Albariño i Spanias Rías Baixas var en gang en vin å drikke ung, men nå vil den vare i et tiår. Hva endret seg, spør Margaret Rand?
Det er noe litt pervers, kan man tro, i å forlate et helt utvalg av druesorter for å konsentrere seg om bare en - og deretter fokusere på måter å gi den ene druen en rekke smaker. Men det er markeder for deg. hvis Albariño er det som selger, er Albariño det som produsenter vil vokse, og Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco og resten - for ikke å nevne de enda mer uklare røde variantene - må sitte bakerst og ikke klage. Albariño er heldig å ha vunnet: overlatt til seg selv, kan produsentene av Rías Baixas vel foretrekke å dyrke hybrider.
Hybrider er faktisk den beste tilpasset det lokale været. i Santiago de Compostela i nærheten, forteller de deg at det enten har regnet, er i ferd med å regne eller regner. ‘I 1896 drepte mugg 99% av vinrankene her,’ sier Eulogio Pomares Zarate, eier av Zarate. ‘Vingården gikk fra 25 000 hektar til 250 ha. Vi begynte ikke å bruke kobbersulfat mot mugg før på 1920-tallet. Phylloxera kunne ikke overleve i vår sure, sandjord, men vi hadde 25 år med mugg. 'Hybrider er tøffere når det gjelder mugg, det vokser rundt 3-4 millioner liter hybridrød hvert år, sier han, men det gjør det ikke' ikke bli flaske.
blue bloods sesong 7 episode 1
Det som blir tappet på flaske er Albariño. Spania er sint for Albariño. Og Spania har rett: den smaker av salt og moden sitrus med et snev av aprikos. den er aromatisk og mineralsk, strukturert og kremaktig, lang og langvarig. De beste vinene kan leve - og forbedre - i 10 år og smake tett, mineralsk og honningfull på slutten av den. det er som voksen Viognier med surhet og uten slag. For tjue år siden ble det sett på som en vin å drikke ung, og uten for mye tanke er det nå på et helt annet nivå. Hva skjedde?
Et fuktig landskap
Rías Baixas ligger rett ved Atlanterhavet, gjemt over den biten av Portugal som gjør Vinho Verde, hvor Albariño blir Alvarinho. Landet ser helt likt ut begge sider av grensen: det er et granittlandskap, alt furu og heide, morning glory og blå hortensiaer, og eukalyptuslunder som blekner til et spøkelsesgrått bak de hyppige gardinene av regn. Regnet er plutselig og lokalt, og klarner så fort det begynner. småbrukere dyrker vinrankene sine på høye pergolaer over kål, akkurat som de gjør i Portugal: pergolaene gir enorme avlinger, men har dyden til å holde druene langt borte fra den fuktige bakken.
Store avlinger ble ansett som en god ting når vinen var lett og for tidlig drikking. Nå er trening på ledninger et alternativ, men ledninger driver absolutt ikke pergolaene ut. Du får ett gram per liter mindre syre med ledninger, regner Emilio Rodriguez, teknisk direktør for Terras gauda, og en halv prosent mer alkohol, fordi druene får mer sol og mer ventilasjon: 'Det er en lavere avling, men bedre kvalitet.' Men han sier også at det er vanskeligere å finne forskjeller i aroma og smak mellom de to treningsmetodene. ‘Det viktigste er at du i en komplisert årgang med dårlig modning får bedre resultater med vinstokker trent på ledninger,’ sier han.
Denne kvelden ut av årgangsvariasjoner i et uberegnelig klima, ved å bringe de verste årene opp på nivået med de bedre, er en av prestasjonene med bedre vindyrking her. Klimaendringene har også hjulpet: alle produsentene er veldig fornøyde med klimaendringene. ‘For tjuefem år siden,’ sier Christina Mantilla, vinprodusent på Pazo San Mauro, ‘vi fikk viner med 10% alkohol og 12 g syre. Nå får vi 12% alkohol og 9-10 g syre. Vi elsker klimaendringer. Men det er bedre vindyrking og vinfremstilling også, og større vinstokkalder. '' Det pleide å regne hele sommeren, 'er vinprodusent Javier Peláez fra Marqués de Vizhoja enig. ‘Det pleide å være nesten umulig å få druer til modenhet, de var så sure. Nå må vi velge tidligere. Tørke pleide å være uhørt, men nå kan det skje. ’
Regionale forskjeller
Rías Baixas DO ble etablert i 1988. Den er delt inn i fem områder: Salnes-dalen, som faktisk er helt Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla og Condado do Tea, hvor du kanskje finner små prosentandeler av Treixadura, Loureiro, Caño Blanco og andre i blandingen. Men overalt, hvis det står Albariño på etiketten, må det være 100% Albariño. Så naturlig vil du gjøre Albariño annerledes enn alle andres.
