Western Cape er enfant forferdelig forteller Tim Atkin MW om sin frustrasjon over protokollen og hvorfor han aldri vil følge publikum
Eben Sadie tilhører en annen tid.
I en tid med øyeblikkelig massekommunikasjon, av bloggere og Twitterere og overbelastet informasjon, er Sør-Afrikas mest omtalte vinprodusent strålende bekymret for omverdenen. Han har ikke radio eller fjernsyn og leser aldri aviser, og foretrekker å stole på folk 'som allerede har behandlet informasjonen'. ‘Jeg jobber bare,’ sier han. ‘Det er den eneste måten jeg vil få drømmene mine til å gå i oppfyllelse.’
Og hvilke drømmer de er. Sadie ønsker å lage noen av de beste vinene på planeten, ikke bare i Sør-Afrika. For noen er han en rotete idealist, en mann som 'tror på sin egen tull', som en konkurrent uttrykker det til andre, han er en av de største og mest originale vinprodusentene på den sørlige halvkule, en lidenskapelig maverick med mot å ta risiko og trosse konvensjonen. Han kan være frittalende, til og med brysk, men du kan aldri beskylde ham for manglende overbevisning. ‘Jeg er veldig ekstrem,’ sier han og står i en vingård i sin elskede Swartland, ‘men jeg er ikke ustabil. Jeg tar avgjørelser over en periode på år, ikke dager eller måneder. ’
Den 36 år gamle Sadie har pakket mye erfaring inn i sitt yrkesliv. De siste 14 årene har han gjort to årganger i året, en i Sør-Afrika og en i Europa. Det er en odyssey som har ført ham til Tyskland, Østerrike, Oregon, Frankrike, California og de siste åtte årene til Spania, hvor han har sin egen vingård, Terroir Al Limit, i Priorat. Smaksrommet hans er foret med tomme flasker med flotte europeiske viner, et vitnesbyrd om hans ønske om å forstå og konkurrere med de beste. ‘Jeg bruker mesteparten av de ekstra pengene mine på vin,’ innrømmer han.
På litt over et tiår har Sadie blitt en kappestjerne. Hans store pause var å lande jobben på Charles Back's Spice Route vingård i det da isolerte Swartland i 1998. 'Jeg ville ha noen som kunne leve produktet og leve på kanten,' husker Back. ‘Eben var den fremragende kandidaten. Innen en årgang var det åpenbart at han var bestemt for store ting. Han er en nasjonal ressurs. '
De to første årgangene av Sadies topprøde, Columella, ble laget på Spice Route under navnet Sadie Family Wines, men innen 2001 var han klar til å sette opp på egenhånd. Han la i vei med R9 000 (£ 650), 14 fat og Charles Back's velsignelse. ‘Charles likte vinen,’ ler Sadie, ‘men han likte ikke resultatregnskapet.’ Selv i dag, med Columella etablert som en av Sør-Afrikas fremragende rødfarger, ser ikke tallene så blinke ut. Det selges i Storbritannia for rundt £ 35 per flaske, men “koster meg R240 (£ 16) en flaske å lage,” sier Sadie. 'Folk kritiserer prisene mine, men knapt noen gidder å komme hit for å se hvorfor de er dyre.'
Swartland er ikke bakvannet det en gang var, men det blir fortsatt sett på av mange produsenter som et marginalt område som er bedre egnet for hvete enn druer. Sadie er naturlig nok ikke enig. Uanmodet, snapper han notatboken min fra hånden min og skisserer de forskjellige terroirene rundt Malmesbury: leire på Glenrosa Ridge, skifer i Riebeek, grus og vulkansk jord nær Darling og granitt på Paardeberg. 'Det er fem forskjellige jordtyper innen en kort kjøretur fra vingården min,' sier han. ‘Jeg får druer fra 43 ha (hektar) som dekker 48 separate pakker. Terroir fungerer ikke i store blokker, til tross for hva de sier i Bordeaux, er det en pakke-for-pakke-ting her, akkurat som det er i Bourgogne. Jeg kjøper ikke druer fra to vingårder som er like. '
Terroir er sentral i Sadies vinfremstillingsfilosofi. ‘Terroir består av historie, tradisjon og tid så vel som andre elementer, og disse tre tingene er ikke alltid velkomne i dagens verden,’ sier han. For noen som ofte blir varslet som en stor vinmaker, er Sadie mye mer interessert i vingårdene sine enn hva som foregår i kjelleren. Moderne vinproduksjon, forteller han meg, er som pulverkaffe: trygg og sikker, men mangler smak og spenning. Ekte vin er derimot som ekte kaffe: komplisert å lage godt og truet av kommersialisme.
