De toskanske regionene Colli Fiorentini og Colline Pisane har lenge sittet i skyggen av Chianti Classico. ROSEMARY GEORGE MW finner ut hva hver region nå gjør for å hevde sin identitet
Det er Chianti, så er det Chianti - eller for å være mer presist, det er Chianti Classico og deretter sotto zoni spredt rundt kantene, nemlig Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli og Rufina . Mens noen av disse sotto zoni forblir uklare, finner andre måter å etablere en identitet i skyggen av Chianti Classico. Colli Fiorentini og Colline Pisane gir en interessant kontrast i deres tilnærming til problemet.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Colli Fiorentini er et mangfoldig område som dekker 17 kommuner sør for Firenze og øst og vest for Chianti Classico, og strekker seg fra Rufina i nordøst til Montespertoli i sørvest. Noen vingårder kose seg i forstedene til Firenze, mens andre grenser til Chianti Classico, med nesten ingen forskjell mellom de to, så noen eiendommer gjør både Chianti Classico og Chianti Colli Fiorentini. Her kan forskjellen være mer en metode enn terroir, med Chianti Colli Fiorentini som gjennomgår en kortere maserasjon, eller aldring i tradisjonelle botti- eller sementfat, snarere enn i barriques. Overskuddet ved å lage Colli Fiorentini tillater ikke dyr vinproduksjon - en hektoliter Chianti Classico selger for 800 000 lire, sammenlignet med 550 000 lire for Colli Fiorentini og 400 000 lire for enkle Chianti.
Men produsentene av Chianti Colli Fiorentini blir ikke avskrekket av dette. De føler veldig sterkt at de florentinske åsene har en spesifikk identitet som kan utvikles og markedsføres. Jeg snakket med grev Ferdinando Guicciardini hvis familie har eid slottet Poppiano i mer enn 800 år. Han er president for de nylig dannede produsentenes consorzio, som nå består av 25 medlemmer fra regionen. Consorzio er for produsenter alene selgere som kjøper vin i bulk er ekskludert, da deres interesser anses å være i motsetning til produsentenes. Consorzio har et presist mål: å knytte bildet av vinen til sitt område. For greven er merkevaren til Chianti en svakhet de trenger for å understreke de forskjellige egenskapene til de forskjellige sotto zoni. Målet er å samarbeide for å markedsføre regionen og dens viner. Generelt er klimaet i Colli Fiorentini mildere enn i Chianti Classico. Det er også en betydelig høydeforskjell, et gjennomsnitt på 150 meter for Colli Fiorentini, sammenlignet med 300–350 meter for Chianti Classico, noe som har en merkbar effekt på temperaturen, absolutt i løpet av våren. Jorden i seg selv er hovedsakelig albarese, en blanding av leire og steiner av alluvial opprinnelse, også funnet i Chianti Classico. Medlemmene av consorzio identifiserer flaskene sine med en logo, den voldsomme løven - en del av våpenskjoldet i Firenze - og ordet ‘Firenze’ er fremtredende på etiketten. Likevel lever de ikke av Chianti Colli Fiorentini alene. Effekten av Super-Tuscans kjennes over hele Toscana, og Colli er ikke noe unntak.
Dette er tilfelle i Lanciola, i en forstad til Firenze, hvor Giovanni Guarnieri går utover Chiantis Classico og Colli Fiorentini. Hans flaggskipvin, både rød og hvit, er Terricci, såkalt fordi eiendommen hans var en del av godset til den gamle florentinske familien Ricci. Den hvite, en ren Chardonnay, inneholder litt vin som er gjæret og eldet i fat, deretter blandet med vinvinifisert i rustfritt stålfat, med noe hudkontakt. Sammenlignet med litt toskansk Chardonnay er dette ganske delikat, med et snev av eik, men diskret og frisk. Red Terricci er en blanding av Sangiovese, Cabernet Sauvignon og Cabernet Franc. Guarnieri var motvillig til å røpe de nøyaktige proporsjonene, og for min smak var påvirkningen fra de nye eikefatene veldig åpenbar med søte vaniljetoner, samt frukt og tannin. For moro skyld har han også en hektar Pinot Noir. Å prøve å lage Pinot Noir i Toscana er som å satse, sier han.