The Good Doctor sesong 1 episode 3
Regionene har forskjeller. Condado do Tea er den varmeste og tørreste regionen, og gir litt modere druer med litt mindre eplesyre. Gjennomsnittstemperaturen gjennom året er 15oC i Rosal, mens det i Salnes-dalen er 14,2oC. Nedbøren er stort sett den samme i alt, 1600–1800 mm per år. Noen vingårder er mer innover i landet enn andre, men de virkelige forskjellene er breddegraden: Salnes-dalen er den nordlige grensen for modning. Det er her du finner den virkelige surheten. Condado do Tea er i sør, på den portugisiske grensen, og hvis du lytter nøye, sverger jeg at du vil høre dem uttale Albariño som Alvarinho.
Forskjellene i klima kan virke små, men de har implikasjoner for vinproduksjon og smak. Jo kjøligere nettstedet ditt, eller året, jo høyere surhet blir du, og jo mer sannsynlig vil du vurdere å gjøre litt malolaktisk gjæring for å myke det. Men ikke for mye: alle vil ha renhet og mineralitet i vinene sine, og de fleste vil ikke ha for mye av de buttery, melkesnøttene som følger med malolactic. Så de kan bare gjøre det i visse år, eller for en liten prosentandel av blandingen. Det er mer geniale måter å senke surheten på: kald stabilisering vil redusere den med omtrent ett gram per liter. (Noen produsenter legger fortsatt til skalldyrskjell i jorden, for å øke pH-verdien, som er veldig lav her, på rundt fem. Legge til østers- eller musling- eller blåskjell - som er i overflod, siden oppdrett av dem er stor virksomhet i Rías, bratte sider som gir regionen navnet - kan heve den til åtte eller ni. Det i seg selv vil ikke påvirke surheten i vinen, men det vil sikkert øke vintreetes evne til å ta næringsstoffer fra jorden.) Hudkontakt - en 'kald bløtlegging' i flere timer før du presser den - vil redusere surheten med et annet gram eller mer, samtidig som det gir deg større aromaer.
Ulike stiler
Vinstiler avviker også på andre måter, oppmuntret av større modenhet. Du kan velge usminket innstramming: bare vinen, uten noe fancy. ‘Jeg stoppet hudmaserasjon i 2000,’ sier Eulogio Pomares Zarate. ‘Jeg vil ha terroiruttrykk, ikke ekstra kraft og overflod.’ Palacio de Fefinanes avskyr hudkontakt fordi den ikke vil ha tanninene som følger med, og heller ikke de ekstra aromaene. Du kan ha litt aldring av tre, som ikke høres ut som en god ide for en aromatisk, mineral drue. Eller du kan gå for lang leie aldring, med eller uten røre. Du kan også gjøre det glitrende, selv om det ser ut som om andre druer gjør dette bedre. Du kan til og med prøve å gjøre det søtt, selv om du ikke får DO for det. Hovedvalget ser ut til å være aldring av eik eller mel, og Albariño i alderen i eik har et begrenset marked. Noen få restauranter liker det fordi de tror det gir mer potensial for mattilpasning, men de fleste spanjoler foretrekker det ubelastet, eller det får jeg vite.
Likevel er det langt fra å være en revolusjonerende idé. ‘Inntil DO startet, ble al Albariño i Rías Baixas laget i tre,’ sier Eulogio Pomares Zarate. ‘Jeg har fortsatt noen 550 liters kastanjefat her, selv om jeg sluttet å bruke tre i 1999. Vinen pleide å være fyldigere med mer farge, og det ble mer hudmaserasjon. Gamle kastanjefat var den vanlige tingen. ’Nå er det mer sannsynlig å være fransk eller til og med amerikansk eik. Agro de Bazans Limousin cuvée (eik i disse dager er egentlig Alliers, sier eksportsjef Jesus Alvarez) bruker to år gamle 500-liters fat, noe som ikke er veldig skremmende Palacio de Fefinanes '1583 er gjæret i eik og gjør malo i eik, hvorav noen er nye, og omtrent 10% er amerikanske. Den tidligere vinen får muskuløsitet, men ingen eikesmak, sistnevnte er tydelig eik og mer firkantet i munnen.
Personlig går jeg ikke så mye for de eikede vinene. Men aldring av lang bær kan være interessant og 'lang' kan være tre måneder, eller 30. Pazo Baions standard 2012 har fire måneders bataljon, i 2006 hadde Condes de Alberei tre år på bæren, og ble tappet ufiltrert. Den første er strukturert, dyp og presis, den andre er alle smørrede mandariner og silke, veldig kompliserte. Ytterligere seks år gjør selvsagt også en forskjell, men lang aldring av bæren øker vinens levetid på en måte som ikke aldring av eik gjør. Den holder den ferskere lenger, og muliggjør en langsom utvikling av kompleksitet. Og nå som Albariño ser på seg selv som en seriøs vin, er lang levetid viktig.
En topp Albariño vil forbedre seg i et tiår. Å holde det lenger enn det er sannsynligvis å skyve det, men når kunnskapen om bestemte steder øker, vil antallet eksepsjonelle viner øke. Jesus Alvarez fra Agro de Bazan antyder at 18 måneder etter høsten er den ideelle alderen for å begynne å drikke den, og det ser ikke ut til å gå gjennom en lukket fase. Ikke så pervers, da.
Skrevet av Margaret Rand
Neste side
