Frankrikes mest berømte skuespiller snakker ærlig med GUY WOODWARD om livet og familien, og hvorfor det er en større ambisjon enn noen Hollywood-rolle å jobbe jord, pleie vinranker og produsere håndverksmat.
Klokka er 8 i Paris, og vi sitter i Gérard Depardieus restaurant og venter på at eieren skal ankomme. Etter seks måneder med langvarige samtaler, forskjellige reiseruter, endrede datoer, berusede sent på kvelden telefonmeldinger (fra hans side, ikke mine), utsatte flørtinger (igjen, hans, og med min kollega Christelle Guibert, ikke meg), har jeg fortsatt tvil .
Vil han vise? Den opprinnelige ideen var å slå Depardieu sammen med den franske kjøkkensjefen Raymond Blanc og slippe de to løs i Blancs Le Manoir aux Quat ’Saisons’ Oxfordshire-kjøkken.
Men i et forsøk på å omgå hindringene dette kastet opp (han ønsket å drepe og lage en kanin på stedet, var Manoirs helse- og sikkerhetsansvarlig mindre entusiastisk, han var ikke opptatt av å ta Eurostar, ettersom han måtte snakke med folk '), bestemte vi oss for å gå til ham.
Når fotografen tilpasser en av de private spisesalene til fotograferingen, resonerer en primær, guttural buldring opp trappene. Når vi kommer ned for å møte kilden til oppstyret, er Depardieus tilstedeværelse enda mer borisk enn hilsenen.
Han er stor uten å være høy, bred uten å virke feit. ‘En stor, ursine’ tilstedeværelse var hvordan Observer-vinkritikeren Tim Atkin MW beskrev ham. ‘En ganske attraktiv lastebil’, var dommen fra den avdøde forfatteren Marguerite Duras. Han er umiddelbart imøtekommende og trivelig.
Kaffen vår blir raskt erstattet med vin (hans egen Anjou-hvite, som han senker i en mens vi fremdeles vurderer dens aromatiske nyanse). Hans varme virker ekte, og jeg slapper av i vissheten om at vi er inne i en dag full av fargerikt materiale.
Ja, vi kan holde diktafonen i gang, ja fotografen er velkommen til å skyte bort etter ønske. Likevel kommer bonhomien på en uforeskrevet, uforpliktende måte. Når jeg spør hvor lenge vi har, vinker han hendene i en storslått, upresis gest og harrumferer en vag avskjedigelse.
Depardieu liker ikke å være bundet til tidsplaner eller forpliktelser. Mens han er der, vil vi bli underholdt rikelig. Men jeg får også følelsen av at han kan dra når som helst. Motsetning ligger i hjertet av Depardieu.
Restauranten hans, Le Fontaine Gaillon, 500 meter fra Paris Opéra, er elegant: flasker Coche-Dury og Petrus gir den raffinerte fargen. I stedet for å dele småprat med gjestene, er Depardieu lykkeligere i det relativt beskjedne kjøkkenet og deler rennehumor
med kjøkkenhåndene.
Eller snakke til dyr. ‘Før du dreper noe, snakker jeg alltid med det,’ sier han. ‘Et dyr som har blitt kjærtegnet før det blir drept, dør fredelig og musklene trekker seg ikke sammen med adrenalin. Hvis et dyr blir slaktet på en stressfri måte, smaker det bedre. ’
Depardieu sier at vi alle må lære å pleie naturen. På kjøkkenet fordyper han seg i råvarene, berører og snuser på alt. ‘Det er viktig å berøre alt vi spiser, til og med dyr.’ Han fester en slimete piggvar til det store brystet. ‘Jeg elsker å fiske. Da jeg var liten, måtte jeg få blodet fra slakteriet for å lage agnet til å fiske. ’
svartelisten sesong 2 episode 19
Depardieu er en engasjert altetende. Men i barndommen hadde familien bare råd til det
spis kjøtt en uke i måneden. Den unge Gérard ble sendt til slakteren, og kom ofte tomhendt tilbake, med mindre du fikk beskjed: 'Be faren din komme og betale meg.'
Han er stolt av sine ydmyke røtter, og forsvarer den fattige mannens praksis med å spise lever, tripe, brawn og riz de veau (søtbrød) ved å detaljere hvordan adelen i middelalderen bare spiste innmaten og kastet kjøttet til de fattige .
”Folk i dag sier” åh, så ekkelt ”, men faktisk er det veldig edelt.” Han snakker om hvordan franskmennene begynte å spise poteter etter revolusjonen da Napoleons generalsekretær for helse, agronomen Antoine Parmentier, plantet åker av dem i Paris for å motvirke hungersnød. ‘De ble bevoktet av hæren.
