The Decanter Interview: Fra Canada gjennom California, Texas og Slovakia har vinprodusent Mark Shannon gjort sitt hjem i Puglia, Sør-Italia. BRIAN ST PIERRE møter mannen bak Italias verdensberømte prisbelønte merker, A Mano og Promessa
Puglia er hælen på Italias støvel. Likevel er dette regionen som tradisjonelt er tråkket under foten. For de velstående nordlendingene i Italia er Apulia et skuldertrekk, et mindre avbrudd. Likevel, til sørlendingenes irritasjon, spiser resten av Italia sine rikelig med grønnsaker og frukt, napper den glatte mozzarellaen, helles den utmerkede olivenoljen sin, tørker den opp med brødet og vasker det hele ned med viner som tradisjonelt var ' korrigert 'ved å blande seg i det flytende solskinnet i sør, mens du ser den andre veien og murrer av andre ting. En manns anonyme bakvann er likevel en andres fredelige fristed, som det er for vinprodusenten Mark Shannon. For ham er Puglia hvor muligheten blomstrer like rikelig som druene som førte ham hit fra California, til en livsstil som gjorde det enkelt å legge ned sine egne røtter i sin steinfaste, okseblodfargede jord.
To historier illustrerer dens trekk, sier han. ‘Jeg kjørte rundt og gikk meg vill en dag, så jeg stoppet for å spørre veibeskrivelse på min stoppende, selvlærte italienske. Fyren jeg spurte hoppet inn i bilen og ba meg kjøre - han skremte dagslyset ut av meg, til jeg skjønte at han viste meg hvordan jeg skulle komme dit jeg måtte gå. Det er slik folk er her. ‘Senere, etter at jeg hadde inngått kontrakt med forskjellige druedyrkere, ringte de og sa:“ Jeg må se deg, ”men ville ikke si hva om. Så jeg dropper alt og løper der borte, og vi tar en kopp kaffe eller to, og prater om været, og det var det. Da de sa: 'Jeg må se deg,' mente de: 'Jeg må se deg.' Det er en taktil virksomhet her, basert på respekt, høflighet og tillit. Et sjenerøst land og sjenerøse mennesker. ’
De prisbelønte vinene han lager, under merkenavn A Mano (‘for hånd’) og Promessa (‘løfte’) er fra innfødte druesorter - Negroamaro og Primitivo. Min stavekontroll prøver å gjengi sistnevnte som 'primitiv', og for å være rettferdig, dette var dens image i lang tid. Navnet er faktisk avledet av ordet primaticcio, eller tidlig, forklarer Shannon: 'Rundt her sier de at det er det første barnet som våkner, ettersom det modnes tidlig og raskt.' (Høstens lengde kan være 7–10 dager .) Det er også druen som ble Zinfandel i California.
Hjem hjemmefra
Vi står midt i en liten vingård, omgitt av midjehøye klumper av gamle vinstokker, dyrket i en metode kjent som alberello, eller ‘hodetrenet’, som de sier i California. ‘Påminn deg om noe?’ Humrer Shannon. ‘Første gang jeg så disse vinstokkene, tenkte jeg, dette kunne være Lodi, dette kunne være Dry Creek Valley i Sonoma i gamle dager. Jeg har kommet langt, men full sirkel! '
Shannon ble født i Canada og oppvokst i Los Angeles, og hadde som mål å være lege gjennom ungdomsårene. Da han ble tatt opp på medisinstudiet, skjønte han plutselig at det ikke var for ham. Alle disse naturfagskursene hadde ikke gått til spille, selv om han hadde blitt en hjemmeprodusent, og likte det nok til å gå til UCD (University of California, Davis). Han jobbet som fisker ved Sacramento-elven for å betale seg gjennom universitetet da han ble tilbudt en jobb på Bogle Winery, en pioner innen vindyrking i elvens delta-region.
https://www.decanter.com/wine-news/los-angeles-times-shaw-dies-96793/
Etter et tiår på Bogle ble Shannon konsulent og overvåket oppstarten av TV-skuespilleren Fess Parkers vingård i Santa Barbara. Der fulgte en vingård i Texas, og en i Slovakia på oppdrag fra det amerikanske utenriksdepartementet, og hjalp til med å privatisere landets vinindustri etter kommunismens sammenbrudd ('druedyrkerne og vinprodusentene hadde bare snakket med byråkrater i departementene, aldri til hver annen').
