Prestige Champagnes er vanligvis produsentens beste - og dyreste - vin. Men med trenden mot vingårdsviner, spesielle cuvéer og flere tappinger, er det grunn til forvirring. DWWA Champagne Regional Chair Richard Juhlin avmystifiserer kategorien, og kårer sine topp 20 fra en landemerkesmaking.
Vi er alle kjent med praktfulle og prestisjetunge navn som Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill og Dom Pérignon. Men hva definerer egentlig en prestisje Champagne?
Champagne er kanskje verdens mest kontrollerte vinregion, men når det gjelder hvordan en prestisje Champagne skal konstrueres, er det ingen regler i det hele tatt, noe som kan være veldig forvirrende.
Prestige Champagne er nesten alltid vinen som hver produsent anser som toppen av sortimentet, men ingen lov hindrer dem i å pakke en enkel, standard Champagne i en prangende flaske og erklære at dette er juvelen i huset.
Rull ned for å se Richards smaksnotater og poengsum
Det er en bekymringsfull trend at noen produsenter, på grunn av populariteten til prestisje Champagne, velger å lage store mengder prestisje vin og minimerer eller ekskluderer sin vintage Champagne av kommersielle grunner. Heldigvis er det nesten alltid slik at prestisje Champagne virkelig er produsentens beste vin.
Prestige Champagnes er også vanligvis produsentens dyreste viner og bør være essensen av det aller beste du kan oppnå. En typisk prestisje Champagne er laget utelukkende av grand cru druer fra de eldste vinstokkene.
Aldringsperioden i kjelleren er maksimert, og det er mange eksempler på svært sent vinerte viner. Noen bruker eikefat, og presentasjonen er den mest luksuriøse mulige: utsmykkede esker med fin skog med spesialdesignede flasker.
oj simpson datter og khloe kardashian ser like ut
Dom Pérignon 1921, lansert i 1936, må betraktes som den første prestisje Champagne. Roederers Cristal ble riktignok solgt enda tidligere til den russiske tsaren, men den første årgangen som kom på markedet var 1945, ikke solgt før på 1950-tallet. Den første årgangen av Taittingers Comtes de Champagne var 1952.
Ytterligere forvirring rundt begrepet prestisje Champagne oppstår fra det faktum at flere av de mest berømte Champagnehusene nå lager vingårdsviner - nesten som noen produsenter - i eksklusive små mengder og til ublu priser.
Hvis du for eksempel ser på Billecart-Salmon, vil du oppdage at den dyreste vinen er vingårdsvinen Clos St-Hilaire, selv om den klassiske prestisje-vinen er Cuvée NFB.
Hvis du spør Krug, vil den svare at alle vinene er prestisjefylte Champagnes, men det stolte flaggskipet er ikke Clos du Mesnil eller Clos d’Ambonnay, men ikke-vintage Krug Grande Cuvée, selv om det paradoksalt nok er den billigste vinen.
Philipponnat, derimot, har hatt en closvin som sin prestisje Champagne siden 1940-tallet Salon bare produserer en vin, og Jacquesson spesialiserer seg nå nesten utelukkende på clos-viner og lar forkastningsdatoen avgjøre om prestisje-epitetet skal brukes eller ikke.
Bollinger gjør det samme med RD til tross for at den sjeldne perlen er Vieilles Vignes Françaises. Noen få hus lager to prestisje-champagner utover roséversjonene av samme høye kvalitet, men i forskjellige stiler som Deutz (William / Amour) og Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Fortsett å lese nedenfor
Richards topp 20 prestisje-champagner:
Smakingen
Siden 2012 har jeg organisert en smaksprøving av nesten alle kvalitetsmester i en gitt kategori. Åpningsåret fokuserte på blanc de blancs, der Krugs Clos du Mesnil 1998 tok topp utmerkelse i fjor var rosé, hvor Dom Ruinarts 1988 og Cristals 2002 delte rosene.
veldig unge og rastløse
I år smakte vi 109 hvite prestisje-champagner fra 105 ledende produsenter. Vin ble smakt blindt over to dager av meg og et panel med åtte andre Champagne Club-medlemmer.
I tidligere år har poengene mine vært mindre i samsvar med juryens samlede poengsum. Denne gangen viser det gledelig en nesten uhyggelig konsistens. Resultatene viser at de store navnene har et godt grep om topplasseringene, og at stiler, så vel som årganger, kan variere sterkt.
Eikefat, ståltanker, vinifiseringsstil og druesammensetning spiller alt heldigvis en mindre rolle. Høydepunkter ble funnet i alle stiler - et betryggende tegn på at prestisje Champagnes vil fortsette i sitt mangfold.
Etter en nedgang i de litt svakere årgangene 1997 og 1999, er den legendariske Salon tilbake i toppform med sin kule, forførende og sublime, ultra-stilige 2002. Krug trenger ikke å beklage at den sendte Grande Cuvée, og kan feire en velfortjent score for sin uforlignelige dybde og utrolige Pinot-kompleksitet.
Produsentenes konge, Anselme Selosse, lager i dag kult vintage og ekstravagante nærviner fra individuelle grand cru-pakker, og hans solera-vin, Substance (laget av viner fra 1986 til midten av 2000-tallet) overrasket oss alle.
Louis Roederer får mye kritikk for å ha sluppet sin Cristal for tidlig, men 2006 er allerede utrolig elegant og vant høye score hele veien. To kraftige 2004-tallet utmerket seg: vi alle elsket den overdådig rike La Grande Dame, mens den ultraintensive, akasie- og kaffeduftende Dom Pérignon delte gruppen mer. For meg var Dom Pérignon trolig den største positive overraskelsen.