Så da de så åkrene, kjempet folket for å dyrke poteter fordi de trodde hæren voktet dem for den herskende klassen. 'Depardieu feirer poteten som' trøffelen til de fattige 'og sier' den er fremdeles den viktigste grønnsaken ' .
Matlaging var en upresis vitenskap i Depardieu-husstanden. ‘Jeg pleide å like det når faren min lagde mat - da han laget kalvekjøtt eller ku-lunger. Han måtte blåse opp brystet for å evakuere alle urenheter, og deretter sette det i vann for å rense det.
Deretter trykker du på den og kutter den opp. Så varmer du det opp med litt mel og vin og litt løk og smult. Det kalles le mou - det er det du gir til katter. Jeg elsket det. Den hadde en annen smak. ‘Men det var ikke bare det.
Jeg var alltid interessert i hvordan jeg skulle spise. ’Så er han en god kokk? ‘Jeg bryr meg ikke om jeg er en god kokk eller ikke en god kokk. Jeg elsker produsere. Jeg elsker kjøtt, jeg elsker fisk, jeg elsker livet. Jeg prøver å gi glede. For å gi glede må du forstå den andre. ’
Han er unnvikende og diskuterer familien, bakgrunnen eller pengene. Men når mat er involvert, er han i gang før du - eller han - kan få pusten. Det er ingen tvil om Depardieus lidenskap for mat, og ikke bare på grunn av hans sjenerøse dimensjoner. Men det er råvarene som virkelig begeistrer ham, snarere enn komplikasjonene ved matlaging.
Han snakker om sin glede over å 'gå skoenløs gjennom et brøyt felt etter regn', om å oppleve 'den unike følelsen av våt jord som klemmer gjennom tærne og den rå lukten av jorden i neseborene'.
Han er mer komfortabel i felten enn på et Hollywood-filmsett. ‘Jeg vil heller jobbe med vinprodusenter enn filmregissører,’ sier han. ‘De snakker ikke så mye.’ ‘Ingredienser er veldig viktige, men det er også menneskene som oppdretter dyrene.
Som baker brødet og lager osten, som dyrker frukten og pleier vinrankene. De har en overdreven stolthet i sitt yrke. Det har alltid vært viktig for meg å forstå og bli kjent med dette menneskelige elementet.
‘TV-kokker, som Jamie Oliver, handler om markedsføring. Det er veldig bra, men ingen kan lære livets smak. Det er ikke penger som gir deg smak - de ligger i hodet ditt. Når du har penger, kan du kjøpe hva du vil. Men det er ikke det du kjøper som er viktig, det er din smak.
‘Disse kokkene med alle stjernene sine, de kjedet meg veldig. Det er markedsføring. Det er veldig bra, men det er for tungt for meg. Jeg elsket engelsk mat da jeg besøkte for 30 år siden fordi det var mat fra en fattig person. Fransk mat blir bare raffinert ved presentasjon av en rett, ved behandling. '
Disse dager. Depardieu har blitt en italiaphile. ‘Jeg elsker italiensk kultur,’ sier han.
‘Det er i strid med Frankrike, der folk forlater jorden og kommer inn i byene. Det er for mange supermarkeder, for mange kjøpesentre her.
I Italia har de fortsatt samme respekt for verdier. De har fortsatt den samme kjærligheten, den samme respekten for moren, bestemoren, familien, jorden, råvarene, regionen der alle generasjonene ble født. '
Han er en hengiven av Slow Food-bevegelsen - ‘det er akkurat den retningen jeg vil ta. Du trenger ikke penger for å være en god kokk. Alt er her. ’Italiensk vin slår også en akkord. ‘Italienerne er veldig sterke. De har respekt. De ville for eksempel aldri forlate Etna på Sicilia.
Hvis italienerne var som franskmennene, ville det bare være Toscana. Som i Frankrike, Bordeaux. Men nei, det er Barolo, det er Sicilia, det er Nero d'Avola, alle disse tingene, alt det mangfoldet. '
I siste avsnitt i introduksjonen til kokeboken hans skriver Depardieu om sin ene urealiserte ambisjon. ‘Jeg drømmer om å jobbe med forskjellige jordarter, om å gjenoppdage de gamle tradisjonene for vinavl, å pleie vinstokkene og jobbe som en ekte håndverker, i harmoni med naturen.’
