- Karaffelekspertens valg
- Magasin: Juni 2013 Utgave
Karaffekspert Stephen Brook dykker ned i Alsace Rieslings verden og plukker ut favorittvinene sine. Se dem her.
Det er en gammel klagesang som alle beundrer Rieslings fra Alsace, men få av oss kjøper dem faktisk. Kvaliteten er jevn og kan være fantastisk, men det er ofte mer interesse for Riesling fra Australia (fornuftig priset og konsistent i kvalitet) eller fra fasjonable Østerrike. Likevel bekreftet en nylig smaksprøve i London av mer enn 70 Rieslings at Alsace kan produsere levende, forfriskende Rieslings i en rekke stilarter. Prisene er heller ikke for høye for kvaliteten. Så hvor ligger problemet? Noen sier at de slanke germanske flaskene utløser feil tilknytning til forbrukerne, men australske og østerrikske Rieslings bruker lignende styling og emballasje uten klage.
Så er det en overflod av kvaliteter. De fleste eiendommer produserer en grunnleggende Riesling, ofte blandet fra forskjellige steder. Noen ganger er de merket med 'Tradisjon' eller 'Réserve' - det er ingen kontroll over slike betegnelser - noe som kan villede forbrukerne til å tro at de kjøper et høyere kvalitetsnivå enn det som er tilfelle. I den øverste enden er det 51 grand crus, som varierer i størrelse fra tre hektar til 80 ha. Forbrukerne kjenner kanskje igjen noen av de mest prestisjefylte, som Hengst eller Brand, men de fleste er vanskelig å huske og forvirrende: det er tre som alle heter Altenberg, som ligger i forskjellige deler av Alsace. Dessuten fortjener for mange områder innen visse store grand crus ikke status. I mellom er ‘lieu-dits’, enkelt vingårder som er for mange til å huske.
Det kan diskuteres at hovedproblemet er at forbrukerne ikke har visst hva de kan forvente når de kjøper en flaske. Rester av sukker kan svinge mye. Enkelte produsenter som Trimbach slipper alltid viner som er tørre med bein, selv om det betyr å ty til relativt tidlig høsting og utvalgte gjær for å sikre en full gjæring. Andre produsenter tar en mer laissez-faire tilnærming. I et varmt år på et toppsted kan druene nå veldig høye sukkernivåer. Det kan føre til overdreven alkohol (og de fleste produsenter vil unngå en vin med 15%), eller i en vin med ‘normal’ alkohol (12,5% til 13,5%), men betydelige nivåer av restsukker.
Mange beundringsverdige viner i denne smaksprøver med restsukkernivå på ca. 10 gram per liter smakte ikke søtt fordi de var balansert av fin syre. Men hvis druene blir plukket overmodne, når surhetsnivået har falt, kan resultatet bli en vin som smaker tydelig søt. Mange er restaurantkunden som er forferdet over å finne at Rieslingen han bestilte, forutsatt at den ville være tørr, ikke er noe av det slaget. Det er den slags opplevelse som kan utsette forbrukerne i årevis. Alsace har sin egen kategori, Vendange Tardive, for denne stilen vin, men noen produsenter ignorerer den. Etter mitt syn bør Alsace Riesling smake tørre søte Rieslings, alltid Vendange Tardive på grunn av deres høye sukker ved høsting, bør merkes som sådan.