Hvordan definerer Sadie terroir? ‘Jeg ser på vinen og landskapet. Jeg spør meg selv: smaker vinen som landskapet? ’Jeg spør ham hva han ser når han ser ned fra toppen av Paardeberg. ‘Middelhavet,’ svarer han. ‘Sør-Afrikas forhold er generelt mye nærmere Spania, Portugal eller Sør-Italia enn de som er i Frankrike. Kapp har lidd av Bordeaux-itis for lenge, og det er et veldig alvorlig virus. Du må plante det som virkelig hører hjemme i et gitt område, ikke hva andre mennesker sier at du skal plante. '
Sadie er heftig kritisk til alle typer byråkrati, men det som irriterer ham mest, er den offisielle insisteringen på at Cape-produsenter må kjøpe sitt plantemateriale fra INTAV / ENRA i Frankrike. Gitt muligheten, sier Sadie at han ville plante Godello, Albariño, Treixadura, Riesling, Mencia, Teroldego og Grüner Veltliner i en kjøligere region som Elgin, og Aglianico, Terret Noir, Nero d'Avola, Assyrtiko, Fiano, Gattinara og Frappato i de varmere områdene. 'INTAV har ingen av disse variantene, men den har 40 forskjellige kloner av Sauvignon Blanc,' legger han til. ‘Dette landet er altfor hengt opp på Frankrike og franske druer. Det er latterlig - den nye verden er avhengig av fem druer, men det er 80 i Portugal alene. Vi skylder oss selv å forfølge variasjon. ’
For alt det har Sadie gjort seg kjent med galliske varianter, spesielt Syrah og Mourvèdre (for Columella), og Chenin Blanc, Grenache Blanc, Roussanne, Marsanne, Viognier, Clairette og Chardonnay (for sin hvite blanding, Palladius). Med unntak av en bush-vine hvit kalt Mrs Kirsten's Old Vines Chenin Blanc - hvorav mer på et sekund - tror ikke Sadie på sortviner. Han hevder til og med at ‘sorten driver er det som holder den nye verden tilbake’. ‘Når du har en oceanisk innflytelse, må du blande for kompleksitet. Og i Sør-Afrika har vi to hav. '
Sadie tror på å blande vinmarker så vel som druesorter. Han tok meg gjennom en smaksprøve på Syrah-komponentene i Columella fra 2008, og de var en åpenbaring som understreket forskjellene mellom terrørene hans. ‘Columella er laget i vingårdene, alle åtte, og jeg lærer hvordan jeg kan jobbe bedre med hver enkelt av dem. Jeg vil ikke at alle druene mine skal ha samme smaksprofil og sukkerinnhold, det er derfor jeg blander. ''
Det Sadie’s Syrahs viser er eleganse, utholdenhet og mineralitet - alt dette uten å ty til overmodne smaker. ‘Jeg liker et snev av umodenhet i Syrah,’ legger han til, ‘fordi det gir vinen nerve og tannin. I 2008 valgte jeg tidligere enn tidligere. Når druene har mer enn 14% potensiell alkohol, vil jeg ha dem av planten. ’Han avler lavt, bruker naturlige gjær og lar druene gjøre resten. Jeg tror at Columella fra 2006 er den beste han har laget til dags dato, en bemerkelsesverdig vin som kan stå skulder til skulder med de store Syrah-baserte blandingene i verden.
De andre toppvinene fra Sadie er begge hvite: Palladius og Mrs Kirstens Old Vines Chenin Blanc, som forårsaket enorm kontrovers da den ble lansert for en flaske på R824 (£ 60) i Sør-Afrika i fjor. Sadie produserte 680 flasker av 2006 og solgte partiet på få timer, til tross for at noen løftet øyenbryn blant konkurrentene. Palladius-blandingen er basert på 48% av en 75 år gammel blokk med Chenin, men fru Kirsten ser at druen er i sentrum. Sadie så den 90 år gamle vingården da han var ute og gikk i Stellenbosch og ga sin otteårige eier et tilbud på druene sine. Han er overbevist om at Chenin, ikke Sauvignon Blanc, er Kappens store hvite sort og er opptatt med å jakte på lignende pakker.
Ingen av Sadies viner viser de grønne, brente gummikarakterene som fremdeles er et problem i Kapp, så hvordan unngår han dem? ‘Karakteren av brent gummi skjer mer i noen regioner enn andre, men den høyeste frekvensen er i store volumblandinger, der vinene blir laget for fort. Min sterke følelse er at det hovedsakelig er relatert til vinfremstilling, spesielt håndtering av sulfider under gjæring. ’Med andre ord, mindre, langsommere, renere og mer forsiktig er best.
Sadie er brent eller ikke brent gummi, og er overbevist om at Kapp er en av verdens store vinregioner. Men på tross av alle prestasjonene hans, mener han at det beste er å komme, om ikke i løpet av livet hans, så i hans 10 år gamle sønn, Markus. ‘Kanskje Markus vil forbløffe verden om 50 år, eller kanskje jeg når jeg er gammel, men det har ikke noe å si. Det er god tid hvis du har riktig terroir. '
Skrevet av Tim Atkin MW
