hvordan en sidedal trenger inn i åsene til venstre. Hvis du følger veien som fører langs denne dalen, kommer du til landsbyene Gamay og St-Aubin. Begge sider av denne veien er foret med vingårdene i St-Aubin. De fleste er klassifisert som premier cru, noe som kan tyde på at de er av samme kvalitet, men dette er langt fra tilfelle. Noen av disse stedene ligger nær veien, der jorda pleier å være tunge og alluviale, noe som resulterer i viner som mangler finesse. Andre steder er det vingårder for høyt i skråningen, hvor modenhet kan være marginal.
Når det gjelder vingårdene like over Chevalier, er stikkordet ‘over’: de er høye og utsatt for sterk vind som kan forsinke modning. Dette er likevel de beste stedene i St-Aubin: En Remilly, Chatenière og Les Murgers des Dents de Chien. Les Murgers er uten tvil landsbyens beste vingård: veldig steinete og krittaktig. Det er veldig lite jord her, og vinstokkene kan lide i vanskelige år, men når druene modnes fullt ut, gir de de mest kraftfulle og elegante vinene fra St-Aubin. En Remilly er litt mindre steinete, og vinene kan være litt bredere, selv om noen vurderer nettstedet veldig høyt. Det samme gjelder La Chatenière, en bratt vingård med en fin sørlig eksponering som er verdsatt av produsenter som Larue.
Når du kjører gjennom disse vingårdene, er det tydelig at det er enorme variasjoner. Den ene produsentens pakke i En Remilly kan variere sterkt i kvalitet og karakter fra andres. Dermed kan en enestående tomt i en beskjeden premier cru levere bedre vin enn en dårlig skjermet pakke i en ellers fremragende vingård. Likevel er det ganske trygt å si at de beste stedene er de på Puligny-siden av dalen. Crus som Charmois på Chassagne-siden er mindre bratte og har jord rikere på leire, vinene kan være veldig gode, men de er bredere enn de fra Murgers og naboene, og har mindre finesse.
(St-Aubin produserer også noen røde viner, men generelt er de avgjort mindre interessante enn de hvite i beste fall, de er lette og sjarmerende, i verste fall rustikke og svale. De øverste røde vingårdene pleier å være de som ligger bak landsbyen St. -Aubin: Les Frionnes og Sur le Sentier du Clou.)
Stor anseelse
Et slikt rykte som St-Aubin nyter er nylig. For 50 år siden plantet mange produsenter Aligoté i stedet for Chardonnay, da på 1960-tallet var det mote for Pinot Noir. I dag dominerer Chardonnay med rette. Selv om en håndfull négociants lenge har oppsøkt vinene sine, er landsbyen heldig som har et stort antall dyktige produsenter som har tatt seg bryet med å gjenvinne de beste stedene. Deler av Remilly og Murgers ble forlatt etter phylloxera, og på grunn av deres bratthet ble de ikke plantet tilbake før på 1980- og 1990-tallet.
var blake shelton på cma -prisene i 2016
Det er overraskende lite variasjon i vinfremstillingsstiler. Enkle hvite landsbyviner eldes vanligvis i eldre fat eller fat, eller i tanker. Premiers crus blir vanligvis vinifisert og eldet på burgundiske eikefat, selv om andelen ny eik sjelden overstiger 30%, og oftere er 15–20%. Den som klassifiserte vingårdene i St-Aubin, var overdådig med å dele ut premiere crus, derfor er landsbyviner, ofte plantet på veldig kule steder, noen ganger for sure, så det er alltid verdt å betale en liten premie for en førsteklasses.
Vinprodusenter
I mange år var landsbyens beste produsent Marc Colin, som nå har overlevert sønnene sine. Siden slutten av 1990-tallet har imidlertid vinene til Olivier Lamy sneket seg i tet. Lamys viner var lite spennende frem til midten av 1990-tallet, da Huberts sønn Olivier overtok. Hvert år produserer han et strålende utvalg fra Remilly, Chatenière og Murgers, viner som er kraftige og avstivende, samt fylt med frukt. Imidlertid er de lett de dyreste hvite vinene fra St-Aubin.
Larue-brødrene har et bredt utvalg av premiere crus å velge mellom, samt vingårder i Puligny og Chassagne. I 2000 var Remilly og Murgers deres topp crus, og dette er fruktige viner med godt integrert eik som gjenspeiler de forskjellige karakterene til deres vingårdsområder.
Denis Clair, som er basert i Santenay, er like pålitelig. Hans er viner av kraft og lengde som gir veldig hyggelig drikking i omtrent fem år. De er hvite i moderne stil, laget med teknikker som helklyngepresning (også brukt av Lamy) og eldet i litt mer ny eik enn de fleste St-Aubins. Men fruktkvaliteten deres er utmerket, og i sin sjenerøsitet og overflod reflekterer de produsentens personlighet. I likhet med vinene fra Colin er de rimelige.
Dominique Derain er landsbyens eksentriske, en meningsfull mann med stor respekt for sine egne viner, som har blitt produsert biodynamisk i mange år. (Et kar med ferske kyres horn på gårdsplassen da jeg sist besøkte det.) Hans vinproduksjon er ikke-intervensjonistisk til en feil: ingen tilsatte gjær, ingen kapitalisering, ingen forsuring, knapt noen filtrering, selv for hvite. De er gode, spesielt fra En Remilly, og de ser ut til å eldes godt.
Med denne spredningen av pålitelige produsenter er det lett å anta at alle vinene fra St-Aubin er verdt å oppsøke. Men det er skuffelser også. De fra Vincent Prunier i Auxey-Duresse viser ofte ganske aggressiv syre. Gérard Thomas ’viner mangler aromatisk smak og er preget av høy syre, noe han tillegger de unge vinrankene i vingårdene sine. Imidlertid har hans Murgers en velkommen mineralsk karakter.
De to viktigste négociantene som kjøper fra St-Aubin er Olivier Leflaive og Domaine Roux, selv om sistnevnte eier vingårder i landsbyen. Leflaive har vært en entusiast for St-Aubins hvite i mange år, og de er gjennomgående gode, selv om de er best fulle unge.
https://www.decanter.com/wine-reviews/france/burgundy/olivier-leflaive-cuvee-oncle-vincent-bourgogne-2018-35979
Burgundy’s Bargains
Drikk hele 2004-tallet fra nå til 2010.