Han eier sine egne vingårder, samt utallige joint ventures med vinmogulene Bernard Magrez og Michel Rolland (se ramme, s.45). Så, vil han gjerne pleie en biodynamisk vingård? ‘Nei, biodynamikk eksisterer ikke. De må stoppe. Det er en sekt.
Du kan bearbeide jorden, du kan fjerne ugressdrepere, men du vil alltid være forpliktet til å behandle vingården din. I Bordeaux unner de vinene sine i hjel, fordi de har mulighetene. Behandling koster mye penger. Jeg bruker bare biodynamikk i Anjou fordi jeg er dårlig. '
Likevel når jeg spør hva ambisjonen hans er med vin nå, er svaret typisk motsatt: ‘Å gripe inn minst. Å lykkes med et rimelig utbytte. Å ty minst mulig til kjemikalier.
Det jeg ikke liker er å publisere et ban des vendages på en bestemt dato [før man ikke får høste], det synes jeg er dumt. Når du smaker og du sier 'det er klart', vet jeg ikke hvorfor jeg trenger å holde det modent.
Noen ganger finner jeg viner som er litt overmodne. Jeg liker at viner er litt nervøse, som ikke er for aggressive. Jeg liker surhet, til og med litt volatilitet. ’På Château de Tigné, hans eiendom på 100 hektar (hektar) i Anjou, kan Depardieu ta sine egne beslutninger (‘ In Anjou, I can't afford Michel Rolland ’) og liker det tydeligvis.
‘Det jeg vil er å være mer fri med vinstokkene. Jeg vil ikke lenger tilhøre ting, jeg vil se på andre, men uten å være forpliktet til å gjøre ting - bare å være sammen med mennesker, dele meninger, berolige folk til å ta en retning, ta en risiko. Jeg synes det som er vakkert er å finne folk som får deg til å dele en lidenskap. Det er fantastisk. Det som er vanskelig er infrastrukturen og logistikken. Å lage vin er veldig bra, men jeg skal ikke være opptatt av logistikk - det vet jeg ikke. '
Siden 2001 har Depardieu satt navn til 13 forskjellige viner med Magrez, hovedsakelig i forbindelse med Rolland. Han har lite praktisk involvering i evolusjonen deres, og de fleste skryter av den modne frukten han hevder ikke er favorisert, og mangler den nervøse surheten som han bekjenner seg å beundre.
Til Decanter's gane (se s. 45) er en av de mest imponerende vinene Tigné-røde, fra eiendommen han har eid og forvaltet siden 1989. Mer synd, det er da han er på randen til å selge opp.
‘Jeg vil nesten helt sikkert selge den for å betale for skilsmissen,’ sier han. ‘Men det er ikke så farlig Eierskap er ikke fascinerende.’ Kokeboken hans ble utgitt for fem år siden, og den ambisjonen han skriver om forblir stort sett urealisert.
Likevel får han åpenbar glede av partnerskapet med Magrez: ‘It's an adventure. Bernard er en eksepsjonell mann for vin og respekt for ting. Hvis jeg er sammen med Bernard, er det fordi han gir meg noe menneskelig, og jeg gir ham noe menneskelig.
Det er en personlig glede. Jeg tjener ikke penger på å lage vin. Vi snakker aldri om penger. Jeg spør ham ikke, jeg gir ham. Eller hvis han spør meg, sier jeg 'OK, gå og gjør det', og vi kjøper noe. Jeg tror jeg ga ham 500 000 € i 2000, og jeg har aldri spurt om noe siden.
For meg er det en god måte å se hvordan de fungerer. Når du bare er på en eller to hektar, ser ikke folket fra landet på deg som om du er en fremmed. Du blir en del av familien. ’
Inntil han begynte å jobbe med Magrez, hadde Depardieu aldri lagt navnet sitt på flaskene. Da de to begynte å jobbe sammen, fortalte Magrez Frankrikes mest berømte skuespiller at 'du må sette navnet ditt på etiketten'. Så blir berømmelsen hans brukt? 'Nei.
Det er mange viner til samme pris som bullshit industrielle viner. Dette er helt ærlig vin. Det er ikke et spørsmål om markedsføring. Jeg byttet flasken
fordi Anjou-flasker er dumme.
Jeg har laget vin i 30 år - jeg setter aldri navnet mitt på det. Men siden jeg har kjent Bernard ... ‘Du kan ikke unnslippe det folk vil nå. Du kan dra til Kina, med millioner av mennesker - hvem er de første merkene der? Dior, Prada, hva som helst. Vi er i en merkevaredrevet verden.