Vintage forestilling
For å lykkes med å få en 2005 inn i en av topplassene er en stor prestasjon. Årgangen mangler vanligvis eleganse og lever nesten utelukkende av sin fete, nesten kløende frukt. Den fremste champagnen i 2005-årgangen er utvilsomt Taittingers Comtes de Champagne med sin overdådig rike eksotisme som, aldri så litt, ligner den verdensberømte 1976 i ungdommen. Amour de Deutz 2005 imponerte i en lignende stil.
De berømte 2002 årgang viste sin vakre side i form av Piper-Heidsiecks kaffe-ristede Rare, mens Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs og Pommery's Cuvée Louise alle gjennomgår en lukket periode.
Selv med Bollinger RD bør du vente en stund for å nyte det fulle gastronomiske potensialet. Produsentens motstykke, Egly-Ouriet, produserte et frodig Pinot-mesterverk laget av vinstokker plantet i Ambonnay i 1946. Naboene Paul Déthune, RH Coutier, Marguet og Billiot imponerte også i en mindre bombastisk stil.
En rekke viner fra den relativt vanlige årgangen 2000 strålte, dratt nytte av deres alder.
I mellomtiden to 1999 s (R Lalou og Billecart NF) druknet litt blant konkurrentene - de er ekstremt hyggelige å drikke nå, men enda bedre i magnum.
Jeg har tidligere smakt på Henriot’s 1998 Enchanteleurs i en renere og bedre tilstand, likeledes Jacquessons nitten nitti fem DT, mens Charles Heidsiecks 1995 alltid er intenst behagelig.
I Bouzy floppet Clouet denne gangen, men til tross for en beskjeden plassering, vil jeg for alltid huske de deilige aromaene av bringebær og marengs i George Vesselles ’Cuvée Juline. For fremtidige Bouzy-øyeblikk velger jeg, som vanlig, Paul Baras fortsatt ungdommelige duft av hjortebær- og lidenskapsfrukt Comtese Marie de France 2002. I Verzenay regjerer Michel Arnould sammen med den altfor unge Mémoire de Vignes, og i Aube er det ingenting som slår Michel Drappiers Grande Sendrée.
Blant de ukjente nykommerne i de perifere hjørnene av Champagne var jeg mest fornøyd med Bordaire-Gallois og Coessens. De mest imponerende vinene laget av Pinot Meunier-druer kom fra Loriot, José Michel og Dehours. Palmer's publikum-behagelige mykbrente Amazone tok førsteplassen blant coops, tett fulgt av treg starter Cuvée Echansons fra Mailly.
hawaii five 0 sesong 7 episode 9
I kjernen av Marne-dalen var det færre topper denne gangen. Den berømte Clos des Goisses scorer alltid dårlig i blinde smaksprøver med sin vanskelig tolke, ungdommelige og mulle personlighet. Dekantert og nytes av mat, inntrykket er det motsatte.
Girauds Fût de Chène, Roger Brown’s Reserve Familiale, Gosset-Brabants Cuvée Gabriel og Goutorbe’s Special Club er alle, til tross for plasseringer utenfor topp 20, gode eksempler på hva Aÿ kan formidle i sine beste øyeblikk. Over elva er jeg mest glad i Tarlants tungt eikede Cuvée Louis.
I Côte des Blancs finner vi en mengde rimelige, høyverdige prestisje-champagner. Mesnil-sur-Oger er hjemmet til Pierre Peters med de ultra-rene Lés Chétillons, Gonets Belem Nita, Pascal Douquet’s Vieilles Vignes og en lovende tillit 2008 fra nykommer Vergnon, og nabo Guy Charlemagne med den karamellrike Mesnillésime 2004.
Agrapart og De Souza i Avize strålte ikke så sterkt som jeg forventet denne gangen, men fra nabolandet Cramant nøt vi som vanlig en smilende Bonnaire, Diebolt-Vallois 'staselige Fleur de Passion og en ristet, men likevel skarp magnum av Gimonnet's Collection 2005. Foruten den topprangerte St-Vincent fra Legras, stilte Chouilly en mørk hest på topp 50 med den begrensede produksjonen Prestige de la Cave 2006 fra den lille produsenten Michel Genet.
Mest lyst i Côte des Blancs strålte magiske Clos Cazals 2002 fra Oger. Denne mindre kjente prestisje-vinen er først laget siden 1995 og minner om Salon. Amazement Clos Cazals i Le Mesnil-sur-Oger er en av en rekke inngjerdede vingårder i Champagne spredt over mine funksjoner da Ployez-Jacquemarts Liesse d'Harbonville 1999 ble presentert - en ekstremt delikat kreasjon med den fineste lime blossom buketten, og elegansen av Dom Ruinart. Jeg var virkelig ute på den med mitt gjetning.
I dette fremste cru-området ble det også lagt merke til den imponerende, men litt overbelastede Coeur de Cuvée fra Vilmart, Léclaparts l’Apôtre og Cattiers delikate Clos du Moulin med sine gresskledde, stikkelsbærdufter og kremaktig tekstur. Lassalle’s Special Club 2006 fra Chigny-lès-Roses er enda kremere, mer vellystig og uimotståelig vaniljeduftende.
De største skuffelsene denne gangen? Heldigvis kan jeg knapt huske, og foretrekker å glede meg over fyrverkeriet av glede som denne smaksprøven ga, og feiret kjærligheten og dedikasjonen til produsenter som underbygger magien til deres prestisje Champagnes. Å oppnå slike utallige stiler og kvalitetsnivå fra rundt 30 landsbyer er intet mindre enn mirakuløst.