Etter alt dette hørtes et vingårdsprosjekt på Sicilia enkelt ut. Da han ble med i et lite team der, møtte han sin partner, Elvezia Sbalchiero, en konsulent innen emballasje og markedsføring. Opprinnelig fra Friuli, visste hun ikke mye mer om Sør-Italia enn han, men da arbeidsgiveren deres utviklet (og utvidet) prosjekter flere steder, lærte de sammen. Puglia kom 'under skinnet', som de munter innrømmer, og da avtalen kollapset, bestemte de seg for ikke å la en god forretningsplan, og et forhold, gli bort. Med kredittkort og store forhåpninger lanserte de A Mano i 1997.
‘Laboratorieutstyret mitt ble droppet på flyplassen ved ankomst, og noe av det brøt,’ minnes Shannon. ‘Det var rett før høsten, ingen tid til å erstatte den, så jeg måtte lage vinen på den gammeldagse måten, uten mye teknisk analyse, mest ved sensorisk evaluering. Det var befriende. Jeg er egentlig ikke-intervensjonist uansett, og Primitivo og Negroamaro kunngjør begge hva de vil bli, så jeg lar dem snakke. Tross alt er terroir smaken av frukt fra et bestemt sted, og det er en spesifisitet her. Så jeg prøver bare å ikke komme i veien, ikke å gå på akkord med det. ’
Den gang var det bare noen få vinprodusenter og veldig lite flaskevin solgt. Nå er tempoet i endring raskt, sier han, med kvalitet som utvides bredt og den tidligere sprø rustikken i bulkvinvirksomheten blekner. Regionale fordommer var så ekstreme for seks-syv år siden at han og Sbalchiero ikke planla å selge vinene i Italia, og konsentrerte seg i stedet om USA, Storbritannia og Nord-Europa. 'Vi ville gå til Vinitaly og fortelle folk at hvis de kom til standen vår og smakte på vinen, ville vi gi dem en flaske olivenolje,' sier hun.
Shannon og Sbalchiero bor og arbeider i en betydelig renovert masseria - et flere hundre år gammelt våningshus som hadde blitt forlatt i 10 år og var så nedslitt at eiendomsmegleren nektet å følge dem for å se det. Den lille vingården, også betydelig modernisert fra en tidligere inkarnasjon, ligger i nærheten. Alle druene er kjøpt, fra mange dyrkere med små, lavavling gamle vingårder. Tidligere hadde produsentene lite annet valg enn å bringe druene sine til det lokale coop og vente til våren eller til og med senere for å få utbetalt. Shannon og Sbalchiero betalte raskere og bedre. Og høstet kvalitetsprodukter i retur.
‘Piazzaen er et veldig lite sted,’ sier Shannon. ‘Word kom rundt. Vi viste respekt ved å sette kriterier og standarder, og aldri fortelle dem hva de skulle gjøre. Vi har bare å gjøre med Puglian-varianter, bare Primitivo og Negroamaro. Vi vil ikke se på Merlot eller andre internasjonale varianter. Akkurat nå kan jeg inspisere hver drue som kommer inn i vingården. Vi fortsetter å vokse til jeg ikke kan, så stopper vi. »I tillegg til de to sortvinene lager Shannon også en blanding - Rosso Salento - og i veldig gode år setter han av noen fat til Prima Mano, hans versjon av en reservevin. Den neste utvidelsen, etter mer flikking og finjustering, blir en rosé. ‘Det blir fantastisk,’ sier han med et glis av en mann som har tegnet en hånd full av ess. ‘Det vil være legitimt Puglian. Det blir ikke en unnskyldende vin. ’
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/negroamaro-red-52410/
Vi spiser middag i byen, i Gioia del Colle, som verken er glad eller kupert, men har en munter restaurant og enoteca - Il Santo Bevitore - hvor Shannon og Sbalchiero blir møtt som lang mistede slektninger. Antipasti består av 10 vegetarretter. Det er et forbløffende utvalg av rik smak, et øyeblikksbilde av Puglias overflod. Dette kan være cucina povera (maten til de fattige), men de har gjort det meste ut av det. De lettblomstrede toppnotatene til Negroamaro fra 2001, med sin karakteristiske frukt og smidighet, danser kinn til kinn med de fleste av tallerkenene. Deretter bytter vi til den fastere, pulserende 2001 A Mano for den like perfekte matchen av stekte svarte oliven og kullgrillet lam.
Middagen er ikke en dårlig analogi til det de har gjort her, og setter liv og viner sammen. ‘En dag vil vi tjene penger!’ Legger Shannon til. Sbalchiero, litt mer seriøs, spør: ‘Tror du at vi er gale for å ha kommet hit, for å ha gjort dette?’ Det eneste som er gal er spørsmålet.
Brian St Pierre er forfatteren av Vino Bravo: The Italian Wine-Lover’s Cookbook, tilgjengelig i slutten av 2004 fra Chronicle Books, San Francisco.