Jeg sier til Michel og Bernard: 'Jeg har det bra med dette arbeidet, men kunne vi ikke være litt mer menneskelige?' De sier “Men folk vil ha det.” Magrez er kjent i vinindustrien som voldsomt ambisiøs (han har erkjent at han har til hensikt å kjøpe en første vekst).
Vinene hans er alle merket som Vignobles de Bernard Magrez, han har monogrammede skjorter, og 50 meter fra Depardieus restaurant har han en vinbutikk som ikke selger annet enn Magrez-viner.
Nesten alle vinene hans er laget i forbindelse med bête noir i anti-globaliseringslobbyen, über-konsulent Rolland. Det ser ut som den slags markedsføringsdrevet empirebygging som Depardieu ikke liker, men paret har fått en sterk rapport.
‘Magrez er ikke slik han ser ut,’ sier Depardieu. ‘Han er veldig skjør, som meg.’ I 2005 kunngjorde Depardieu at han hadde til hensikt å trekke seg fra å handle for å vie seg til vin, mat og natur. Han har ikke helt klart det, tvunget til å akseptere det rare arbeidet for å betale regningene.
Men han er fortsatt innstilt på å dyrke sin lidenskap: ‘Vin har en sjel. Det handler om vennskap og deling av enkle gleder. Jeg kan være lykkelig på denne jorden med veldig lite, men jeg liker å ha mye i glasset mitt. Jeg drikker ikke for å bli full eller å glemme.
Jeg elsker vin fordi det gir meg god humor. ’Spørsmålet om alkohol er skrevet stort i Depardieus liv. Faren hans, en analfabeter av metallplater, var alkoholiker, og Depardiees ungdomsår så ham falle i et kriminelt liv med kriminalitet og solgte stjålet alkohol. ‘Jeg var en hooligan,’ innrømmer han.
Hans sønn, Guillaume, gjentok mønsteret og tok det til neste nivå og serverte tid for narkotikaforbrytelser. Begge har også blitt tiltalt for drikkekjøring, og Depardieu senior er kjent som å si at han lett kan konsumere opptil fem flasker vin om dagen (selv om han sier at han drikker 'mye mindre' nå.
Han hadde en femdelt hjerteomgåelse i 2000, men hevder at dette 'ikke endret noe' og han nekter å bekymre seg for hvor mye han spiser, drikker og røyker). De to hadde et publikum som falt ut i 2006, Guillaume beskyldte faren sin for å være 'besatt av behovet for kjærlighet og penger', og Gérard hevdet at han ikke lenger ønsket å bli behandlet 'som en søppelbøtte' for sønnens problemer.
De to ble fremmedgjort. Når jeg spør om han vil tilbringe jul sammen med familien, hevder han at han ikke aner hva han vil gjøre. ‘Hvilken familie? Jeg har ingen ekte familie. Familien min er menneskene jeg ser hver dag, som alle mennesker her, i restauranten. '
Så du vil ikke være sammen med familien din i julen? ‘Nei, generelt roer vi. Jeg tror det er det samme overalt - det er et mareritt. Familien min var aldri egentlig ved bordet, vi spiste hver i sitt eget hjørne. I jula spiste vi sammen, ja.
Der var den berømte kalkunen. Jeg nippet inn på kjøkkenet for å spise restene - jeg elsket det. Mors søsters ektemann kokte julemiddagen - han elsket å lage mat, men det var den typen matlaging som etterlignet kokker.
Han gjorde det for å behage seg selv, ikke andre. ’Og drakk Depardieus vin hjemme? 'Nei. Når du er ung og trist og fattig, drikker du alkohol, ikke vin. Dumme drinker. Vodka er en dum drink fordi den bare er alkohol. Gin er til og med en dum drink.
Whisky er ikke en dum drikk, og heller ikke Cognac. Men all alkohol laget av korn eller poteter er laget for fattige mennesker, for å ødelegge hjernen. '
Tre dager etter dette intervjuet ble Guillaume Depardieu sendt til et sykehus i Paris og døde av lungebetennelse, 37 år gammel. Far og sønn ble forsonet - til en viss grad. ‘Vi snakker noen ganger,’ hadde Depardieu sagt.
‘Fordi han er vanskelig - men jeg er vanskelig også, kanskje. Men det var aldri veldig forferdelig. Han var mer eller mindre alltid der. Han er en god gutt. ’27. desember feirer Depardieu sin 60-årsdag. Har han noe planlagt?
'Ingenting. Jeg har aldri feiret bursdagen min. Det gjorde vi aldri da jeg var barn. Det var jul og etter at det var nyttår. Innimellom var folk fremdeles berusede. ’Kanskje sønnen hadde rett - ekskona hans har sagt det også - at Depardieu‘ trenger å bli elsket ’.