Eierskifte eller generasjon kan påvirke dynamikken i en eiendom betydelig. Et sentralt eksempel er Castelvecchio, nær landsbyen San Pancrazio, som drar nytte av innspill fra et ungt bror- og søsterteam, Stefania og Filippo Rocci. Bestefaren deres kjøpte eiendommen i 1960, og frem til 1991 ble vinen solgt i bulk, faren deres banet vei for forandring, men siden 1998 har de utviklet salget på flaske, ikke bare med Chianti Colli Fiorentini, men også Il Brecciolino, en blanding av Sangiovese og Cabernet Sauvignon, som nyter minst 15 måneders aldring i ny eik, for å gi litt søt frukt og faste tanniner.
Åser med masse
Mens nøkkelprodusentene av Colli Fiorentini prøver å markedsføre de florentinske foreningene til deres Chianti, er det i skarp kontrast bare en produsent i Colline Pisane, den lille gruppen åser utenfor Pisa, som faktisk setter ordene ‘Colline Pisane’ på merkelappen. Alle andre produserer vanlig Chianti, uten noen omtale av Pisa. Løsningen deres er å lage en ny DOC, Terre di Pisa, som vil omfatte de forskjellige vinene som er utviklet som et alternativ til Chianti. Produksjonskriteriene er ennå ikke definert endelig, men den brede oversikten gir mulighet for to alternativer - nemlig en vin som er en blanding av druesorter, med minimum 60% Sangiovese, og Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon og Merlot eller en vin som angir en enkelt variant på etiketten, slik som Cabernet Sauvignon, Merlot eller Syrah, og inneholder minst 85% av den sorten. Et ytterligere krav er minimum 5.000 vinstokker per ha (hektar). Maksimal avkastning er begrenset til 1,5 kg per vinstokk. Tolv måneders aldring i tre er obligatorisk, og vinen kan heller ikke selges før minst 18 måneder etter årgangen. Hvis Terre di Pisa blir akseptert, som de håper, innen tre eller fire år, vil det skape en anomali ved at DOCG-vinen, Chianti, vil bli oppfattet som dårligere enn DOC Terre di Pisa. Imidlertid virker ingen veldig bekymret.
Ginevra Venerosi Pesciolini ved Tenuta di Ghizzano forklarer. Hun pleide å produsere Chianti Colline Pisane, men ga opp å gjøre det etter årgangen 2000. Hun har bare 14 ha (hektar) vingårder, og Chianti var en av de dyreste i regionen med 14 000 lire per flaske (gjennomsnittet er 10 000–12 000 lire). Fra de samme vinrankene kan hun lage den anerkjente Venerosa, en blanding av Sangiovese og Cabernet Sauvignon med en skvett Merlot, som vil selge for 45 000 lire. Nå introduserer hun Nambrot, oppkalt etter familiens grunnlegger, som er en blanding av Merlot, med noe Cabernet Sauvignon. Begge vinene er imponerende, med Veneroso som kombinerer elegansen til Sangiovese og kroppen av Cabernet Sauvignon. Nambrot er mer bordelais i karakter med cassisfrukt og strukturerte tanniner. Ursula Mock, som kjøpte Bruno Moos 'banebrytende eiendom i Soiana da Bruno flyttet til Canada i 1999, deler Ginevras synspunkter om Chianti. Druesortene hennes er mer tradisjonelle. Hun konsentrerer seg om Sangiovese, med noen Malvasia Nera, Ciliegiolo og Canaiolo for røde, og Vermentino og Malvasia Bianca for hvite, men igjen er det ingen omtale av Chianti på merkelappene hennes. Hennes Soianello er endelig laget med noen deilige kirsebærfrukter, mens den eikealdrede Fontestina er mer omfattende. Hvis den ble solgt som Chianti, ville hun ikke ha råd til nye fat hvert år.
masterchef sesong 10 episode 23
Paolo Giusti og Fabio Zanza, som eier den nedslitte Scopicci-eiendommen, har til hensikt å utvikle et internasjonalt rykte for vinene sine, og i denne sammenheng finner de Sangiovese et handicap. Det er ikke et markedsføringsverktøy, spesielt i en region uten historisk rykte. De planter på nytt vingårdene sine, uvanlig, med 10 000 vinstokker per ha. Deres første årganger lover godt. Dulcamore, fra 70% Cabernet Sauvignon og 30% Merlot, har strukturert cassisfrukt, mens Belcore, fra Sangiovese, med 20% Merlot, har moden bærfrukt. De er sikre på Terre di Pisas fremtid som løsningen på regionens omdømme.
