Kreditt: Hermes Rivera / Unsplash
Bar- og restauranteier Mark Williamson er på oppdrag for å stimulere vindrikkere i den franske hovedstaden, skriver ERIC RIEWER.
Mark Williamson har ikke spilt en liten rolle i å sørge for at fristelsen av Paris i dag er vin. Var Hemingway i live i dag, ville han sikkert slutte seg til rekkene til andre amerikanere som har valgt Willi's Wine Bar og restaurantnabo, Maceo - begge eid av Williamson - som deres valgte hull. Williamsons morgen starter klokka 10 med sin rutinemessige mengde samtaler, e-post og fakturaer. Men det virkelige arbeidet begynner med en vinsmaking sent på morgenen på Maceo for en utvalgt krets av journalister og vinhandel for å prøve sjeldne California-viner fra Manfred Krankls Sine Qua Non. En lett lunsj bringer deretter frem en rekke Rhône-viner som kan sammenlignes med Krankls kraftige, og noen ganger imponerende, viner.
https://www.decanter.com/sponsored/wine-paris-406710/
Mark Williamson har akkurat nok tid til å gjøre en rask vurdering før han skaffer seg til kontoret sitt oppe for å konferere med Davida Deutsch, en besøkende New Yorker som hjelper Mark med å organisere frakt av en spesialutgave av årets Willi's Wine Bar-plakat av fotografen Lyu Hanabusa til fordel Windows of Hope Family Relief Fund. Dette fondet er opprettet for familiene til restaurantarbeidere som mistet liv og jobber etter angrepene i New York 11. september. Generøsitet har vært et kjennetegn på vinene hos Willi helt siden Mark fikk ideen til en ny vinbar under et besøk hos vinprodusenter i Sør-Frankrike. Rhône-landvokteren kom tilbake for å tilby Paris et utvalg av saftige røde og duftende hvite som gikk utover det bleke av den kjedelige maten til middelmådig Beaujolais som vanligvis strømmet i de sjeldne vinbarene i Paris på 1980-tallet. Mark brakte Willis filosofi som ble tilegnet i løpet av sin tid i Steven Spurrier's Académie du Vin: 'Gi folk muligheten til å ha det gøy med vin mens de lærer, og oppfordre dem til å drikke annerledes hver gang de bestiller et glass.'
Willi’s ble snart kronet med suksess som ‘stedet hvor man kan føle seg hjemme og finne glede i viner som ikke finnes andre steder’. I 1997 la han til et annet sted hvor han kunne utvide sin vinfilosofi. Han hadde hatt øye med en restaurant ved siden av, og denne ble gjenfødt som Maceo, ombygd i en rak blanding av moderne møbler og historiske steiner. Den setter en hybrid tone som ikke er ulik funkmusikken til restaurantens navnebror, saksofonisten Maceo Parker.
Meldingen her er enkel: 'Folk lager fantastisk vin overalt, så Maceo unngår vinrasismen som kjennetegner de fleste franske restauranter - de utsterker alle quirky viner, selv de fra mindre prestisjefylte franske vinregioner, til baksiden av vinlisten, hvis de eksisterer i det hele tatt. »Når natten faller, bytter Mark hatter for sin rolle som maître d'hôtel på Maceo. Dette er en delikat oppgave han liker. ‘Hvis du begynner med å la klienten tro at han ikke har god smak, vil han begynne å lure på hvorfor han valgte denne restauranten. Jeg foretrekker å samarbeide og spørre om hans vanlige valg. ‘Det nytter ikke å presse folk til å prøve noe de kanskje ikke vil ha. Heldigvis har ikke franskmennene lenger den stive forestillingen om at de må drikke fransk. Det er den amerikanske turisten som vedvarer i å være 'pluss royaliste que le roi' og drikke fransk når han er i Paris. På slutten av dagen gjør det meg imidlertid glad for å se tomme flasker som gjenspeiler et mangfoldig utvalg av vin. '
Skrevet av ERIC RIEWER