Det er tristhet i livet hans, men han utstråler stor glede. Når vi følger ham, på scooteren, til favorittslakteren for å hente dagens levering, stopper han for å prate med alt og alt, og gir ut observasjoner, vittigheter, fornærmelser og varme.
Det er da jeg blir minnet om hvilken stjerne han er. Forretningsmenn på bjørnebærene deres er over en mor og datter forført av hans tilstedeværelse to tenåringsjenter tar seg veien over gaten i påskudd av å skanne slaktervinduet.
Som minner om et sitat fra Depardieus kokebok: 'Mitt øye vil vandre med like stor glede over ansiktet til en vakker kvinne som det vil over kjøttstykkene i et slaktervindu.' Så jeg spør ham da han var 15, hva ville han gjøre? ‘Gi andre mat. Jeg var nysgjerrig, jeg ønsket å se verden, reise, gjøre gode ting. Men jeg hadde aldri noen ambisjoner. Bare frihet. ’
SÅ HVA ER VERDIKTET PÅ VINNE hans? av Christelle Guibert
Depardieus vinimperium startet i 1979 med en vingård i Nuits-St-Georges etterfulgt av en i Condrieu i 1983 (nå eid av Guigal) og deretter det 13. århundre Château de Tigné i Anjou i 1989. Depardieu har utvidet Tigné og det produserer nå 12 cuvéer - 350 000 flasker.
Vingården er i hendene på kjellermester Philippe Polleau som har jobbet med Depardieu i 20 år. 'Avhengig av tidsplanen, kan han være her hver helg, og så går vi sju måneder uten å se ham, men vi snakker vanlig på telefon,' sier han. Depardieu savner aldri en høsting, og hvis han filmer i blandingsperioden, sender Polleau ham prøver.
Takket være Depardieus investering i vingård og kjeller har vinkvaliteten blitt betydelig bedre. Siden 2001 har Depardieu vært sameier, med Bernard Magrez fra La Clé du Terroir, som eier små eiendommer i regioner som Argentina, Bordeaux, Italia, Algerie og Marokko, plantet med lokale druer.
De har gitt ut 13 viner under Gérard Depardieu-merket. Jean-Marc Raynal, teknisk direktør for de spanske vingårdene og Languedoc-Roussillon, sier: ‘Depardieu er en veldig god smak, han gir alltid sin ærlige mening. Nylig spurte han om vi kunne redusere aldringen av eik for å få viner med mer frukt. '
Og vinene?
De er fremover, kraftige og moderne med intens eik. Til tross for at han ikke liker denne stilen, er Depardieu fornøyd med resultatene, men vil gjerne se mer 'menneskelig karakter' i dem. 'Folk vil ha store viner - jeg kjenner moten - men jeg er lei av moderne viner, min smak er mer mot rundere, lettere viner.'
I 2005 startet han en ny satsing - L'Esprit de la Fontaine - i Languedoc-Roussillon sammen med Laurent Vidal, vinprodusent av Mas Conscience Laurent Odiot, kokk på La Fontaine Gaillon-restauranten Philippe Salasc fra Château Grès St-Paul og god venn Jean -Philippe Servière.
Vidal og Salasc har ansvar for vindyrking / vinfremstilling, men Depardieu og Odiot smaker regelmessig og gir sitt syn på hva som er husets viner i restauranten deres. Jeg har smakt på en rekke av Depardieus viner, og her er mitt utvalg av de beste:
Château de Tigné, Le Maillones, Chenin
Blanc, Anjou Blanc, Frankrike 2007 ★★★★
Mye mineralitet og urtetoner. God vekt og kremet eik. Kompleks med moden finish. Ikke tilgjengelig UK +33 2 41 59 68 59
Château de Tigné, De varme landene,
Anjou Rouge, Frankrike 2003 ★★★★
100% Cabernet Franc. Røde frukter og grønne peppretter. Godt integrerte, runde tanniner. Ikke tilgjengelig UK +33 2 41 59 68 59
Gérard Depardieu i Roussillon,
Côtes du Roussillon, Frankrike 2005 ★★★★
En konsentrert blanding av Syrah, Grenache og Carignan. Rik kirsebær og intens toasty ny eik N / A UK +33 5 57 26 70 80
Passito di Pantelleria, Cuvée Gérard
Depardieu, Sicilia, Italia 2004 ★★★★
Tørket aprikos, syltetøy og mandel. Elegant struktur, høy syre, nydelig
rikdom. Ikke tilgjengelig UK +33 5 57 26 70 80
Skrevet av Guy Woodward
