Italia Amarone della Valpolicella Allegrini vingård vingårder
'Der borte er La Grola-høyden,' sier Franco Allegrini, mens regnet drypper fra hodet mitt til notatboken, 'og rett på toppen er La Poja-vingården.' Jeg ser fremover og kan vagt finne ut en sypress- kantet bakketopp i det fjerne. Jeg prøver å krangle med en våt penn på en våt notisblokk, og gir opp. Vi drar tilbake i det varme lyet på Allegrinis nye Mercedes og setter kursen nedover.
La Poja ble kjøpt og plantet av Francos far Giovanni, som døde før hans visjon kunne realiseres. Så i nesten 20 år har neste generasjon, brødrene Franco og Walter og deres søster Marilisa, forfulgt arbeidet han startet. Walter foretrekker å holde seg i bakgrunnen og passe på vingårdene. Den sjarmerende Marilisa er vingårdens offentlige ansikt, og passer på besøkende. Og Franco er den uopphørlig innovative vinprodusenten, aldri helt fornøyd, og strekker seg alltid etter en annen sigarett, løselig men nervøs.
skamløs sesong 7 episode 2
Vis alle Decanter’s Allegrini-smaksnotater
Fars visjon var å vise at Valpolicella kunne være en god vin. Den enorme kraften til kooperativene hadde redusert omdømmet til en enkel quaffing-vin. Enhver ekte kjent som regionen likte, stammer fra det lille markedet for viner fra tørkede røde druer: den tørre, kraftige Amarone og den lett søte Recioto. Det var bemerkelsesverdige viner fra Masi, Quintarella, Allegrini og andre, men standard tørr Valpolicella var stort sett ubeskrivelig. Mer enn noen annen produsent har Allegrini snudd.
Franco guider bilen sin gjennom det drivende regnet til vår neste anløpshavn: en hangarlignende struktur i dalen. Det ser ut som en vingård, men er faktisk et gigantisk tørkeskur. Den tradisjonelle måten å produsere passito-viner (fra tørkede druer) var å legge buntene på sperrer på et godt ventilert loft i noen måneder, og deretter trykke og gjære dem.
‘Den tradisjonelle metoden hadde en ulempe,’ forklarer Franco. ‘Det var vanskelig å holde botrytis i sjakk. Botrytis gir oksidasjon og smaker, og det er det siste vi vil ha i Amarone eller Recioto. I 15 år har jeg jobbet med dette problemet. Min første løsning var å velge gruppene nøye og trimme bort tegn på råte. Men det var ikke nok, da botrytis kunne angripe druene etter at de ble lagt ut for tørking.
‘Jeg skjønte at alt det forsiktige arbeidet vi gjør i vingården, kunne bli ødelagt av fuktig vær i tørketiden, fra oktober til februar. I 1987 var høsten veldig våt, og vi kunne ikke produsere noen Amarone. Men for noen år siden utviklet jeg dette systemet. Etter at druene er plukket blir de ført hit i små søpler og stablet. Dette rommet er delt med gardiner for å lage en serie 'rom' der druene tørker raskere. '
Hensikten med denne kontrollerte prosessen er å tørke stilkene innen tre til fire dager. ‘Stenglene beholder fuktighet og er årsaken til eventuelle problemer når tørkingen begynner. Så det er viktig å fjerne fuktigheten så raskt som mulig. ’Gruppene blir liggende i plastbokser og tørkes deretter på vanlig måte. Men det høyteknologiske skuret åpner for at de store dørene og vinduene kan åpnes i fint vær, og at gigantiske avfukter og vifter kan slås på under fuktige perioder. Den enorme investeringen har blitt delt med andre produsenter, da skuret, kjent som Terre di Fumane, er et joint venture med Speri, Brigaldara og andre høykvalitetsprodusenter. Men Franco Allegrini er drivkraften bak den.
Recioto og Amarone er fantastiske viner, men bærebjelken til enhver Valpolicella-produsent må være tørre rødviner. Allegrinis har funnet ut at den eneste måten å sikre jevn god kvalitet er å kaste regelboken. Nøyaktig det samme skjer i Veneto som skjedde for 15 år siden i Toscana. I Soave tapper Roberto Anselmi nå sin Soave som IGT, for å unngå de irriterende forskriftene som undergraver kvaliteten. Og i Valpolicella har Allegrinis gjort det samme.
