Bordeaux Encounter, Decanter Bordeaux Fine Wine Encounter, møte 2012,
- BFWE 2012
Litt over 20 år med Chateau Gruaud Larose - fra 1989 til 2010 - trollbundet ikke bare gane til Bordeaux-elskere på Decanter's Great Bordeaux Fine Wine Encounter-mesterklasse, men reflekterte også dype overganger ved denne ærverdige andre veksten, en av de mest berømte av St. Julien . Av Panos Kakaviatos
De 82 hektar vinrankene omgir eiendommen, en av de få hvis terroir ikke har endret seg siden klassifiseringen i 1855. Ligger innover i betegnelsen, og kjent for å ha vinstokker i dype alvorlig jord, har den fått rykte på seg for å lage store, krydret og jordnære viner som kan vare i flere tiår - men de siste årene - som mesterklassen illustrerte - har vinen fått i renhet og i presisjon.
I motsetning til de fleste vertikale smaksprøver, ble vinene servert fra eldste til yngste, da Gruaud Larose-representant David Launay foretrakk å servere de mer ungdommelig garvede vinene til slutt - for å respektere de mer delikate smakene fra de eldre årgangene. Men også for å illustrere en progresjon i kvalitet.
Fra 1989 til 2010 hadde boet ikke mindre enn tre eiere. I 1989 var det fremdeles under ledelse av det berømte Cordier negociant-selskapet. Da deltakerne smakte på 1996, var slottet tre år i eierskap til fiberoptisk selskap Alcatel, som sentraliserte vinifisering slik at mindre pumping var nødvendig for å bringe bare gjærede viner til fat. De økte også utvalget i vingården.
'Vi oppnådde større eleganse i vinene,' bemerket Launay og sammenlignet 1996 gunstig med 1989. Faktisk så 1996 ut til å ha mer tetthet i smak, selv om begge vinene var ganske aromatiske med noen jordnærhet og sigarbokselementer fra moden Cabernet Sauvignon, som dominerer blandingene ved Gruaud Larose.
De neste vindeltakerne smakte, 2000, ble laget under den nåværende eieren Jean Merlaut, hvis hovedfokus har vært større presisjon i vingården, igjen med enda mer utvalg, og forsiktig baldakinadministrasjon og organisk vindyrking.
'Det første han gjorde var å forby kjemikaliene,' sa Launay. Senest bruker eiendommen et tangbasert produkt for å naturlig stimulere selvforsvaret til vinrankene som kan hjelpe med blomstring, forklarte Launay. 'Du kan komme og se selv, for om våren kan bladene være i dårlig form i noen vingårder når været er mer utfordrende, men bladene smiler om våren på Gruaud.'
Ingen bekymringer for værproblemer for årgangen 2000: 'Vi var i stand til å hente ut mer uten å miste balansen, og brukte veldig lange maserasjoner. Det var et flott år,' sa Launay. Faktisk viste vinen større polering og overdådighet enn de to foregående årgangene, men fin presisjon - en klar progresjon.
2001, en vanskeligere årgang, viste seg fortsatt velsmakende, med en høyere prosentandel Merlot enn det som er normalt for Gruaud Larose, og når 30%. Launay forklarte at 2001 er mer tilgjengelig nå med større Merlot-drevet varme. Tanninene var likevel bare en anelse hardere enn i 2000.
Så kom den eksepsjonelle årgangen 2005: noe middels og subtil for årgangen. Den formidlet inneholdt kraft, for å være sikker, men kanskje ikke så storskalert eller forstyrrende (fra tanninet) som man kunne forestille seg fra denne årgangen ... Likevel var den veldig ren og ren.
2006 led i forhold til å følge de mer medieoppfangende overskriftene i 2005, sa Launay. Men 2006 kan være blant de mektigste av alle vinene ved smaksprøver, la han til, som inkluderte 2009 og 2010. Det formidlet absolutt friskhet, uten tvil fra 11% Cabernet Franc, en veldig høy prosentandel for denne eiendommen.
Det som viste seg å være mest interessant var 2007 - som innledet enda en tid på Gruaud Larose. Georges Pauil, som hadde vært vinfremstillingsdirektør siden 1968, gikk av med pensjon i 2006. Han ble erstattet av ingen ringere enn Eric og Olivier Boissenot, det berømte - og berømte diskrete - far-og-sønn-vinrådgiverteamet med base i Medoc. De bruker mer pressvin for å bedre justere konsentrasjonsnivåene, forklarte Launay, og de understreker større eleganse i vinfremstilling, slik at 2007 er en av de 'største suksessene i Gruaud,' utbrøt Launay. Jeg kunne ikke være mer enig: Vinen er glatt og raffinert, uten harde eller grønne aspekter på finishen som kjennetegner noen 2007-tall.
2008 var mer lukket på grunn av tidspunktet uten tvil, selv om det ser ut til å ha mer kropp enn 2007, om enn ikke fullt så elegant.
Launay forklarte også hvorfor gården bestemte seg de siste årene for ikke å bruke Malbec i den første vinen, fordi vinranker var plantet i områder som var langt mer egnet for Cabernet Sauvignon. Han forklarte også hvorfor Petit Verdot er så viktig for blandingen på Gruaud Larose, og sammenligner den med den sterke potionen som brukes av den fiktive franske karakteren Asterix: den gir vinen kraft og muskler og kompleksitet.
De to siste vinene var kanskje de to mest tiltalende samlet: et helt forførende 2009 og en forutseende klassisk, men likevel rik 2010. 'Sannsynligvis de beste årgangene som noensinne er produsert på Gruaud,' sa Launay.
Decanter-abonnent og masterclass-deltaker Ian Newbury valgte 2010 som sin favoritt og anerkjente progresjonen i kvalitet i denne smaksprøven: 'Jeg likte de eldre vinene, men noen av de nyere vinene kommer til å overgå dem når de blir eldre,' sa han. 'Det var en fantastisk begivenhet, bare for å forstå hva som skjer med en vin gjennom hele livet.'
Andre masterclass-rapporter:
Chateau Lynch Bages - Jean-Charles Cazes
Legendariske viner fra Pessac-Leognan - Olivier Bernard og Laurent Cogombles
Decanter's Discovery Theatre seminarrapport:
Chateau Suduiraut og Chateau Coutet - Pierre Montegut og Aline Baly
Decanter’s Great Bordeaux Fine Wine Encounter : dagen i bilder
Skrevet av Panos Kakaviatos