Det er tre tillatte druesorter i sonen: Corvina, Molinara og Rondinella. ‘Den eneste enestående varianten, insisterer Franco,‘ er Corvina. Men DOC-regelverket krever at vi ikke bruker mer enn 60% i vin. Rondinella lager ikke eksepsjonell vin, og Molinara er etter mitt syn verdiløs og har ofte negativ innflytelse. Jeg mener at reglene bør endres slik at produsentene kan bruke noen av de tre variantene i en hvilken som helst proporsjon, men den endringen er ikke gjort. Jeg vil at vinene mine hovedsakelig eller utelukkende skal være laget av Corvina. Siden det ikke er tillatt, må jeg selge dem som IGT og ikke som Valpolicella. ’
Det er den vanvittige vanvittige historien, som gjenspeiles i så mange regioner i Italia: de beste vinene i området kan ikke bære navnet på regionen fordi de ikke overholder meningsløse regler. Det er også et annet problem: hvordan vinstokkene blir trent. I Valpolicella-regionen plantes det overveldende flertallet av vinranker på pergola-systemet, trent høyt på rammer. Med en tetthet på bare 2500 vinstokker per hektar (ha), kan utbyttet være veldig høyt. Allegrini vil doble den tettheten, slik at hans nye vingårder blir plantet langs ledninger, ved hjelp av det franske doble Guyot-systemet.
Allegrini produserer fire tørre røde, bortsett fra Amarone. Den første er en saftig, kirsebær Valpolicella Classico beregnet på ganske tidlig drikking. Så er det tre seriøse viner til: Palazzo della Torre, La Grola og La Poja. Alle er laget med innfødte gjær, og det er noe mikro-oksygenering av vinene i løpet av aldringsperioden i fat.
Palazzo della Torre kommer fra en enkelt pergola-vingård som omgir et vakkert palass i Fumane. Det er noen Sangiovese, men ikke Molinara i blandingen, som Allegrini insisterer på er en gammel tradisjon i regionen. Vinen er laget med en endret ripasso-teknikk der tørkede bunter Amarone-druer tilsettes til standard Valpolicella, noe som fremkaller en ytterligere gjæring som tilfører vinen rikdom og alkohol: 30% av avlingen gjæres ikke med en gang, men settes av til tørr før den tilsettes den nye vinen i desember. La Grola kommer fra et historisk sted kjøpt i 1979 og gjenplantet med Corvina og Rondinella. Ingen ripasso brukes, og selv om vinen er barrique-eldet, er det ingen ny eik. Helt på toppen av La Grola ligger den berømte La Poja, et 2,5ha sted, bemerkelsesverdig for sin hvite krittjord og perfekt ventilert. Vinen, ren Corvina, eldes i 16 til 20 måneder i stort sett nye barrikker, og er Allegrinis beste innsats, en svært konsentrert elegant vin som demonstrerer det sanne potensialet til Valpolicella. La Poja er stjernevinen, men de to andre er også eksepsjonelle: Palazzo della Torre med sin krydret tørket fruktkarakter, og La Grola med sin damsony nese og sømløse tekstur. Unødvendig å si er Amarone, som eldes i ny eik, overdådig, og det samme er Recioto, som har 90 gram restsukker, men ikke smaker nesten så søt som det antyder.
Andre har fulgt med der Allegrini har ledet. Et økende antall dyrkere bruker barrikker, men en glatt eik kan brukes til å dekke et mangfold av synder. For Franco Allegrini er det som skjer i vingården uendelig viktigere enn manipulasjoner i vingården. Han ønsker å opphøye Corvina som en stor rød sort, og sørge for at såkalte tradisjonelle vinodlingspraksiser ikke hindrer hans mål om å pleie best mulig frukt. Men selv han har ikke vært i stand til å motstå lokket av internasjonale varianter. Franco har plantet 7 ha Cabernet Sauvignon, Merlot og Syrah. ‘Landet er flatt her,’ forklarer Franco, ‘og langt fra Valpolicella-vingårdene våre. Så vi bestemte oss for å gjøre noe annerledes. Vinrankene produserer ikke ennå, så vi må vente og se. ’Ventetiden vil utvilsomt lønne seg.
code black sesong 2 episode 4
